På besøk i Luca Faloni-butikken på Picadilly

På  besøk i Luca Faloni-butikken på Picadilly

Det britiske, italienskeinspirerte brandet Luca Faloni har lenge vært en favoritt. Jeg har, siden jeg kjøpte min første kasjmir-hoodie tilbake i 2018, bygget meg en liten samling av både hettegensere, cardigans og turtleneck. Jeg har lenge lurt på en av deres skjorter, men har vært usikker på størrelsen. På en nylig tur til London fikk jeg mulighet til å endelig prøve en av skjortene i butikk.

Luca Faloni har i dag fire fysiske butikker – den opprinnelige på Marleybone High Street i London, en på West Broadway i New York, en liten butikk i Sturegallerian i Stockholm og en butikk på Picadilly midt mellom Picadilly Circus og Fortnum & Mason. På tur til London fikk jeg endelig muligheten til å ta en tur innom en av deres fysiske butikker.

Rader av Luca Falonis kasjmirgensere

Butikken på Picadilly er ikke den største Luca Faloni har i London, men her var alle produktkategoriene godt representert. Det var godt utvalg av både de tynnere kasjmirgenserne og de mer “chunky” variantene, kasjmirskjerf og -luer, belter, bager, bukser og shorts. Og et eget stativ med alle bomulssskjortene.

Skjortene

Luca Faloni har skjorter i lin, i piquetstoff og i børstet bomull. Skjortene i børstet bomull finnes nå i 12 farger, og etter nyttår kommer det flere farger har jeg blitt lovet. Jeg endte opp med en skjorte i fargen “dark blue” som nesten kan se litt denim-aktig ut i riktig lys.

Børstet bomull er veldig mykt og deilig, og skjortene er en drøm å ha på. Bomullstoffet kommer fra det italienske veveriet Grandi & Rubinelli, har den spesielle paramontura-kragen som er skåret i ett stykke og har ekte perlemorknapper. Skjortene er egentlig ganske casual, og kan gjerne bæres utenpå buksene (om du liker den stilen), men jeg synes også skjorten fungere fint med slips og jakke. Iallfall om antrekket er noe mer uformelt, som en tweed- eller cordjakke. Jeg hadde egentlig vært på utkikk etter en litt grov lyseblå oxfordskjorte, men denne fyller samme behov.

Etter litt prøving i butikken, endte jeg opp med en skjorte i størrelse XL (42). Skjortene til Luca Faloni kommer i to modeller – “regular” og “slim fit”. Slim fit ble for trang, mens regular var helt perfekt. Jeg var litt redd for ermlegden – som ofte blir for lang på ready-to-wear – men det gikk fint. Om jeg skulle pirke litt burde den nok ha vært 1 – 1 1/2 cm kortere, men det lever jeg fint med.

Nå som jeg vet hvilken størrelse og modell som passer meg, ser jeg ikke bort fra at jeg kjøper flere. Størrelse og modell på linskjortene er den samme, med det unntaket at linskjortene har noe lengre rygg. Luca Falonis plagg er veldig elegante og kvaliteten på genserne jeg har kjøpt har vært høy. Etter første vask ser skjorten fortsatt like godt ut og og den er like myk.

Shorts, piquet og linskjorter

Luca Faloni har hatt en god vekst de siste årene, og selger fremdeles kun gjennom sine egne fysiske butikker og nettbutikken. Hvis du vil teste ut enten de utrolig myke og gode kasjmirgenserne, eller de fantastiske skjortene i børstet bomull, kan du nå få £50 i rabatt på ditt første kjøp om du bruker denne linken. Nå skal de også ha fått på plass forhåndsbetaling av norsk mva, så du slipper en ekkel overraskelse med toll og avgifter på toppen om du bestiller på nett.

Kle deg (bittelitt) som James Bond

Kle deg (bittelitt) som James Bond

Nå i oktober kommer endelig den lenge etterlengtede 25. filmen i Jams Bond-sagaen. Filmen var lenge bare kjent som «Bond 25», men i 2019 ble tittelen sluppet: No time to die.  Dette er den femte og siste filmen med Daniel Craig i hovedrollen, og etter traileren å dømme blir dette klassisk Bond: raske biler, fæle skurker, vakre kvinner og knivskarpe dresser.

Oppigjennom Bond-historien har de forskjellige skuespillerne som har spilt 007 tatt med sin egen stil til settet. Men, James Bond har alltid hatt stil. Og mange (meg selv inkludert) har ønsket å kopiere stilen.

Alle skuespillerne som har spilt James Bond

Flere merkevarer har både blitt brukt i filmene og blitt populære etter at de har gjort samarbeid med 007. Her er noen av mine favoritter.

