Kjole og hvitt

Kjole og hvitt

 

Du har sikkert sett dem – på slottsmiddag, på symfonikonsert og kanskje i et og annet bryllup, i frimurerlosjen, studentkor og britiske kostymedramaer av typen Downton Abbey – menn i kjole og hvitt.

Hugh Bonneville som Robert Crawley i Downton Abbey

På formalitetsskalaen troner kjole og hvitt, livkjole, eller snioppkjole, på toppen. Men, det er ikke en kjole, det mest formelle plagg en mann kan bruke.

Kjole eller kjol i denne sammenhengen er det gamle norske og danske betegnelsen på knelange herrejakker med oppslag på ermene og vide skjørter. På 1600/1700-tallet gikk disse jakkene under navnet “justaucorps”. På 1700-tallet fikk disse en smalere siluett og ble kalt “frac” på fransk. Svenskene kaller den dag i dag kjole og hvitt for “frakk” (må ikke blandes med det vi på norsk kaller en frakk som på svensk er en “rock”). 1700- og 1800-tallets militæruniformer stammer fra “fracen”, og det finnes også en og annen norsk bunadsjakke som er inspirert av dette plagget, som for eksempel romsdalsbunaden.

Luis Francisco de la Cerdai rød justacorps (1684)

Kjole og hvitt er ikke bare jakke og buksekombinasjonen, men hele antrekket. Det består av et par sorte bukser med høyt liv og silkestriper eller galloner langs buksebena (som på en smoking, men mens smokingen har en gallon på hver side har kjolebuksen to striper) holdt oppe med bukseseler, en sort jakke (snippkjolen) med spisse silkeslag (a’la smokingslag) som er kort i front og har lange “haler” bak. Jakken har stoffkledde knapper, men lukkes aldri.

Kjole og hvitt fra Oliver Brown
Foto: Oliver Brown

Under jakken hører det med en hvit vest i piquet, en hvit sløyfe også i piquet og en hvit skjorte med stivet skjortebryst og knekte snipper. Skjorten kan ha både enkle og doble mansjetter, men det skal være mansjettknapper til begge. En god kjoleskjorte har også løse brystknapper i perlemor.

Kjoleskjorte fra Stenströms med dobbelt mansjett
Foto: Care of Carl

Skal du bevege deg utendørs i kjole og hvitt hører det formelt sett med hvite bomullshansker og flosshatt i sort silke. Men, det er få som bærer hatt i dag – og ennå færre som bruker flosshatt. Hatten skal uansett av innendørs, og hvor oppbevarer man en flosshatt i dag?

Fred Astair i full kjole og hvitt, med hatt

Det krever litt jobb å gå med kjole og hvitt. Det er mange muligheter til å dra en skikkelig faux pas. Den feilen de fleste gjør er utelate viktige deler av plagget, som for eksempel å stille uten vest, eller forsøke seg på å være litt morsom med å blande tilbehøret til smoking og kjole. Man kan ikke bruke fargerikt magebelte eller brokadevest. Det kan man til nød bruke til smoking. Bestanddelene i kjole og hvitt er alltid de samme. Det er ikke mye valgmulihgheter. Omtrent det eneste stedet du kan vise din individualitet er på mansjettknappene. Der kan du ha litt personlig stil. Så lenge de er i gull.

På bena er det sorte lakksko, men man kan også ha helt glatte sorte oxfords. Sorte knestrømper, gjerne i silke, hører også til. Om du er typen til det – det vil si sikker på deg selv – kan du bytte ut lakkskoene med opera pums. Ja, det er pumps som ligner dem kvinner bruker. De skal også være i lakk, eller eventuelt sort fløyel, og gjerne ha en liten fløyelssløyfe på vristen.

Operapumps i lakk fra Bowhill & Elliot
Foto: Care of Carl

Har du ordner og medaljer (ikke tredjeplass i påskeskirenn i 1998), har du en gylden mulighet til å bære dem til kjole og hvitt. De fleste ordner kommer med instruksjoner for hvordan de skal bæres, som denne for St.Olavs orden.

Storbritannias Prins Phillip og USA president George W. Bush i kjole og hvitt. Prinsen med ordner or medaljer. Legg merke til ordensmedawjen under sløyfen og sammenlign George W. Bush sitt antrekk med Donald Trumps

En annen vanlig feil er å ha for lang vest. Den hvite (eller sorte i herreselskapene) vesten skal ikke være så lang at den synes nedenfor jakken. Samtidig skal den være lang nok til at den dekker bukselinningen. Det skal aldri under noen omstendighet være skjorte synlig mellom vest og bukse – det skal være et jevnt svart felt fra tærne opp til vesten. Det krever dermed en god del kordinering mellom bukse, vest og jakke slik at lengden på hver del av antrekket er tilpasset hverandre. Noen vester kommer med en liten hempe, slik at du kan hekte den fast i bukselinningen og dermed være ganske sikker på å unngå glippe.

