Design din egen caps

Design din egen caps



Baseballcapsen er, som jeg har skrevet om før, egentlig det eneste hodeplagget som den moderne mannen kan bruke uten å se ut som som han er utkledd. Panamahatten er fin, men den krever sin mann, og er ikke et hodeplagg for hverdagen.

Men, om sommeren er det bra med hodeplagg for å holde solen unna. Særlig om du er litt tynn i håret, eller har tatt konsekvensen av tynnhåretheten og  snagga deg helt.

Logofri baseballcaps i semsket skinn fra Ralph Lauren
(foto: Care of Carl)

Spørsmålet du fort møter er selvsagt – hva skal jeg velge? Du kan enten gå for en helt ensfarget plain caps, for eksempel fra Varsity, du kan velge et baseballlag som betyr noe for deg, eller et brand som du liker. Eller – du kan lage noe helt eget!

Nettbutikken hatstore.no har  –  i tillegg til et enormt utvalg capser, luer og hatter – en online tjeneste som gjør at du kan designe din egen baseballcaps (eller lue) med ditt helte eget design. Du kan velge mellom flere typer capser og luer, og lage din egen tekst, laste opp bilder eller bruke ferdige designs.

Jeg gikk for en grønn caps uten justering bak. Jeg liker best caspser som ikke er “one-size” men som er tilpasset mitt hode. Jeg valgte å gjøre mitt design ganske enkelt, med en enkel brodert C for Christian i oransje. Få dager etter at jeg hadde laget mitt eget design, landet capsen i postkassen. Til noen få hundrelapper er dette både en fin ting til deg selv og en morsom gave. Jeg bruker min masse!

Min helt unike caps fra Hatstore.no

Slips og assesoarer fra OTAA

Slips og assesoarer fra OTAA



For litt siden snublet jeg over det australske merket OTAA da jeg var på leting etter et gult og blått stripet slips. OTAA kombinerer et stort utvalg, spennende mønstre og en god dose eksentrisitet og australsk moro. Utvalget av slips er enormt! Her er det slips med crazy mønstre, ensfargede strikkeslips og mer nedtonede konservative slips. I tillegg til klassiske silkeslips finner du også spennende kombinasjoner i lin, bomull og til og med tweed – ikke det jeg hadde forventet å finne fra et australsk merke.

Linslips i ukrainske farger
(foto: OTAA)

Er du ute etter en tversoversløyfe med rosa flodhester, eller et blomsterslips som ser ut som Finn Schøll har spydd på det? Da skal du sjekke ut OTAAs nettbutikk! Her er det mye snadder – og en god del du kan scrolle trygt forbi.

Selv-knytt sløyfe med rosa flodhester.
(foto: OTAA)

OTAA (også kjent som The Brothers of OTAA) ble startet av de australske brødrene Fameez and Shaheen Haroon i 2010. Brødrene hoppet av karrierene sine for å starte et eget brand. I dag selger de slips, tversoversløyfer, pocketsquares, mansjettknapper, sokker og annet tilbehør. Med mer enn 115.000 følgere på Instagram og en lojal følgerskare, og de har brukt sosiale medier og digitale kanaler aktivt i sin markedsføring avslører de til GQ.

Pocket square med rosa flamingoer

Så, hvis du er ute etter nye slips, pocket squares eller andre assesoarer- sjekk ut The Brothers of OTAA!

Fløyelsløyfe fra Oscar Jacobson

Fløyelsløyfe fra Oscar Jacobson

Til nyttår hadde jeg tenkt å ta frem smokingen, men jeg trengte en ny sløyfe.

Gutta i i den svenske podcasten Gentlemanualen gjorde høsten 2021 et samarbeid med Oscar Jacobson der de blant annet fikk designet to sløyfer. Den ene er en standard selv-knyter i sort silke, mens den andre er en litt større variant i sort fløyel.

Sort selvknyte-sløyfe i fløyel fra Oscar Jabobson
Foto: Oscar Jacobson

Jeg gikk for varianten i fløyel, og den er veldig fin. Det fine med sort fløyel er at det blir veldig sort. Den er veldig myk, og har et flott spill i fløyelen. Å knyte den er imidlertid litt utfordrende. Ikke bare er fløyelen veldig tykk, lendet at den er så veldig sort gjø det også litt vanskelig å se når du knyter sløyfen. Du bør ha godt lys når du knyter denne.

Men, alt i alt er den veldig elegant, myk og flott. Dette er en veldig fin sløyfe, som passer både til smoking og til vanlig skjorte og en cardigan.