Tom Ford
Tidligere James Bond-skuespillere har gjerne sverget til skreddersydde dresser og smokinger fra Saville Row. Daniel Craigs bond har fått mye kritikk for at han ofte har for tighte dresser, men så har vi vel aldri hatt en James Bond som er så fit heller. Helt siden Quantum of Solace i 2008 har Bond blitt kledd opp av amerikanske Tom Ford.

Daniel Craig som James Bond i Spectre

Turnbull & Asser
Om dressen er amerikansk, går James Bond fremdeles for klassiske britiske skjorter fra erverdige Turnbull & Asser. Den spesielle typen mansjetter som kalles “cocktailmansjetter” blir også gjerne – særlig av Turnbull & Asser – omtalt som James Bond cuffs. Mansjettene dukket aller først opp på Sean Connery i Dr. No, og har vært brukt av både Connery og Roger Moore i flere av de senere filmene. I No Time to Die er mansjettene tilbake, men da på en hvit skjorte signert Tom Ford.

“James Bond”-mansjetter på blå bomullsskjorte fra Turnbull & Assers “James Bond Collection”

 

Billy Reid
Amerikanske Billy Reid skal visstnok ikke ha visst at deres marineblå peacoat, som tilfeldigvis het «the Bond coat» oppkalt etter Bond Steet i London, hadde en ledende rolle i Shanghai-scenene i Skyfall. Godt hjulpet av James Bond-fora på nettet ble Bond-fans og stilinteressert fort klar over hvor peacoaten kom fra, og den solgte i bøtter og spann! Det er nok ikke så rart, for i tillegg til at den ble brukt i Skyfall, er den også griselekker. Billy Reid fikk et hyggelig løft som brand, og The Bond Peacoat er fremdeles en bestselger.

Daniel Craig som James Bond i Skyfall (2012) i en peacoat fra amerikanske Billy Reid. Jakken er faktisk Daniel Craigs private som han syntes passet bra til filmen.

N. Peal
Om Bond er hard mot de harde, er han ikke for hard for supermyk kasjmir. I 2019 slapp engelske N. Peal sin kolleksjon med kasjmirplagg inspirert av klær fra filmene. I No Time to Die har Craigs Bond en marinegenser (litt a’la NATO-genseren som mange norske vernepliktige har brukt). Men, det er et stykke fra den tradisjonelle NATO-genseren til N. Peals supermyke utgave i 90 prosent merinoull og 10 prosent kasjmir.

Daniel Craig i N. Peals Navy Ribbed Army Sweater

 

Orlebar Brown
Et merke som har hatt stor nytte av sin assosiasjon til James Bond. Ikke bare figurerer en av deres badeshorts i Skyfall, men merket har også i ettertid laget to James Bond-kolleksjoner. Den første kom i 2018 og besto av badeshorts dekortert med klassiske Bond filmplakater. Den andre, som appellerte til alle som ville være Bond kom i 2019. Her hadde Orlebar Brown designet en rekke moderne kopier av klassiske plagg fra Bond-filmenes historie. Ikke bare klassiske badeshorts, men også poloskjorter, skjorter, sko og shorts. For ikke å glemme den helt fantastiske babyblå frotté-onepiecen Sean Connery brukte som Bond i Goldfinger. Selv var jeg ikke tøff nok til å gå for den, men føler meg bittelitt som Bond i min lyseblå polotrøye i frotté, lik den Connery brukte i Thunderball.

Sean Connery, som James Bond, i Goldfinger fra 1964, iført den mye omtalte “onepiecen” i frotté

Crockett & Jones
På bena har selvsagt en britisk helt som James Bond britiske sko. Og som vanlig velger Bond fra øverste hylle. I både Skyfall og Spectre har Bond brukt sko fra ærverdige Crockett & Jones, og det samme gjør han i No Time to Die. Faktisk har Crockett & Jones en helt egen Bond-kolleksjon med modeller brukt eller inspirert av filmene. Den glatte kalveskinnsmodellen The James brukes riktignok ikke i No Time to Die, men det gjør modellene The Highbury og The Molton.

Crockett & Jones’ limited edition James-modell. Legg merke til 007 skotrærne
Foto: Crockett & Jones

Om du vil nerde deg skikkelig ned i James Bonds klær og klesstil, anbefaler jeg bloggen The Suits of James Bond og podcasten From Tailors With Love som ikke snakker om noe annet. Gutta bak podcasten har også gitt ut boken From Tailors With Love der de går gjennom de siste 50 års kleshistorie, sett gjennom antrekkene til James Bond.