For et eksempel på hvor galt det kan gå, ta en kikk på bildene fra den gangen Donald Trump besøkte dronning Elisabeth av England. Omtrent det eneste Trump gjorde rett var å ha på seg kjole og hvitt.

Har du sett menn i kjole og sort – altså med sort vest og sort sløyfe kan det også være korrekt. Så fremt du er mann. Om du er i et selskap med kun menn til stede, i en herreklubb eller en losje eller en annen anakronistisk sammenheng, er det ok å bruke sort vest og sløyfe. Er det imidlertid kvinner til stede, skal det være hvitt.

Forfatteren – den gang han ikke hadde skjegg – i sitt eget bryllup i kjole og hvitt.

Kjole og hvitt hører til antrekk galla, eller white tie på engelsk. Med “tie” her menes “bow-tie”, altså sløyfe, ikke slips. Black tie er sort sløyfe, det vil si smoking. Når menn går i kjole og hvitt, skal damene gå i lange ballkjoler. Formelt sett er kjole og hvitt et kveldsplagg, og skal ikke bæres før klokken 18. Når den britiske adelen “kler seg om til middag” er det til kjole og hvitt. Til bryllup og sermonier som begynner klokken 15 er det også formelt sett riktig å bære kjole og hvitt. Til formiddagsbryllup skal man formelt sett bruke sjakett, eller det man på engelsk omtaler som “morning coat” eller “morning dress“.

Prinsene William og Harry i klassisk morning dress

Skal du investere i kjole og hvitt? Jeg kjøpte fullt antrekk til mitt bryllup, og så hang den i skapet i nesten 20 år før jeg solgte den på Finn. Det er ikke så mange anledninger du har til å bruke kjole og hvitt i Norge i dag – om du ikke er med i Frimurerlosjen, er ofte på slottsmiddag eller spiller i symfoniorkester. Men, det er et veldig kult plagg, som vi gjerne skulle brukt litt oftere.

The Index Shirt fra Eton

The Index Shirt fra Eton

 

Svenske Eton har lansert en dresskjorte der prisen varierer med NASDAQ-indeksen. Jeg er ikke overbevist om at det er en god idé.

The Index Shirt fra Eton ble sluppet nå i november, og selges kun i en begrenset periode. Ved første øyekast ser det ut som en helt vanlig hvit dresskjorte med cut-away-krage og enkel mansjett, i bomull i vanlig høy Eton-kvalitet.

Det som først og fremst skiller The Index Shirt fra andre Eton-skjorter er broderiet på skjortestolpen. Over knapp nummer to overfra har Eton brodert inn en okse og under knappen en bjørn. Oksen og bjørnen spiller på begrepene “bull market” (når verdiene på børsen stiger) og “bear market” (når verdiene synker).

The bull and the bear. Foto: Eton

Umiddelbart synes jeg ikke disse broderiene gjorde skjorten særlig mye penere, men det er en gøyal detalj. Så lenge du knepper alle knappene og bruker slips er det ingen som ser bjørnen og oksen uansett.

Gjenkneppet ser The Index Shirt ut som enhver annen hvite skjorte

The Index Shirt kommer i fire forskjellige modeller – fra Super Slim Fit til den mer omfangsrike Classic. Ettersom dette er en limited edition-skjorte, kommer den i en spesialeske sammen med et personlig sertifikat.

Og så var det prisen da. Den varierer! Prisen på skjorten er knyttet til NASDAQ-indeksen, og har den siste uken variert mellom 1794 og 1837 kroner. Det er en ganske stiv pris for en relativt enkel hvit skjorte fra Eton.

Er denne skjorten mest for aspirerende aksjemeglere?
Foto: Eton

Gutta i den svenske podcasten Gentlemanualen slakter både skjorten og konseptet, men jeg synes det er en morsom gimmik. Om du er opptatt av aksjer og synes det er gøy med en bull & bear på skjorten, er det bare å gå i markedet og kjøpe den. Ellers er det kanskje like greit å styre unna.

Skjorte i piquet

Skjorte i piquet

Bommulspiquet er et herlig stoff. Særlig nå som sommeren kommer. Den løse veven, med det karakteristiske mønsteret gir god lufting. Det er et mykt og behagelig stoff, og har i årevis vært populært i kortermede trøyer, som for eksempel de ikoniske, fargeglade Lacoste-poloene.

