Denne uken ringte naboen på døren og kunne fortelle at hun hadde funnet en hanske som hun mistenkte kunne være min – og det var den – og den minnet meg om et dikt.
Den som taber sin ene handske er heldig i forhold til dén, der taber den ene, kasserer den anden og finder den første igjen
Jeg pleier å rote bort en hanske eller to i løpet av hanskesesongen. Jeg er jo evig optimist, så en stund hadde jeg ikke mindre enn tre ulike høyrehansker liggende i skuffen. Men, mens jeg ryddet opp i vinterklærne før sommeren i år, kastet jeg alle de single hanskene.
Da naboen kom med denne venstrehansken, kjente jeg meg helt igjen i diktet til Piet Hein. Men, den har blitt ganske misfarget og stygg etter å ha ligget ute i minst et halvt år, så den gikk samme veien som broren.
Den lenge tapte venstrehansken …
Hanske-Halléen
Ekstra morsomt ble det da jeg denne uken fikk en invitasjon til å være med og feire nyåpningen av ærverdige Hanske-Halléen som har pusset opp butikken på hjørnet av Roald Amundsensgate og Stortingsgaten i Oslo.
Hanske-Halléen har holdt til i dette lokalet siden bygget ble bygget i 1936. Butikken, som ble startet av Jöns Christian Hallén i 1822, drives i dag av 6. generasjon Halléen, Therese Halléen-Hasaas og hennes far Terje.
I tillegg til hansker (duh!) til både menn og kvinner, selger butikken også vesker, lommebøker og andre skinnprodukter. Stikk innom en tur – selv om åpningsmarkeringen først skjer senere i september, er butikken åpen.
Hanske-Halléens butikk i Roald Amundsensgate 6 fremstår som ny. (foto: Hanske-Halléen
Uniqlos første skandinaviske butikk ligger i Stockholm og åpnet 24. august. Den ligger sentralt til i Stockholm sentrum, på Hamngatan 27, rett over veien for Stockholms legendariske varehus NK. Dette er rett inntil Kungsträdgården og bare et par kvartaler unna Sergels Torg. Her ligger det også mange andre gode butikker, så dette er stedet du skal besøke for å gjøre litt rask shopping om du er på tur til Stockholm. Om du skal til Arlanda med Arlanda Express, er det egentlig bare en kort gåtur inna Centralstationen også.
Jeg har ikke vært der ennå, men fra bildene på Uniqlos svenske Facebook-side, ser det ut til å være en stor, luftig og fin butikk med de faste varene. Vel verdt et besøk … særlig siden deres nettbutikk fremdeles ikke leverer til Norge.
På sydentur i min superlette AirSim polo fra Uniqlo
Jeg har tidligere skrevet om Chelseaboots, og denne gangen skal jeg ta en titt på dens indiske fetter – Chukkaboots.
Chukkaboots eller “chukkas” er ankelhøye støvler for menn, som ligger et sted mellom det helt uformelle og det formelle. De minner litt om Chelseaboots, men har snøring. Karakteristikken av en Chukkaboot er at den er ankelhøy – aldri høyere eller lavere – den har 2-3 lissehull, og den har vanligvis tynn lærsåle. Chukkas kommer enten i blank skinn eller semsket skinn, men også i mer eksotiske skinnvarianter som krokodille (ekte eller juks).
Tradisjonelt er chukkas uforet, men i deg er de fleste foret for ekstra komfort. Det finnes også varianter med tykt ullfor for vinterbruk.
Chukka i semsket skinn fra Crockett & Jones (foto: Crockett & Jones)
Navnet “Chukkas” kommer fra det indiske navnet på en 7 1/2 minutters omgang i polo – en chukka. Men, det er ikke helt klart om chukkas ble brukt av polospillerne (som vel heller bruke Jodhpurs), eller om de er inspirert av dem. Én teori er at dette var sko som polospillerne brukte etter kampen, eller i pausene, ettersom de var mer komfortable enn støvlene de spilte i. Uansett, skal de ha blitt populære blant briter i India på sent 1800-tall, og fikk en oppsving som en uformell støvel i Europa sent på 1940-tallet. En av de som var med på å spre skoen ut i verden var hertugen av Windsor som blant annet ble sett med Chukkas under en reise til USA i 1924.