Bennett Winch
Den fantastiske kombinerte overnight-bagen og dressposen fra britiske Bennett Winch dukker også opp i No Time to Die. Det er tydelig at heller ikke James Bond gidder å ha krøllete smoking.


Og, vi kommer jo – avslutningsvis – ikke utenom antrekket til skuespiller Daniel Craig på premieren av No Time to Die i Royal Albert Hall. Craig stilte i en skreddersydd dinner jacket i knallrosa fløyel fra Anderson & Sheppard. Jakken sitter som et skudd, sløyfen er perfekt nonchalant knyttet og skoene fra Crockett & Jones er blankpussede. Dette er et veldig kult antrekk. Litt for flashy for Bond, men helt perfekt for Daniel Craig.

Daniel Craig på premieren av No Time to Die i rosa dinner jacket i fløyel

 

Boktips: The Jermyn Street Shirt

Boktips: The Jermyn Street Shirt

Britiske Jonathan Sothcott er kanskje best kjent i Storbritannia som regissør og produsent av thrillere og kriminalfilmer med relativt lavt budsjett og ikke alltid like høy kvalitet. Det er nok mye “rett-på-DVD”-filmer på CVen hans. Men, han er også en sterk tilhenger av britisk skreddertradisjon, og særlig britisk skjorteskredderi. Det har resultert i boken The Jermyn Street Shirt som kom ut i sommer.

Jermyn Street i London er gaten der de beste skjortemakerne har samlet seg i over 100 år, og det er hit du skal gå om du skal ha kvalitetsskjorter.

Boken er en hyllest til den engelske skreddersydde skjorten, og håndverkerne som står bak. Den første delen handler mest om skjortens oppbygning – snipper, mansjetter, knepping og stoffer. Den andre delen tar for seg de forskjellige skjortemakerne som Turnbull & Asser, Emma Willis og Budd. Her forteller Sothcott historien til de ulike husene, deres fordeler og ulemper om man skal få sydd seg en skjorte (eller fire som de fleste krever at du bestiller første gang) og ikke minst prisene. Dette siste er ikke så enkelt å finne ut av ellers, ettersom ingen av skjortemakerne oppgir dette på sine nettsider.

Det er ikke bare de skreddersydde skjortene som dekkes i denne boken, men også de billigere (men fremdeles gode) ready-to-wear skjortene fra Charles Tyrwhitt, T. M. Lewin og Hawes & Curtis.

Om du – som meg – drømmer om å få skreddersydd skjorter i Jermyn Street, er The Jermyn Street Shirt en flott bok både til å drømme og til å gjøre research. Boken er godt skrevet av en mann som tydeligvis har god kjennskap til emnet og menneskene som utgjør Londons fremste skjortemakere, og den er full av flotte bilder du kan sitte og sikle over frem til du har skrapet sammen de noen hundre pundene du trenger for å gjøre drømmen til virkelighet.

 

Totalvurdering: tie_318-102621tie_318-102621tie_318-102621 tie_318-102621tie_318-102621(av seks slips)

Teba-jakken

Teba-jakken


Nudie Jeans Co

Den moderne dressjakken er ganske lik hvor enn i verden du er. Den finnes i enkeltspent, eller dobbeltspent, med en eller to splitter, med myke eller konstruerte skuldre, med eller uten padding. Men, generelt sett ser den klassiske dressjakken ganske lik ut fra land til land.

Nylig oppdaget jeg imidlertid en helt unik vri på den klassiske dressjakken, den spanske Teba-jakken. Tebaen er helt ukonstruert, med myke skuldre og gjerne helt uten innefôr. Som en lett napolitansk jakke har den lommer sydd på utsiden, men Tebaen har gjerne klaffer på lommene. Så langt ikke den helt store forskjellen fra en enkelt konstruert dressjakke, men de to tingene som virkelig setter denne sørspanske varianten i særklasse er at jakkeslagene – som ved første øyekast ser helt vanlige ut – mangler det vanlige “hakket” som er i enkeltspente slag, og ermene er som skjorteermer! Ingen av Napoleons ermeknapper her nei! I tillegg er den skåret rett – som en skjorte – i fronten og har fire knapper. Du knepper kun de to i midten.