Detalj fra bommulspiquet
Foto: Charles Tyrwhitt

De siste årene har det også dukket opp flere og flere langermede skjorter i samme stoff, og har du ikke allerede skaffet deg en sånn, er dette sommeren for å gjøre det.

Selv har jeg tre langermede skjorter i piquet; én mellomblå button-down fra Massimo Dutti, én rosa button-down fra Charles Tyrwhitt og en gråblå fra Luca Faloni.

Lys blå piquetskjorte fra Luca Faloni.
Foto: Luca Faloni

Denne sesongen har flere merker, blant annet Eton, Strenströms, Luca Faloni og Polo Ralph Lauren kommet med langermede skjorter i piquet. I tillegg til at de er lette og elegante, gir piquetvevingen også litt naturlig stretch. En ekstra fordel er at veven gjør skjortene veldig enkle å stryke, og de krøller lite når de er på kroppen. Sånn sett er piquetskjortene perfekte for reise. Både å reise i, og ha med i kofferten. Dette er veldig reisevennlige skjorter.

Oransje bomullspiquet-skjorte fra Polo Ralph Lauren. Finnes også i grønn, rosa, grå, sort, marineblå og hvit.
Foto: Care of Carl

Piquetveven gjør imidlertid skjortene relativt uformelle. Jeg ville nok ikke brukt denne typen skjorter formelle anledninger med dress og slips. Eventuelt til typ “business casual” med et strikket slips til er jo veldig elegant. Ellers er denne typen skjorter fine å ha under en linblazer eller en mer uformell jakke, med åpen skjortekrave. I helt andre delen av skalaen er den langermede skjorten i piquet også perfekt å bare hive på seg over et par shorts på sommeren. Brett opp ermene, knepp opp et par flere knapper og og har et perfekt, avslappet antrekk. Blir det kaldere i løpet av dagen er det bare å brette ermene ned igjen.

Uansett hvordan du styler den, er den langermede skjorten en klar sommerfavoritt.

Lys blå oxford-piquet fra Eton.
Foto: Care of Carl

På besøk i Luca Faloni-butikken på Picadilly

På  besøk i Luca Faloni-butikken på Picadilly

Det britiske, italienskeinspirerte brandet Luca Faloni har lenge vært en favoritt. Jeg har, siden jeg kjøpte min første kasjmir-hoodie tilbake i 2018, bygget meg en liten samling av både hettegensere, cardigans og turtleneck. Jeg har lenge lurt på en av deres skjorter, men har vært usikker på størrelsen. På en nylig tur til London fikk jeg mulighet til å endelig prøve en av skjortene i butikk.

Luca Faloni har i dag fire fysiske butikker – den opprinnelige på Marleybone High Street i London, en på West Broadway i New York, en liten butikk i Sturegallerian i Stockholm og en butikk på Picadilly midt mellom Picadilly Circus og Fortnum & Mason. På tur til London fikk jeg endelig muligheten til å ta en tur innom en av deres fysiske butikker.

Rader av Luca Falonis kasjmirgensere

Butikken på Picadilly er ikke den største Luca Faloni har i London, men her var alle produktkategoriene godt representert. Det var godt utvalg av både de tynnere kasjmirgenserne og de mer “chunky” variantene, kasjmirskjerf og -luer, belter, bager, bukser og shorts. Og et eget stativ med alle bomulssskjortene.

Skjortene

Luca Faloni har skjorter i lin, i piquetstoff og i børstet bomull. Skjortene i børstet bomull finnes nå i 12 farger, og etter nyttår kommer det flere farger har jeg blitt lovet. Jeg endte opp med en skjorte i fargen “dark blue” som nesten kan se litt denim-aktig ut i riktig lys.

Børstet bomull er veldig mykt og deilig, og skjortene er en drøm å ha på. Bomullstoffet kommer fra det italienske veveriet Grandi & Rubinelli, har den spesielle paramontura-kragen som er skåret i ett stykke og har ekte perlemorknapper. Skjortene er egentlig ganske casual, og kan gjerne bæres utenpå buksene (om du liker den stilen), men jeg synes også skjorten fungere fint med slips og jakke. Iallfall om antrekket er noe mer uformelt, som en tweed- eller cordjakke. Jeg hadde egentlig vært på utkikk etter en litt grov lyseblå oxfordskjorte, men denne fyller samme behov.

Etter litt prøving i butikken, endte jeg opp med en skjorte i størrelse XL (42). Skjortene til Luca Faloni kommer i to modeller – “regular” og “slim fit”. Slim fit ble for trang, mens regular var helt perfekt. Jeg var litt redd for ermlegden – som ofte blir for lang på ready-to-wear – men det gikk fint. Om jeg skulle pirke litt burde den nok ha vært 1 – 1 1/2 cm kortere, men det lever jeg fint med.