Dessverre kom sløyfen ikke frem til nyttårsaften, så det ble sløyfe på hjemmekontoret første uken i januar. Litt stil kan man også ha på Teams.

Bukseseler

Bukseseler

Sist uke døde CNNs legendariske talkshow-vert Larry King, 87 år gammel. Jeg kan ikke huske å ha sett Larry King uten bukseseler.

Larry King speaks during Larry King Live: Disaster in the Gulf Telethon held at CNN LA on June 21, 2010 in Los Angeles, California. 20096_003_0097.JPG

Larry King sier i et intervju at han begynte med bukseseler etter at han hadde hatt en hjerteoperasjon og gått mye ned i vekt. Bukseselelooken ble positivt tatt imot av seerne, så King fortsatte å bruke bukseseler. Etterhvert ble bukseseler, slips og skjorte med oppbrettede ermer selve symbolet på Larry King.

Bukseseler i en eller annen form har eksistert i mer enn 300 år, men moderne bukseseler ble lansert av britiske Albert Thurston på 1820-tallet. På 1800-tallet brukte nesten alle menn bukseseler. Datidens høye bukseliv gjorde at belter var mindre praktisk. Amerikaneren Samuel Clemens (bedre kjent under sitt forfatternavn Mark Twain) tok i 1871 patent på sine bukseseler under navnet “Adjustable and Detachable Straps for Garments” (ADSG).

Klassiske bukseseler fra britiske Albert Thurston. Produsert i England av elastiske bånd, mønstret med diskré prikker, detaljer i farget, vegetabilsk garvet skinn.
Foto: Care of Carl

Bukseselene ble lenge sett på som en del av undertøyet, som det var ansett upassende å vise. Så lenge det var vanlig for menn å bruke vest var det ikke noe problem – da var selene skjult under vesten. Da vesten mistet popularitet, og det ikke lenger var upassende for en mann å vise seg i skjorteermene, byttet mange menn ut bukseseler med belte på 1930-tallet. Mange menn hadde også blitt vant til å bruke belte til uniformen under første verdenskrig, og fant beltet mer praktisk. Ifølge en undersøkelse i Life Magazine fra 1938, brukte 60 prosent av amerikanske menn belte.

Bukseseler kommer med både klyper og hemper til å feste i knapper i bukselinningen. Fordelen med klypene er at de selvsagt kan festes til alle typer bukser, men skal du først bruke bukseseler synes jeg du skal gå all-in og bruke feste med knapp. Ikke bare ser det bedre ut, men klypene sitter ikke like godt som knapper samtidig som de sliter på bukselinningen din.

Bukseseler fra Albert Thurston med utskiftbare fester. Mange bukseseler kommer med både klyper og hemper, der du kan velge å ta av den typen du ikke vil bruke.

Så godt som alle ready-to-wear-bukser kommer i dag med beltehemper. Åttitallsklassikeren Wall Street ga bukseselene en boost. Hvem ville ikke se like kul ut som Gordon Gekko? Mens Gordon Gekko og hans fans (meg inkludert) gikk for de bred bukseselene med hemper, var de smale bukseselene med klyper mer populære hos andre subgrupper som Mods, pønkere og skinheads på 1970- og 80-tallet.

Michael Douglas som ur-kapitalisten Gordon Gekko i Wall Street fra 1987.

Bukseseler kommer i flere stoff. Jeg har sett dem både i tweed, silke, bomull og ull eller i elastisk materiale. Ofte er den ene remmen som går nedover ryggen uansett i elastisk materiale.

Bukseseler i tweed, med ryggrem av elastisk materiale, fra Albert Thurston
Foto: Care of Carl

Bruker du smoking eller kjole og hvitt har du ikke noe valg – skikkelige smokingbukser har ikke beltehemper, så da er du nødt til å bruke bukseseler. Både sorte og hvite bukseseler fungerer til smoking, men jeg vil nok gjøre som James Bond og gå for hvite.

Daniel Craig som James Bond i Casino Royale med hvite bukseseler, fra Albert Thurston, til smoking. Legg merke til at hempene er hvite, sannsynligvis i elastisk vev og ikke skinn.