Teba-modellen Darcy i irsk lin fra spanske Curzon, med tradisjonell rett nederkant på jakken og fire knaopper.
Foto: Curzon
Den karakteristiske skjorte-mansjetten på jakkeermet på Teba-jakken
(Foto: The Rake)

Kongen og greven
Hvem som fant opp Teba-jakken er det litt debatt rundt blant historikerne, men det er ganske sikkert at opprinnelsen er knyttet sterkt til mannen med det korte og snertne navnet Don Carlos Mitjans y Fitz-James Stuart, XXI Conde de Teba y XV Conde de Baños, Grande de España, eller greven av Teba om man vil være litt mer effektiv. Greven var på 1930-tallet jaktkompis med den spanske kongen Alfonso XIII. Begge to skal ha vært glade i å kle seg elegant, og på jakt var det selvsagt tweed som gjalt. I en fortelling av historien skal kongen ha fått skredderen sin på Saville Row til å sy en jaktjakke til greven som var lett – det skulle jo skytes i det sørlige Spania – men elegant. Grevel skal ha foreslått noen endringer, og jakken fikk hans navn. I andre gjenfortellinger er det greven av Teba som har fått sin spanske skredder i kystbyen Zarautz til å sy jakken til sin venn kongen. Uansett, greven av Teba brukte jakken på den spanske landsbygda – der han visstnok brukte mye tid på å drike vin og skyte vaktler. Som så mye annet som kom fra overklassen, ble Teba-jakken populær som jaktantrekk, og senere også i byen, først og fremst blant spansk aristrokrati.

Greven i midten og kong Alfonso til høyre – i Teba-jakke

Kjøpe en Teba?
Det parisiske skredderhuset Cifonelli har laget en Teba-jakke for The Rake. Det er en nydelig jakke i hvit lin med mellomblå striper. Men, Cifonelli har “juksa” litt, og gjort sin versjon av Tebaen litt mer lik en tradisjonell blazer. Det er et hakk i jakkeslaget, og fremdelen av jakken er avrundet, som på en vanlig enkeltspent jakke, mens den tradisjonelt er rett, som en skjorte. Skjorteermene har Cifonelli i det minste beholdt.

Cifonellis Teba-jakke for The Rake
Foto: The Rake

Spanske Curzon er ellers et godt sted å kjøpe seg en Teba-jakke. De selger jakker i både tweed, ull og lin. Curzon lager både de tradisjonelle Tebanene, som følger alle de tradisjonelle reglene, og variasjoner a’la den fra Cifonelli, med avrundet front og to knapper, eller endog 3-roll-2.

Tebajakken er som en skjortejakke, du kan se på den som en slags spansk, og noe mer formell vri på safarijakken.

Skal jeg kjøpe meg en Teba?  Jeg vet ikke. Det er en morsom vri på den tradisjonelle blazeren, men jeg er litt usiker på når jeg skal bruke den. Det er litt som Orlebar Browns frotté-blazer – et helt fantastisk plagg, men når skal jeg bruke det? Om det blir sånn at at plutselig skal mye til Andalucia blir det selvsagt noe helt annet..

Denimskjorte

Denimskjorte

En av de fineste julegavene jeg fikk i år var en denimskjorte fra Polo Ralph Lauren av min kone. Da jeg åpnet den sa min gamle mor “Har du fått olaskjorte?” Men, olaskjorte og denimskjorte er ikke det samme. Alle olaskjorter er denimskjorter, men ikke alle denimskjorter er olaskjorter.

Denimskjorte fra Polo Ralph Lauren
(foto: Care of Carl)

Denim er en type stoff der varpen, trådene som løper i lengderetningen, er blå mens den andre er hvit. Dette skaper en twillvevning med diagonale striper, som er blå på utsiden og lys på innsiden.

Denim ble først produsert i den franske byen Nimes under navnet “serge de Nîmes” som betyr noe sånt som “sterkt stoff fra Nîmes”. Opprinnelig ble stoffet laget av ull og silke fra 1600-tallet, men fra 1800-tallet ble ull og silke erstattet med billigere bomull fra Asia og Afrika.

Denimstoff under mikroskopet

Jeg tror dette er min aller første denimskjorte. Og jeg tror nettopp moderns kommentar om “olaskjorte” er det som har stanset meg tidligere. Den tradisjonelle “cowboyskjorten” i grovt denimstoff, med trykknapper og to brystlommer har aldri vært noe for meg. Det blir litt for mye country & western. Denimskjorten jeg fikk til jul var en button-down denimskjorte fra Polo Ralph Lauren, som er mørk indigo og veldig, veldig myk. Den ble raskt en favoritt!

“Cowboyskjorte” fra Morris
Foto: Care of Carl

Det finnes mange forskjellige typer skjorter i denim i dag, alt fra den røffe cowboyskjorten til smokingskjorter . Eton har for eksempel et veldig godt utvalg i forskjellige typer. Det store spennet i typen skjorter, gjør at denimskjorten er enklere å bruke. Cowboytypen er ikke noe for meg personlig (selv om min far forteller meg at jeg hadde minst en da jeg var liten), mens en tynnere med tradisjonell skjorte i denimstoff, som en button-down eller endog en cut-awaysnipp er enkelte å kombinere med mer formelle plagg.