Nå som jeg vet hvilken størrelse og modell som passer meg, ser jeg ikke bort fra at jeg kjøper flere. Størrelse og modell på linskjortene er den samme, med det unntaket at linskjortene har noe lengre rygg. Luca Falonis plagg er veldig elegante og kvaliteten på genserne jeg har kjøpt har vært høy. Etter første vask ser skjorten fortsatt like godt ut og og den er like myk.

Shorts, piquet og linskjorter

Luca Faloni har hatt en god vekst de siste årene, og selger fremdeles kun gjennom sine egne fysiske butikker og nettbutikken. Hvis du vil teste ut enten de utrolig myke og gode kasjmirgenserne, eller de fantastiske skjortene i børstet bomull, kan du nå få £50 i rabatt på ditt første kjøp om du bruker denne linken. Nå skal de også ha fått på plass forhåndsbetaling av norsk mva, så du slipper en ekkel overraskelse med toll og avgifter på toppen om du bestiller på nett.

Kle deg (bittelitt) som James Bond

Kle deg (bittelitt) som James Bond

Nå i oktober kommer endelig den lenge etterlengtede 25. filmen i Jams Bond-sagaen. Filmen var lenge bare kjent som «Bond 25», men i 2019 ble tittelen sluppet: No time to die.  Dette er den femte og siste filmen med Daniel Craig i hovedrollen, og etter traileren å dømme blir dette klassisk Bond: raske biler, fæle skurker, vakre kvinner og knivskarpe dresser.

Oppigjennom Bond-historien har de forskjellige skuespillerne som har spilt 007 tatt med sin egen stil til settet. Men, James Bond har alltid hatt stil. Og mange (meg selv inkludert) har ønsket å kopiere stilen.

Alle skuespillerne som har spilt James Bond

Flere merkevarer har både blitt brukt i filmene og blitt populære etter at de har gjort samarbeid med 007. Her er noen av mine favoritter.

Tom Ford
Tidligere James Bond-skuespillere har gjerne sverget til skreddersydde dresser og smokinger fra Saville Row. Daniel Craigs bond har fått mye kritikk for at han ofte har for tighte dresser, men så har vi vel aldri hatt en James Bond som er så fit heller. Helt siden Quantum of Solace i 2008 har Bond blitt kledd opp av amerikanske Tom Ford.

Daniel Craig som James Bond i Spectre

Turnbull & Asser
Om dressen er amerikansk, går James Bond fremdeles for klassiske britiske skjorter fra erverdige Turnbull & Asser. Den spesielle typen mansjetter som kalles “cocktailmansjetter” blir også gjerne – særlig av Turnbull & Asser – omtalt som James Bond cuffs. Mansjettene dukket aller først opp på Sean Connery i Dr. No, og har vært brukt av både Connery og Roger Moore i flere av de senere filmene. I No Time to Die er mansjettene tilbake, men da på en hvit skjorte signert Tom Ford.

“James Bond”-mansjetter på blå bomullsskjorte fra Turnbull & Assers “James Bond Collection”

 

Billy Reid
Amerikanske Billy Reid skal visstnok ikke ha visst at deres marineblå peacoat, som tilfeldigvis het «the Bond coat» oppkalt etter Bond Steet i London, hadde en ledende rolle i Shanghai-scenene i Skyfall. Godt hjulpet av James Bond-fora på nettet ble Bond-fans og stilinteressert fort klar over hvor peacoaten kom fra, og den solgte i bøtter og spann! Det er nok ikke så rart, for i tillegg til at den ble brukt i Skyfall, er den også griselekker. Billy Reid fikk et hyggelig løft som brand, og The Bond Peacoat er fremdeles en bestselger.

Daniel Craig som James Bond i Skyfall (2012) i en peacoat fra amerikanske Billy Reid. Jakken er faktisk Daniel Craigs private som han syntes passet bra til filmen.

N. Peal
Om Bond er hard mot de harde, er han ikke for hard for supermyk kasjmir. I 2019 slapp engelske N. Peal sin kolleksjon med kasjmirplagg inspirert av klær fra filmene. I No Time to Die har Craigs Bond en marinegenser (litt a’la NATO-genseren som mange norske vernepliktige har brukt). Men, det er et stykke fra den tradisjonelle NATO-genseren til N. Peals supermyke utgave i 90 prosent merinoull og 10 prosent kasjmir.