Under andre verdenskrig dukket en variant av chukkas opp, som i stedet for en tynn lærsåle hadde en tykkere crepesåle i gummi. Disse fikk navnet desert boots, og skal først ha blitt laget til britiske tropper i Egypt. Disse skal igjen ha vært inspirert av de sørafrikanske veldskoen. Etter krigen lanserte britiske Clark’s sin etterhvert ikoniske desert boot. Denne var basert på tegninger som Nathan Clark (oldebarnet til James Clark som grunnla Clark’s i 1825) sendte hjem fra sin tjenestetid i Burma, der han traff på britiske soldater i desert boots.
Selv om sandfarget eller brun er den vanligste fargen for Chukkaboots, finnes det også mer fargerike varianter – som disse (som vel egentlig er desert boots) i lilla semsket skinn fra Church’s (Foto: Church’s)
Personlig synes jeg chukkas er best i semsket skinn, spesielt mørkebrun. Til jeans, cord eller chinos passer de ypperlig utover høst og vinter. Jeg har også brukt dem til tweeddressen. Skulle jeg brukt dem til en tynnere ulldress, tror jeg at jeg ville valgt et par chukkas i blankt kalveskinn – enten svarte eller brune med tynn såle.
Sommeren er definitivt på hell. Selv om det heldigvis er lenge til det er på tide å ta frem vinterfrakken og dufflecoaten. Klesmessig kommer nå til den litt vanskelige tiden når vi ikke helt vet hva vi skal ha på.
Utenpå dressen vil jeg anbefale å droppe vinterfrakken i ull eller kashmir, og heller ta frem trenchcoaten, hvis du trenger noe utenpå. Når jeg ikke går i dress, og trenger noe utenpå er det field jacket som gjelder. Derfor har jeg tatt ut mine field jackets ut av sommeropplag. Jeg har en lett og tynn fra Massimo Dutti, og en litt tykkere foret utgave fra Gap.
Field jacket i bomullstwill fra Ralph Lauren (Foto: Ralph Lauren)
De aller fleste klassiske herreplagg kommer fra to miljøer – sport eller militæret. Field jacket har en ganske tydelig militær bakgrunn, med sine mange lommer og ganske firkantede og maskuline uttrykk. Som både den hvite t-skjorten, chinosene og bomberjakken stammer dagens field jacket fra det amerikanske forsvaret. Den første utgaven ble levert til US Army i 1938, og oppigjennom historien har amerikanske og andre militære fått nye varianter over samme tema.
Klassisk field-jacket med snøring og hette fra britiske Hacket of London
Det som kjennetegner en field jacket er først og fremst de fire lommene. En på hver side av brystet og en på hver side av magen. Opprinnelig var det også en snor i livet som kunne snurpe jakken sammen, og en hette skjult i kragen. Ikke alle moderne varianter av field jacket har disse.
Amerikanske soldater i field jackets under andre verdenskrig
Etter krigen ble jakken populær blant amerikansk ungdom som kunne kjøpe den billig fra overskuddslagrene. Ironisk nok var mange av de som protesterte mot Vietnamkrigen på 1960- og 70-tallet kledd i samme jakken som soldatene. Uten at det så ut til bry dem nevneverdig.
Robert de Niro som Travis Bickle i “Taxi Driver” fra 1976 – i field jacket
Personlig synes jeg ikke en field jacket er formell nok til å ha utenpå dress, men utenpå en løs jakke – særlig om du kjører jeans + blazer-kombinasjonen kan en field jacket være helt innafor. Om du har en av de uforede variantene, egner de seg veldig godt til å kjøre lag-på-lag, eller bare slenge utenpå skjorte eller genser.
Den opprinnelige field jacket var i bomull, men i dag finnes det også varianter i denim eller til og med skinn, og i alle tenkelige farger. En enkel field jacket uten foring er et godt plagg utover sensommeren og tidlig høst. Med alle lommene er det jo også god plass til mobiltelefon, nødlader og alt annet du trenger å ha med deg i løpet av dagen.
Jeg liker konseptet overnight-bag, og jeg har et par stykker, men jeg har ennå ikke funnet den perfekte. Inntil nå. Nå tror jeg kanskje at jeg har funnet den.