Kombinasjoner
Denimskjorten kan brukes til mye. Sammen med et par lyse chinos om sommeren, eller et par cordbukser om vinteren passer denimskjorten hele året. Personlig ønsker jeg en størst mulig kontrast mellom denimskjorten og resten av antrekket.

Jeg har også sett folk kombinere denimskjorten med olabukser, men å kjøre “double denim” er en vanskelig øvelse. Det blir fort “Canadian tuxedo”, som for eksempel de legendariske topp-til-tå deminantrekkene til Britney Spears og Justin Timberlake under American Music Awards i 2001. Det beste rådet her er å gå for kontrast, for eksempel en mørk denimskjorte til et par lysere jeans eller omvendt. Kombinerer du de to denimplaggene med et tredje plagg i et annet stoff, trekker du øyet til kontrasten, og du blir mindre Justin Timberlake og mer Ralph Lauren. Lauren er en mann som virkelig klarer å bære double-denim og se smashing ut.

Ralph Lauren i lys denimskjorte med mørkere jeans, fra en av hans egne reklamekampanjer. Kombinasjonen med boblevesten gjør deniminnholdet i antrekket mindre overveldende. 
(foto: Ralph Lauren)

Denimskjorten kan også være med på å kle ned et antrekk. Den uformelle denimskjorten kan fint kombineres med en tweedjakke, cordjakke eller annen semiformell jakke. Jeg ville nok ikke ha brukt en denimskjorte til en mer formell dress i glattere stoff, selv om både Eton, Suitsupply og Brunello Cucinelli har lansert smokingskjorter i denimstoff. Ekstra virkningsfullt blir det om du kombinerer denimskjorten med en jakke med et mønster som plukker opp det blå i skjorten. Det er ikke så lett å se det på bildet under, men jakken fra St. James har en liten blå stripe i rutene som passer perfekt til denimskjorten min.

Denimskjorte fra Polo Ralph Lauren under jakke fra St. James Oslo
Denimskjorten plukker opp den blågrønne stripen i stoffet fra Fox Brothers

Jeg synes selv jeg ser ganske kul ut i denimskjorte, men ikke i nærheten av like kul som Joe Biden….

President Joe Biden i denimskjorte på forsiden av InStyle Magazine

Spalla camicia

Spalla camicia



 

Noe av det aller viktigste når du skal ha deg en dressjakke er skulderen. Og særlig når du skal få sydd en dress eller en jakke, er valget av type skulder en ikke uviktig del.

En type skulder, eller rettere sagt sammenføyningen av skulder og ermet, som er en sartoriell vanndeler blant de som er opptatt av målsøm er den napolitanske “spalla camicia”. Spalla camicia betyr direkte oversatt “skjorteskulder” på italiensk, og henviser til en type myk skulder på dressjakken. En spalla camicia er en myk skulder med minimalt med skulderputer og padding. Denne typen skulder passer særlig godt til menn med brede skuldre. Den myke skulderen gir en fin overgang mellom skulde rog erme, og kan trekke fokus bort fra skuldrene

Denne type myk skulder er perfeksjonert av skredderne i Napoli gjennom det siste hundreåret, og har blitt et tegn på den avslappede elegansen med en napolitansk dress. Dessuten er det et tegn på godt håndverk, ettersom en god “skjorteskulder” kun kan les for hånd, og krever en erfaren skredder. Det er med andre ord et ikke lite statussymbol å ha en spalla camicia. For den uinnvidde kan det se litt merkelig, og kanskje “feil” ut. Men … den som vet den vet.

To jakker med spalla camicia til venstre. mer tradisjonelle skuldre til høyre

Et lett gjenkjennelig tegn på an spalla camicia er at ermet får små legg eller folder der merket er sydd fast i skulderen. Dette kommer av at ermet er noe videre enn åpningen den sys inn i, og dermed oppstår de små foldene på toppen. Hvor store foldene ble avhenger litt av stil, men de er alltid der.

Med en spalla camicia får du en eksklusiv, og samtidig avslappet jakke i det ypperste av napolitansk skredderkunst.

Målsydde skjorter fra Deo Veritas

Målsydde skjorter fra Deo Veritas

Jeg har tidligere testet målsydde skjorter på nett fra TailorStore, Shirtonomy og Bombay Shirts. Alle har levert bra greier, men da jeg i mars skulle ha meg en skjorte med cocktailmansjetter kom de fleste til kort. Litt googling sendte meg i retning amerikanske Deo Veritas, som tilbyr cocktailmansjetter som en av åtte mansjettvalg (eller ni om du regner med kortermede skjorter).