Daniel Craig i N. Peals Navy Ribbed Army Sweater

 

Orlebar Brown
Et merke som har hatt stor nytte av sin assosiasjon til James Bond. Ikke bare figurerer en av deres badeshorts i Skyfall, men merket har også i ettertid laget to James Bond-kolleksjoner. Den første kom i 2018 og besto av badeshorts dekortert med klassiske Bond filmplakater. Den andre, som appellerte til alle som ville være Bond kom i 2019. Her hadde Orlebar Brown designet en rekke moderne kopier av klassiske plagg fra Bond-filmenes historie. Ikke bare klassiske badeshorts, men også poloskjorter, skjorter, sko og shorts. For ikke å glemme den helt fantastiske babyblå frotté-onepiecen Sean Connery brukte som Bond i Goldfinger. Selv var jeg ikke tøff nok til å gå for den, men føler meg bittelitt som Bond i min lyseblå polotrøye i frotté, lik den Connery brukte i Thunderball.

Sean Connery, som James Bond, i Goldfinger fra 1964, iført den mye omtalte “onepiecen” i frotté

Crockett & Jones
På bena har selvsagt en britisk helt som James Bond britiske sko. Og som vanlig velger Bond fra øverste hylle. I både Skyfall og Spectre har Bond brukt sko fra ærverdige Crockett & Jones, og det samme gjør han i No Time to Die. Faktisk har Crockett & Jones en helt egen Bond-kolleksjon med modeller brukt eller inspirert av filmene. Den glatte kalveskinnsmodellen The James brukes riktignok ikke i No Time to Die, men det gjør modellene The Highbury og The Molton.

Crockett & Jones’ limited edition James-modell. Legg merke til 007 skotrærne
Foto: Crockett & Jones

Om du vil nerde deg skikkelig ned i James Bonds klær og klesstil, anbefaler jeg bloggen The Suits of James Bond og podcasten From Tailors With Love som ikke snakker om noe annet. Gutta bak podcasten har også gitt ut boken From Tailors With Love der de går gjennom de siste 50 års kleshistorie, sett gjennom antrekkene til James Bond.

Bennett Winch
Den fantastiske kombinerte overnight-bagen og dressposen fra britiske Bennett Winch dukker også opp i No Time to Die. Det er tydelig at heller ikke James Bond gidder å ha krøllete smoking.


Og, vi kommer jo – avslutningsvis – ikke utenom antrekket til skuespiller Daniel Craig på premieren av No Time to Die i Royal Albert Hall. Craig stilte i en skreddersydd dinner jacket i knallrosa fløyel fra Anderson & Sheppard. Jakken sitter som et skudd, sløyfen er perfekt nonchalant knyttet og skoene fra Crockett & Jones er blankpussede. Dette er et veldig kult antrekk. Litt for flashy for Bond, men helt perfekt for Daniel Craig.

Daniel Craig på premieren av No Time to Die i rosa dinner jacket i fløyel

 

Boktips: The Jermyn Street Shirt

Boktips: The Jermyn Street Shirt

Britiske Jonathan Sothcott er kanskje best kjent i Storbritannia som regissør og produsent av thrillere og kriminalfilmer med relativt lavt budsjett og ikke alltid like høy kvalitet. Det er nok mye “rett-på-DVD”-filmer på CVen hans. Men, han er også en sterk tilhenger av britisk skreddertradisjon, og særlig britisk skjorteskredderi. Det har resultert i boken The Jermyn Street Shirt som kom ut i sommer.

Jermyn Street i London er gaten der de beste skjortemakerne har samlet seg i over 100 år, og det er hit du skal gå om du skal ha kvalitetsskjorter.

Boken er en hyllest til den engelske skreddersydde skjorten, og håndverkerne som står bak. Den første delen handler mest om skjortens oppbygning – snipper, mansjetter, knepping og stoffer. Den andre delen tar for seg de forskjellige skjortemakerne som Turnbull & Asser, Emma Willis og Budd. Her forteller Sothcott historien til de ulike husene, deres fordeler og ulemper om man skal få sydd seg en skjorte (eller fire som de fleste krever at du bestiller første gang) og ikke minst prisene. Dette siste er ikke så enkelt å finne ut av ellers, ettersom ingen av skjortemakerne oppgir dette på sine nettsider.

Det er ikke bare de skreddersydde skjortene som dekkes i denne boken, men også de billigere (men fremdeles gode) ready-to-wear skjortene fra Charles Tyrwhitt, T. M. Lewin og Hawes & Curtis.

Om du – som meg – drømmer om å få skreddersydd skjorter i Jermyn Street, er The Jermyn Street Shirt en flott bok både til å drømme og til å gjøre research. Boken er godt skrevet av en mann som tydeligvis har god kjennskap til emnet og menneskene som utgjør Londons fremste skjortemakere, og den er full av flotte bilder du kan sitte og sikle over frem til du har skrapet sammen de noen hundre pundene du trenger for å gjøre drømmen til virkelighet.