Når jeg reiser i jobbsammenheng, forsøker jeg alltid å reise på dagstur. Det betyr at jeg må stå opp tidlig og kommer sent hjem, men jeg får iallefall sove i min egen seng og minimerer tid borte fra familien. Men, noen ganger må jeg enten være borte noen dager, eller så innebærer reiseruten at jeg må reise dagen før møtene mine. Selv om det har kommet flere direkteruter fra Oslo, har jobben min det siste året tatt meg til litt odde destinasjoner som Turku, Buchuresti, Wrocklaw og Vilnius som alle krever flybytter og overnatting.
Med én enkel overnatting trengs det ikke så mye bagasje, men problemet med en typisk overnight-bag er at de fleste funker dårlig til dress. Pakker du dressen i en overnight bag er den garantert krøllete neste morgen. Et alternativ er selvsagt dresspose, men jeg har tilgode å se en som funker til å ha noe annet enn dress, skjorte og et slips i. Du skal jo gjerne ha med toalettsaker, undertøy og kanskje et par ekstra sko. Ganske håpløse å bære er de også.
Løsningen for meg har vært min trofaste Rimowa som jeg kjøpte i bursdaggave til meg selv for et par år siden. Selv om denne er en av de minste i aluminium, og er godkjent som håndbagasje hos nettverksselskaper som SAS og Lufthansa, synes jeg den er ofte er litt stor for én overnatting. Siden jeg ikke gidder å drasse rundt på den, pleier jeg å sjekke den inn. Noe som selvsagt betyr at jeg må vente på den ved ankomst, og av og til kommer den ikke frem.
Min trofaste Rimowa
Den perfekte overnight-bagen er en jeg lett kan slenge over skulderen, som er relativt lett og lett å bære, som har plass til det mest nødvendige og som ikke krøller dressen. Og i nå tror jeg at jeg har funnet den.
Suit-Carrier Holdall fra Bennett Winch (Foto: Bennet Winch)
Engelske Bennet Winch har laget en overnight-bag som er en kombinasjon av bag og dresspose, som de kaller Suit Carrier Holdall – eller S.C. Holdall. Eller, for å være helt korrekt består bagen av to enheter – en bag og en dresspose, som hektes sammen slik at den blir én enhet.
Bennet Winch’ Suit Carrier Holdall delt opp i det to delene – med dressposen under. (Foto: Bennett Winch)
Bagen lages i en bomull-canvas som består av to sammensatte lag, som gjør den vanntett – samtidig som den er lett. Detaljer i skinn og messing gir den et eksklusivt preg. Dressposen har plass til én jakke, én bukse og én skjorte, mens bagen har et volum på 32 liter, og skal ha god plass til det du trenger for 1-2 overnattinger.
Dressposen kommer med en smal henger, og kan hektes av bagen og henges opp med én gang du kommer på hotellet (Foto: Bennett Winch)
Det er jo et kjent triks at om du ruller, fremfor å brette, klær blir de mindre krøllete. Det Bennet Winch har gjort her er ganske enkelt å lage en tynn dresspose som kan festes på utsiden av bagen. I utgangspunkt en ganske enkel idé, men gutta bak Bennet Winch (herrene Robin Bennet og Robin Winch) og Simon Crompton fra boggen Permanent Style har brukt mye tid og prøvd mange forskjellige utgaver før de havnet på denne løsningen. Den tynne dressposen festes til bunnen av bagen med magneter, og med små lærhemper på toppen. I videoen under ser du tydelig hvordan den enkelt settes sammen.
Bennet Winch S.C. Holdall kommer både i oliven og svart. Selv heller jeg mot den olivengrønne med brune skinndetaljer. Den er ikke billig. Både den olivengrønne og den sorte ligger på omtrent 7000 kroner etter dagens valutakurs, men Bennett Winch byr på både gratis frakt og dekker toll og avgifter. Bagen har fått strålende omtale både i Financial Times’ “How to spend it” og The Rake. Jeg er veldig sugen på denne…
Jeg har tidligere omtalt en av mine favorittpodcaster, svenske Stiljournalen med Fredrik af Klercker og Filip Strömbäck. Tidligere i år dukket det opp nok en svensk podcast som snakker om stil, klær, klokker og det å være en moderne gentleman – nemlig Gentlemanualen.