Valg av stoffer og tilvalg fungerer som på de fleste andre online målsømtjenestene, med en 3D-modell som hele tiden viser deg hvordan skjorten blir. Deo Veritas tilbyr omtrent 200 skjortestoffer, primært i bomull, men også lin og blandinger med bambus og kasjmir. Etter en del frem og tilbake, endte jeg på en mellomblå bomullsoxford i hundtannmønster (houndstooth). Jeg har ingen andre hundetannskjorter i skjorteparken nå, og det er et veldig fint mønster. Det smårutete mønsteret setter noen krav til slipset. Til denne skjorten kan jeg ikke bruke småmønstrede slips, men vil heller gå for ensfargede strikkeslips eller grenadineslips. Slips med brede striper kan også fungere.

3D-modell av skjorten under designfasen. Her ses tydelig cocktailmansjettene

Deo Veritas (som betyr “gud” og “sannhet”, en forkortelse for det latinske uttrykket “In Deo ac Veritas” som betyr “I gud finnes sannhet”) holder til i Chicago, men syr skjortene sine i Tyrkia. Jeg bestilte min skjorte samme uken som det meste av verden stengte ned på grunn av coronaviruset, så det tok litt mer tid enn de maks to ukene som de lover. Det var litt dårlig kommunikasjon fra dem rundt dette, så en liten stund ble jeg litt redd for at jeg hadde kastet penger langt ut av vinduet. Men, da jeg først fikk beskjed om at skjorten var produsert, kom den på døren med DHL etter en dag i en fin gaveeske.

Det ferdige produktet

Denne gangen valgte jeg også å få initialer sydd på skjorten. Det kan være litt gøy, men initialer skal aldri være synlig. Jeg gikk for å få “CK” sydd med rosa tråd på innsiden av kragen.

Initialer i nakken

Prisen kommer først og fremst an på valg av skjortestoff, og går fra $75 for en enkel hvit bomull til $225 for en silkemyk og lett Giza-bomull. Med mitt valg av stoff og tilvalg, kom skjorten på $150 inkludert shipping. Norske tollmyndigheter la på et par hundrelapper ekstra, så noen helt billig historie ble det ikke.

Detalj – cocktailmansjetter

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med skjorten. Cocktailmansjettene var superfine, og jeg er veldig fornøyd med både mønster og stoffkvalitet. Etter å ha brukt skjorten en dag kneppet igjen med slips merket jeg imidlertid at jeg burde ha vasket den før første bruk. Det er uansett alltid et godt tips for å få ut alle kjemikalier fra produksjonen. Snippen var litt stiv, så jeg endte med en litt sår nakke og hals. Etter en runde i vaskemaskinen og stryking (som gikk overraskede enkelt selv om dette ikke er en strykefri skjorte) ble snippen mye mykere og jeg har ikke hatt samme problem.

Antrekk til 17. mai

Antrekk til 17. mai

Nasjonaldagen har alltid vært en dag vi pynter oss litt ekstra. Og selv om årets nasjonaldag – som så mye annet i 2020 – blir “litt annerledes” betyr det ikke at vi ikke trenger å pynte oss.

FHI har tillatt grupper på inntil 20 personer – med en meters avstand – så det går fremdeles an å feire 17. mai sammen med familie og venner. Og selv om man bare er den nærmeste familien, så synes jeg dagen uansett krever festantrekk.

17. mai bytter jeg ut dress og slips med bunad og silketørkle

Jeg er så heldig at jeg har en bunad, en god og varm sak med opprinnelse Aust-Telemark, som det er helt naturlig for meg å bruke på 17. mai. Ingen dag er vel bedre for bunad enn 17. mai? I år lover det endog til å bli en ganske kald nasjonaldag, og det er alltid en fordel når man skal ikle seg tre lag med vadmelsull. Jeg slipper også å tenke på hva slags 17. mai-sløyfe jeg skal ha. Det er bare å hoppe glatt over i bunad.

Blådress
Har du ikke bunad synes jeg du skal ønske deg en, men inntil den henger klar, er en mørk blå dress det nest beste. Blådressen synes jeg er det ultimate festantrekk. Den passer like godt til nasjonaldagen, som bryllup, nyttår eller julebordet. Nå på søndag anbefaler jeg å kombinere den blå dressen med hvit skjorte, sorte sko og gjerne et slips i nasjonalfarger. Ikke et sånt glorete flaggslips, men noe med rødt eller blått hadde vært flott på nasjonaldagen. Og så 17. mai-sløyfe på jakkeslaget da! (ikke flaggpin)

Når vi sammen skal synge nasjonalsangen på søndag klokken 13, gjør vi det i bunad og mørk dress!