 

Totalvurdering: tie_318-102621tie_318-102621tie_318-102621 tie_318-102621tie_318-102621(av seks slips)

Teba-jakken

Teba-jakken

Den moderne dressjakken er ganske lik hvor enn i verden du er. Den finnes i enkeltspent, eller dobbeltspent, med en eller to splitter, med myke eller konstruerte skuldre, med eller uten padding. Men, generelt sett ser den klassiske dressjakken ganske lik ut fra land til land.

Nylig oppdaget jeg imidlertid en helt unik vri på den klassiske dressjakken, den spanske Teba-jakken. Tebaen er helt ukonstruert, med myke skuldre og gjerne helt uten innefôr. Som en lett napolitansk jakke har den lommer sydd på utsiden, men Tebaen har gjerne klaffer på lommene. Så langt ikke den helt store forskjellen fra en enkelt konstruert dressjakke, men de to tingene som virkelig setter denne sørspanske varianten i særklasse er at jakkeslagene – som ved første øyekast ser helt vanlige ut – mangler det vanlige “hakket” som er i enkeltspente slag, og ermene er som skjorteermer! Ingen av Napoleons ermeknapper her nei! I tillegg er den skåret rett – som en skjorte – i fronten og har fire knapper. Du knepper kun de to i midten.

Teba-modellen Darcy i irsk lin fra spanske Curzon, med tradisjonell rett nederkant på jakken og fire knaopper.
Foto: Curzon
Den karakteristiske skjorte-mansjetten på jakkeermet på Teba-jakken
(Foto: The Rake)

Kongen og greven
Hvem som fant opp Teba-jakken er det litt debatt rundt blant historikerne, men det er ganske sikkert at opprinnelsen er knyttet sterkt til mannen med det korte og snertne navnet Don Carlos Mitjans y Fitz-James Stuart, XXI Conde de Teba y XV Conde de Baños, Grande de España, eller greven av Teba om man vil være litt mer effektiv. Greven var på 1930-tallet jaktkompis med den spanske kongen Alfonso XIII. Begge to skal ha vært glade i å kle seg elegant, og på jakt var det selvsagt tweed som gjalt. I en fortelling av historien skal kongen ha fått skredderen sin på Saville Row til å sy en jaktjakke til greven som var lett – det skulle jo skytes i det sørlige Spania – men elegant. Grevel skal ha foreslått noen endringer, og jakken fikk hans navn. I andre gjenfortellinger er det greven av Teba som har fått sin spanske skredder i kystbyen Zarautz til å sy jakken til sin venn kongen. Uansett, greven av Teba brukte jakken på den spanske landsbygda – der han visstnok brukte mye tid på å drike vin og skyte vaktler. Som så mye annet som kom fra overklassen, ble Teba-jakken populær som jaktantrekk, og senere også i byen, først og fremst blant spansk aristrokrati.

Greven i midten og kong Alfonso til høyre – i Teba-jakke

Kjøpe en Teba?
Det parisiske skredderhuset Cifonelli har laget en Teba-jakke for The Rake. Det er en nydelig jakke i hvit lin med mellomblå striper. Men, Cifonelli har “juksa” litt, og gjort sin versjon av Tebaen litt mer lik en tradisjonell blazer. Det er et hakk i jakkeslaget, og fremdelen av jakken er avrundet, som på en vanlig enkeltspent jakke, mens den tradisjonelt er rett, som en skjorte. Skjorteermene har Cifonelli i det minste beholdt.

Cifonellis Teba-jakke for The Rake
Foto: The Rake

Spanske Curzon er ellers et godt sted å kjøpe seg en Teba-jakke. De selger jakker i både tweed, ull og lin. Curzon lager både de tradisjonelle Tebanene, som følger alle de tradisjonelle reglene, og variasjoner a’la den fra Cifonelli, med avrundet front og to knapper, eller endog 3-roll-2.

Tebajakken er som en skjortejakke, du kan se på den som en slags spansk, og noe mer formell vri på safarijakken.

Skal jeg kjøpe meg en Teba?  Jeg vet ikke. Det er en morsom vri på den tradisjonelle blazeren, men jeg er litt usiker på når jeg skal bruke den. Det er litt som Orlebar Browns frotté-blazer – et helt fantastisk plagg, men når skal jeg bruke det? Om det blir sånn at at plutselig skal mye til Andalucia blir det selvsagt noe helt annet..

Denimskjorte

Denimskjorte

En av de fineste julegavene jeg fikk i år var en denimskjorte fra Polo Ralph Lauren av min kone. Da jeg åpnet den sa min gamle mor “Har du fått olaskjorte?” Men, olaskjorte og denimskjorte er ikke det samme. Alle olaskjorter er denimskjorter, men ikke alle denimskjorter er olaskjorter.