Bak Gentlemanualen står herrene Per Nilsson og Andreas Weinås som begge har lang fartstid innen svensk mote. Per Nilsson er grunnlegger av det svenske motemagasinet King og har skrevet flere bøker om stil og mote. Andreas Weinås er stilkonsulent, modell og redaktør for motenettstedet Manonol.se
Fra venstre: Per Nilsson og Andreas Weinås. Hentet fra Gentlemanualens Instagramkonto
En gang i uken kommer et nytt avsnitt der de snakker om stil, mote, det gode liv og klokker. Mye om klokker. Jeg setter stor pris på herrene Nilsson og Weinås en gang i uken. Sjekk dem ut i iTunes eller i din favoritt podcastspiller.
PS: Om du liker sære podcaster, anbefaler jeg også min egen podcast – Flypodden – der makker Thomas Lone og jeg snakker om fly, luftfart og det å reise med fly ca tre kvarter hver uke.
Italienske Gianni Agnelli omtales ofte som et av de store mannlige stilikonene. Podcaster som Stiljournalen og Gentlemanualen nevner ofte Agnelli som en av den nyere historiens mest velkledde menn, men hvem var Gianni Agnelli?
Stilikonet Gianni Agnelli i en dobbeltspent grå flanellsdress (foto: Wikipedia Commons)
Giovanni Agnelli ble født inn i en av Italias rikeste og mest innflytelsesrike familier 12. mars 1921. Bestefaren, som også het Giovanni, hadde vært en av grunnleggerne av bilkonsernet FIAT i Torino i 1899, og ettersom Giannis far døde i en flyulykke, ble det han som overtok som familieoverhode og eier av konsernet ved bestefarens død. I årene etter andre verdenskrig og frem til Gianni overtok som konsernsjef i Fiat i 1966 var han en av verdens mest ettertraktede playboys. Før han giftet seg med prinsesse Marella Caracciolo di Castagneto var han involvert med blant andre skuespiller Anita Ekeland og Jackie Kennedy (visstnok).
På toppen av sin innflytelse kontrollerte Agnelli 4,4 prosent at Italias brutto nasjonalprodukt og 3,1 prosent av den italienske arbeidsstokken jobbet for Agnelli. Gianni Agnelli regnes som den rikeste italiener i moderne tid.
Agnelli ble gjerne omtalt som “L’Avvocato” (advokaten), ettersom han hadde studert juss – selv om han aldri praktiserte det. Han var en ekstremt populær mann i Torino, og da han døde 81 år gammel av prostatakreft i 2003, møtte mer enn 100.000 mennesker opp for å defilere foran kisten hans i FIAT-hovedkvarteret i byen.
Gianni Agnelli med et lass Fiat 500. Legg merke til hvordan den smale delen av slipset er lengre enn den brede (fremre) delen. Typisk for Agnellis stil
Sprezzatura
I tillegg til at Agnelli jevnt over var en veldig elegant mann, hadde han en del stilmessige eksentrisiteter – som en del prøver å kopiere. De færreste med særlig suksess, som for eksempel:
Klokken utenpå skjorten: Et typisk – og ofte kopiert trekk – ved Agnellis stil var å ha klokken utenpå mansjetten på skjorten.
Button-down-skjorter med snippknappene ukneppet. Agnelli klarte å kombinere med det formelle og det uformelle på en måte som få har klart etter ham. Mens det på de fleste ser sjuskete ut med åpne knapper på button-down skjorter, klarte Agnelli å få det til å se avslappet ut
Den bakre (smale) delen av slipset lengre enn den brede delen av slipset. Dette har jeg sett har blitt veldig populært også nå, selv om jeg personlig synes det ser latterlig ut
Støvler til dress. Etter en bilulykke i yngre dager (omtalt i HBO-dokumentaren om Agnelli, se lengre ned), hadde han problemer med bena og brukte ofte støvler (for å stive opp anklene) til dress.
Agnelli-dokumentaren
Det finnes en veldig god dokumentar om Gianni Agnelli på HBO. Den handler mindre om Agnelli som stilikon, og mer om Agnelli som industrialist, anti-kommunist og playboy. Vel verdt å sjekke ut.
Hanske-Halléen har holdt til i dette lokalet siden bygget ble bygget i 1936. Butikken, som ble startet av Jöns Christian Hallén i 1822, drives i dag av 6. generasjon Halléen, Therese Halléen-Hasaas og hennes far Terje.