Arvingen i mørkl blå dress, lys blå button-down skjorte og blått-og-rødt-stripet slips. Silkelommetørkle i brystlommen lånt av far
Mørk blå dress i Super 120-ull fra Oscar Jacobson
(foto: C/O Carl)

Blazer
Et godt alternativ til blådressen, eller når du utpå ettermiddagen vil skifte til noe mer uformelt, er den blå blazeren. Etter en lang dag i bunad, skifter jeg gjerne til et par lyse linbukser og en blå blazer når jeg inviterer til bobler og grill i hagen. Sammen med et par loafers uten sokker får du et elegant, men uformelt antrekk. Blazeren kan være enten enkeltspent eller dobbeltspent. Siden det er 17. mai synes jeg også at det er lov med røde bukser til den blå blazeren – selv om du ikke har seilt over Atlanterhavet.

Dobbeltspent blå, ukonstruert blazer fra Polo Ralph Lauren
(foto: Ralph Lauren)

Uansett hvordan du kler deg på 17. mai – gjør det med stil og nasjonalfølesle. Med én meter avstand fra andre og med nyvaskede hender. Gratulerer med dagen!

Skjorter fra London

Skjorter fra London

Stein-Erik Hagen fikk for en del år siden mye pepper for hans “sparetips” om å sende skjortene sine til skredderen i London for å bytte snipp. Men, London er et mekka for den som vil ha gode skjorter til snille priser.

I Londons skjortegate Jermyn Street ligger skjortebutikker og skjortemakere på rekke og rad. Her finner du både tradisjonelle skjortskreddere som Turnbull & Asser og Budd Shirtmakers og ready-to-wear-butikker som Hawes & Curtis, Charles Tyrwhitt og T. M. Lewin. Mens en skreddersydd skjorte fra Turnbull & Asser koster deg kjapt 2000-3000 kroner, kan du få veldig gode kvalitetsskjorter fra en av disse for godt under 1000-lappen.

Charles Tyrwhitts butikk i bunnen av Regent Street

I tillegg til at de ligger som perler på en snor med sine flagshipstores langs Jermyn Street, finner du disse på flere plasser i London og andre større byer i Storbritannia. Jeg pleier alltid å ta en tur innom Charles Tyrwhitts butikk i “den norske gaten” Regent Street. Butikken deres som ligger nesten nede ved Picadilly Circus er mindre enn den i Jermyn Street, men de har et overraskende godt utvalg og god service. Jeg pleier alltid å gå ut med en pose derfra når jeg er i London. I tillegg til masse skjorter har de også veldig mange fine slips. Jeg har flere Tyrwhitt-slips i skapet enn skjorter, faktisk.

Størrelse og passform
Disse skjortemakerne ligger alle i midtsegmentet, men oppfører seg mer som high-end. De har alle tre veldig bredt utvalg, både i stoffer og stiler, krager og ikke minst størrelser. Personlig synes jeg produsenter av dresskjorter som opererer med størrelsene M, L og XL er useriøse. Det er stor forskjell på en skjortekrage som er 41 eller 42 centimeter. Det er ok med den type størrelser på fritidsskjorter som ikke skal brukes med slips, men for de mer formelle skjortene må de sitte skikkelig. I tillegg til ordentlige størrelser på skjortekragen, tilbyr de alle tre også flere ermlengder på de fleste skjortene. Jeg har ikke så lange armer, og for meg blir veldig mange skjortemerker for lange på ermene. Svenske Eton og Stenströms lager sine skjorter med veldig lange ermer, og er for eksempel helt umulige å bruke. Charles Tyrwhitt har inntil seks ermlengder på sine mest populære skjorter, mens det vanlige er to eller tre ulike lengder. Slik kan du få en skjorte som passer nesten perfekt uansett om du har korte armer som meg, eller lange “apearmer”.

Godt eksempel på bredden i størrelser. Denne skjorten fra Charles Tyrwhitt kan du få i hele fem forskjellige ermlengder
Størrelsen – både snipp og ermlengde – finner du på merkelappen i nakken.

En annen ting jeg liker med disse skjorteprodusentene er at deres “slim fit” ikke er like åletrange som mange andre skjortemerkers slim-fit. Slim-fit hos både Charles Tyrwhitt og Hawes & Curtis er figursydd, men ikke trang – selv for en litt sexylubben fyr som meg. Men, fortvil ikke – om du ønsker en skikkelig slim-fit har de noe de kaller “extra slim-fit” og “super slim-fit”. Trikset er å finne rett størrelse og passform, og så kjøpe samme neste gang.