Denimskjorte fra Polo Ralph Lauren
(foto: Care of Carl)

Denim er en type stoff der varpen, trådene som løper i lengderetningen, er blå mens den andre er hvit. Dette skaper en twillvevning med diagonale striper, som er blå på utsiden og lys på innsiden.

Denim ble først produsert i den franske byen Nimes under navnet “serge de Nîmes” som betyr noe sånt som “sterkt stoff fra Nîmes”. Opprinnelig ble stoffet laget av ull og silke fra 1600-tallet, men fra 1800-tallet ble ull og silke erstattet med billigere bomull fra Asia og Afrika.

Denimstoff under mikroskopet

Jeg tror dette er min aller første denimskjorte. Og jeg tror nettopp moderns kommentar om “olaskjorte” er det som har stanset meg tidligere. Den tradisjonelle “cowboyskjorten” i grovt denimstoff, med trykknapper og to brystlommer har aldri vært noe for meg. Det blir litt for mye country & western. Denimskjorten jeg fikk til jul var en button-down denimskjorte fra Polo Ralph Lauren, som er mørk indigo og veldig, veldig myk. Den ble raskt en favoritt!

“Cowboyskjorte” fra Morris
Foto: Care of Carl

Det finnes mange forskjellige typer skjorter i denim i dag, alt fra den røffe cowboyskjorten til smokingskjorter . Eton har for eksempel et veldig godt utvalg i forskjellige typer. Det store spennet i typen skjorter, gjør at denimskjorten er enklere å bruke. Cowboytypen er ikke noe for meg personlig (selv om min far forteller meg at jeg hadde minst en da jeg var liten), mens en tynnere med tradisjonell skjorte i denimstoff, som en button-down eller endog en cut-awaysnipp er enkelte å kombinere med mer formelle plagg.

Kombinasjoner
Denimskjorten kan brukes til mye. Sammen med et par lyse chinos om sommeren, eller et par cordbukser om vinteren passer denimskjorten hele året. Personlig ønsker jeg en størst mulig kontrast mellom denimskjorten og resten av antrekket.

Jeg har også sett folk kombinere denimskjorten med olabukser, men å kjøre “double denim” er en vanskelig øvelse. Det blir fort “Canadian tuxedo”, som for eksempel de legendariske topp-til-tå deminantrekkene til Britney Spears og Justin Timberlake under American Music Awards i 2001. Det beste rådet her er å gå for kontrast, for eksempel en mørk denimskjorte til et par lysere jeans eller omvendt. Kombinerer du de to denimplaggene med et tredje plagg i et annet stoff, trekker du øyet til kontrasten, og du blir mindre Justin Timberlake og mer Ralph Lauren. Lauren er en mann som virkelig klarer å bære double-denim og se smashing ut.

Ralph Lauren i lys denimskjorte med mørkere jeans, fra en av hans egne reklamekampanjer. Kombinasjonen med boblevesten gjør deniminnholdet i antrekket mindre overveldende. 
(foto: Ralph Lauren)

Denimskjorten kan også være med på å kle ned et antrekk. Den uformelle denimskjorten kan fint kombineres med en tweedjakke, cordjakke eller annen semiformell jakke. Jeg ville nok ikke ha brukt en denimskjorte til en mer formell dress i glattere stoff, selv om både Eton, Suitsupply og Brunello Cucinelli har lansert smokingskjorter i denimstoff. Ekstra virkningsfullt blir det om du kombinerer denimskjorten med en jakke med et mønster som plukker opp det blå i skjorten. Det er ikke så lett å se det på bildet under, men jakken fra St. James har en liten blå stripe i rutene som passer perfekt til denimskjorten min.

Denimskjorte fra Polo Ralph Lauren under jakke fra St. James Oslo
Denimskjorten plukker opp den blågrønne stripen i stoffet fra Fox Brothers

Jeg synes selv jeg ser ganske kul ut i denimskjorte, men ikke i nærheten av like kul som Joe Biden….

President Joe Biden i denimskjorte på forsiden av InStyle Magazine

Spalla camicia

Spalla camicia



 

Noe av det aller viktigste når du skal ha deg en dressjakke er skulderen. Og særlig når du skal få sydd en dress eller en jakke, er valget av type skulder en ikke uviktig del.