Bukseselene festes med knapper som sys fast til innsiden av bukselinningen. De færreste bukser kommer i dag med seleknapper ferdig innsydd, men det kan du be butikken om å få skredderen til å gjøre samtidig som de eventuelt gjør andre endringer på buksene. Alternativt kan du stikke innom en skredder og få sydd dem inn. Det er en enkel operasjon som ikke koster all verden, men det er mulig du må ha med deg knapper. Du trenger til sammen seks knapper som er 1- 1 1/2 cm i diameter. De fleste skreddere vet akkurat hvor de skal sette inn seleknappene, og vet de ikke det er det kanskje på tide å bytte skredder.

Noen velger også å få skredderen til å fjerne beltehempene for å få en renere bukselinning, men det er greit å ha fleksibiliteten til å bytte mellom bukseseler og belte.

Mens jeg på 90tallet hadde seleknapper på alle dressbuksene mine, bruker jeg nå mer belte enn seler. Jeg har fått sydd på seleknapper på et par av de skreddersydde dressene mine med side-adjusters som ikke har beltehemper. Fordelen med bukseseler er at buksen holder seg oppe, og den henger bedre og rettere. Særlig om du velger bukser med høyere liv, vil seler både fungere bedre og se bedre ut enn belte. Spesielt om du har litt mage.

På noen bukseseler er hempene i elastisk vev i samme farge som resten av selene, men det vanligste er hemper i skinn. Og da kommer selvsagt spørsmålet – skal selehempene matche skoene på samme måte som beltet skal matche skoene? Tja, det gir jo antrekket en liten ekstra piff om du matcher alt skinn – og da tenker jeg både på sko, selehemper, klokkebånd og andre skinndetaljer. Selv tenker jeg at det ikke er så nøye. Om du beholder jakken på, er det uansett ikke mye andre ser av selene dine.

Det aller viktigste når det gjelder å bruke bukseseler er å aldri, aldri, aldri bruke både bukseseler og belte!

Skjorter fra London

Skjorter fra London

Stein-Erik Hagen fikk for en del år siden mye pepper for hans “sparetips” om å sende skjortene sine til skredderen i London for å bytte snipp. Men, London er et mekka for den som vil ha gode skjorter til snille priser.

I Londons skjortegate Jermyn Street ligger skjortebutikker og skjortemakere på rekke og rad. Her finner du både tradisjonelle skjortskreddere som Turnbull & Asser og Budd Shirtmakers og ready-to-wear-butikker som Hawes & Curtis, Charles Tyrwhitt og T. M. Lewin. Mens en skreddersydd skjorte fra Turnbull & Asser koster deg kjapt 2000-3000 kroner, kan du få veldig gode kvalitetsskjorter fra en av disse for godt under 1000-lappen.

Charles Tyrwhitts butikk i bunnen av Regent Street

I tillegg til at de ligger som perler på en snor med sine flagshipstores langs Jermyn Street, finner du disse på flere plasser i London og andre større byer i Storbritannia. Jeg pleier alltid å ta en tur innom Charles Tyrwhitts butikk i “den norske gaten” Regent Street. Butikken deres som ligger nesten nede ved Picadilly Circus er mindre enn den i Jermyn Street, men de har et overraskende godt utvalg og god service. Jeg pleier alltid å gå ut med en pose derfra når jeg er i London. I tillegg til masse skjorter har de også veldig mange fine slips. Jeg har flere Tyrwhitt-slips i skapet enn skjorter, faktisk.

Størrelse og passform
Disse skjortemakerne ligger alle i midtsegmentet, men oppfører seg mer som high-end. De har alle tre veldig bredt utvalg, både i stoffer og stiler, krager og ikke minst størrelser. Personlig synes jeg produsenter av dresskjorter som opererer med størrelsene M, L og XL er useriøse. Det er stor forskjell på en skjortekrage som er 41 eller 42 centimeter. Det er ok med den type størrelser på fritidsskjorter som ikke skal brukes med slips, men for de mer formelle skjortene må de sitte skikkelig. I tillegg til ordentlige størrelser på skjortekragen, tilbyr de alle tre også flere ermlengder på de fleste skjortene. Jeg har ikke så lange armer, og for meg blir veldig mange skjortemerker for lange på ermene. Svenske Eton og Stenströms lager sine skjorter med veldig lange ermer, og er for eksempel helt umulige å bruke. Charles Tyrwhitt har inntil seks ermlengder på sine mest populære skjorter, mens det vanlige er to eller tre ulike lengder. Slik kan du få en skjorte som passer nesten perfekt uansett om du har korte armer som meg, eller lange “apearmer”.

Godt eksempel på bredden i størrelser. Denne skjorten fra Charles Tyrwhitt kan du få i hele fem forskjellige ermlengder
Størrelsen – både snipp og ermlengde – finner du på merkelappen i nakken.