Charles Tyrwhitt seersucker-skjorte. Levert på døren

Konfeksjon
Alle disse tre er opprinnelig rene skjortemakere. Charles Tyrwhitt startet med å selge skjorter på postordre i 1986 av Nicholas Charles Tyrwhitt Wheeler, og er “the new kid on the block”. De andre tre har alle en mye lengre historie. Hawes & Curtis ble startet i 1913 og TM Lewin i 1898. Men, i tillegg til skjorter har de også utvidet sortimentet til også å gjelde konfeksjon, strikkeplagg og assasoarer som slips, lommetørkler og mansjettknapper.

Tredelt dress i lin fra Hawes & Curtis
(foto: Hawes & Curtis)

Jeg har ikke selv testet deres konfeksjon, men min tidligere kollega og gode venn Steffen Fjærvik sverger til blazere fra Charles Tyrwitt. Som et eksempel på deres ønske om å fremstå som noe mer high-end enn de egentlig er, kommer dressjakkene med knapper på ermene som kan kneppes opp. En fiffig liten detalj som ellers er vanlig på skreddersydde plagg.

Selv om det ikke er så lett å reise til London, vandre opp Jermyn Street og prøve og kjenne på skjortene, har alle disse tre gode nettbutikker med stort utvalg og gode priser. Melder du deg på nyhetsbrevene til alle butikkene, får du mer enn nok av gode tilbud. Både på skjorter og andre ting kan kjøpes på nett og leveres til Norge. Selv kjøpte jeg nylig en helt fantastisk seersucker-skjorte fra Charles Tyrwhitt som kom på døren med DHL etter et par dager, til godt under 1000-lappen inkludert shipping. Norsk mva ble betalt i nettbutikken, slik at det ikke kom noen kjedelig overraskelse i form av en ekstra faktura på mva, toll og utleggsgebyr. Så, det er ingen grunn til ikke å shoppe gode skjorter, til gode priser og i størrelser som burde passe de aller fleste.

 

Popover-skjorte

Popover-skjorte

Det er ganske langt mellom hver gang jeg får meg et helt nytt plagg. Eller, så nytt er det ikke. Popoverskjorten har vært på markedet en god stund, men for en konservativ fyr som meg var det et nytt plagg i garderoben.

Popoverskjorte i marineblåt flanell med brystlomme fra Eton
(foto: Eton)

Popoverskjorten har fått navnet sitt fordi du må dra den (“poppe den”) over hodet. Den er en slags blanding mellom poloskjorten og skjorten. Den kommer med både korte og lange ermer. Den langermede har vanligvis enkle mansjetter, men jeg har også sett den med ribbestrikket erme a’la poloskjorte.  Vanligvis kommer popoverskjorten med tradisjonell skjortekrage, men finnes også i type Mao-krage. Felles for alle er at de ikke har knepping helt ned. En popover har gjerne 3-5 knapper og en knappestolpe som slutter midt på brystet. Du ka godt si at en popoverskjorte er som en poloskjorte, med kort eller lang erm, laget i skjortestoff.

The Camel Popover fra Suitsupply (foto: Suitsupply)

Jeg har lenge lurt på om jeg skulle teste en popover-skjorte, og nå bestemte jeg meg for å teste ut dette plagget. Jeg gikk for en brun kamelfarget popover fra Suitsupply i 100% lin fra italienske Albini. Den har vanlige, enkle mansjetter og en cut-away-krage.

Popoverskjorten er veldig allsidig. Ha den under en vest til en dressjakke, og det er ingen som ser at kneppingen ikke går helt ned. Eller bruk den som et litt mer dresset alternativ til poloskjorte om sommeren.

Jeg bestilte min popover på suitsupply.com og fikk den levert på døren av DHL etter noen få dager. Suitsupply lager fine ting til en helt ok pris. Men, brandet har lært av sine mer ekslusive konkurrenter og virkelig gjort en innsats når det gjelder innpakningen. Skjorten kom ikke bare i en plastkonvolutt som mange andre brands sender sine ting ut i fra nettbutikken, men i en ekslusiv eske, pakket inn i silkepapir. Det gir en ekstra god følelse når esken åpnes.

Elegant eske
Skjorten ligger pent innpakket i silkepapir inni esken

Selv om det går an å bruke popoveren under en dressjakke, synes jeg den er litt vel uformell. Jeg kommer nok til å bruke den alene, gjerne med oppbrettede ermer enten til jeans, chinos eller shorts nå utover våren og sommeren. Nå mens det fremdeles er litt kaldere er den også fin å bruke under en lett dunvest.

Ut på tur, med popoverskjorte fra Suitsupply og dunvest fra Uniqlo, og solbriller med musikk fra Bose.