En type skulder, eller rettere sagt sammenføyningen av skulder og ermet, som er en sartoriell vanndeler blant de som er opptatt av målsøm er den napolitanske “spalla camicia”. Spalla camicia betyr direkte oversatt “skjorteskulder” på italiensk, og henviser til en type myk skulder på dressjakken. En spalla camicia er en myk skulder med minimalt med skulderputer og padding. Denne typen skulder passer særlig godt til menn med brede skuldre. Den myke skulderen gir en fin overgang mellom skulde rog erme, og kan trekke fokus bort fra skuldrene

Denne type myk skulder er perfeksjonert av skredderne i Napoli gjennom det siste hundreåret, og har blitt et tegn på den avslappede elegansen med en napolitansk dress. Dessuten er det et tegn på godt håndverk, ettersom en god “skjorteskulder” kun kan les for hånd, og krever en erfaren skredder. Det er med andre ord et ikke lite statussymbol å ha en spalla camicia. For den uinnvidde kan det se litt merkelig, og kanskje “feil” ut. Men … den som vet den vet.

To jakker med spalla camicia til venstre. mer tradisjonelle skuldre til høyre

Et lett gjenkjennelig tegn på an spalla camicia er at ermet får små legg eller folder der merket er sydd fast i skulderen. Dette kommer av at ermet er noe videre enn åpningen den sys inn i, og dermed oppstår de små foldene på toppen. Hvor store foldene ble avhenger litt av stil, men de er alltid der.

Med en spalla camicia får du en eksklusiv, og samtidig avslappet jakke i det ypperste av napolitansk skredderkunst.

Målsydde skjorter fra Deo Veritas

Målsydde skjorter fra Deo Veritas

Jeg har tidligere testet målsydde skjorter på nett fra TailorStore, Shirtonomy og Bombay Shirts. Alle har levert bra greier, men da jeg i mars skulle ha meg en skjorte med cocktailmansjetter kom de fleste til kort. Litt googling sendte meg i retning amerikanske Deo Veritas, som tilbyr cocktailmansjetter som en av åtte mansjettvalg (eller ni om du regner med kortermede skjorter).

Valg av stoffer og tilvalg fungerer som på de fleste andre online målsømtjenestene, med en 3D-modell som hele tiden viser deg hvordan skjorten blir. Deo Veritas tilbyr omtrent 200 skjortestoffer, primært i bomull, men også lin og blandinger med bambus og kasjmir. Etter en del frem og tilbake, endte jeg på en mellomblå bomullsoxford i hundtannmønster (houndstooth). Jeg har ingen andre hundetannskjorter i skjorteparken nå, og det er et veldig fint mønster. Det smårutete mønsteret setter noen krav til slipset. Til denne skjorten kan jeg ikke bruke småmønstrede slips, men vil heller gå for ensfargede strikkeslips eller grenadineslips. Slips med brede striper kan også fungere.

3D-modell av skjorten under designfasen. Her ses tydelig cocktailmansjettene

Deo Veritas (som betyr “gud” og “sannhet”, en forkortelse for det latinske uttrykket “In Deo ac Veritas” som betyr “I gud finnes sannhet”) holder til i Chicago, men syr skjortene sine i Tyrkia. Jeg bestilte min skjorte samme uken som det meste av verden stengte ned på grunn av coronaviruset, så det tok litt mer tid enn de maks to ukene som de lover. Det var litt dårlig kommunikasjon fra dem rundt dette, så en liten stund ble jeg litt redd for at jeg hadde kastet penger langt ut av vinduet. Men, da jeg først fikk beskjed om at skjorten var produsert, kom den på døren med DHL etter en dag i en fin gaveeske.

Det ferdige produktet

Denne gangen valgte jeg også å få initialer sydd på skjorten. Det kan være litt gøy, men initialer skal aldri være synlig. Jeg gikk for å få “CK” sydd med rosa tråd på innsiden av kragen.

Initialer i nakken

Prisen kommer først og fremst an på valg av skjortestoff, og går fra $75 for en enkel hvit bomull til $225 for en silkemyk og lett Giza-bomull. Med mitt valg av stoff og tilvalg, kom skjorten på $150 inkludert shipping. Norske tollmyndigheter la på et par hundrelapper ekstra, så noen helt billig historie ble det ikke.

Detalj – cocktailmansjetter

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med skjorten. Cocktailmansjettene var superfine, og jeg er veldig fornøyd med både mønster og stoffkvalitet. Etter å ha brukt skjorten en dag kneppet igjen med slips merket jeg imidlertid at jeg burde ha vasket den før første bruk. Det er uansett alltid et godt tips for å få ut alle kjemikalier fra produksjonen. Snippen var litt stiv, så jeg endte med en litt sår nakke og hals. Etter en runde i vaskemaskinen og stryking (som gikk overraskede enkelt selv om dette ikke er en strykefri skjorte) ble snippen mye mykere og jeg har ikke hatt samme problem.