En annen ting jeg liker med disse skjorteprodusentene er at deres “slim fit” ikke er like åletrange som mange andre skjortemerkers slim-fit. Slim-fit hos både Charles Tyrwhitt og Hawes & Curtis er figursydd, men ikke trang – selv for en litt sexylubben fyr som meg. Men, fortvil ikke – om du ønsker en skikkelig slim-fit har de noe de kaller “extra slim-fit” og “super slim-fit”. Trikset er å finne rett størrelse og passform, og så kjøpe samme neste gang.

Charles Tyrwhitt seersucker-skjorte. Levert på døren

Konfeksjon
Alle disse tre er opprinnelig rene skjortemakere. Charles Tyrwhitt startet med å selge skjorter på postordre i 1986 av Nicholas Charles Tyrwhitt Wheeler, og er “the new kid on the block”. De andre tre har alle en mye lengre historie. Hawes & Curtis ble startet i 1913 og TM Lewin i 1898. Men, i tillegg til skjorter har de også utvidet sortimentet til også å gjelde konfeksjon, strikkeplagg og assasoarer som slips, lommetørkler og mansjettknapper.

Tredelt dress i lin fra Hawes & Curtis
(foto: Hawes & Curtis)

Jeg har ikke selv testet deres konfeksjon, men min tidligere kollega og gode venn Steffen Fjærvik sverger til blazere fra Charles Tyrwitt. Som et eksempel på deres ønske om å fremstå som noe mer high-end enn de egentlig er, kommer dressjakkene med knapper på ermene som kan kneppes opp. En fiffig liten detalj som ellers er vanlig på skreddersydde plagg.

Selv om det ikke er så lett å reise til London, vandre opp Jermyn Street og prøve og kjenne på skjortene, har alle disse tre gode nettbutikker med stort utvalg og gode priser. Melder du deg på nyhetsbrevene til alle butikkene, får du mer enn nok av gode tilbud. Både på skjorter og andre ting kan kjøpes på nett og leveres til Norge. Selv kjøpte jeg nylig en helt fantastisk seersucker-skjorte fra Charles Tyrwhitt som kom på døren med DHL etter et par dager, til godt under 1000-lappen inkludert shipping. Norsk mva ble betalt i nettbutikken, slik at det ikke kom noen kjedelig overraskelse i form av en ekstra faktura på mva, toll og utleggsgebyr. Så, det er ingen grunn til ikke å shoppe gode skjorter, til gode priser og i størrelser som burde passe de aller fleste.

 

GJESTEBLOGGER: Thor-Albert Frøsland – En mann for sin hatt

GJESTEBLOGGER: Thor-Albert Frøsland – En mann for sin hatt

Thor-Albert Frøsland er en kjent stemme på NRK Radio, og i tillegg til at han deler min interesse for fly og luftfart har han også en forkjærlighet for klassisk herrestil! Jeg aner en ekstra forkjærlighet for det britiske. Jeg har gleden av å presentere hans gjesteblogg om hatter. Enjoy!

Å gå med hatt i dag er ikke det vanligste plagget vi nordmenn pryder oss med. Ei god lue synes å gå like godt i byen som utenfor bygrensene, men trenger det å være slik? Bør ikke vi menn også ta enn titt på oss selv i speilet og tenke litt på hvilken praktisk pryd som kan sitte på toppen, som prikken over det hele?

Adelsmannen Edward Cook var gått grundig lei av at viltvokterne hans mistet hattene sine da de lave grenene slo hatten av hodene deres. I 1849 henvendte han seg derfor til hattemaker James Lock med utfordringen. Ikke lenge etterpå var bowleren et faktum og populariteten taler for seg selv. Den harde filthatten med rund pull ble snart satt i masseproduksjon og den ble en suksess fra direktører til gateselgere og cowboyer. Alle gikk med bowler, hatten som brøt ned de sosiale skillelinjene.

Bowlerhatt fra Lock & Co
(foto: Lock & Co)

Lock & Co. Hatters eksisterer i dag i beste velgående i St. James’s Street i London. Et besøk her er som å tre inn i en svunnen tid. Hattebutikken som har betjent både kongelige, adelige, statsministre og andre – betjener også den vanlige hverdagshelt. Å få laget sin egen hatt er et spennende prosjekt, enten det er den velkjente bowleren, eller «cokes» som den også kalles, eller om det skal være en flosshatt av ypperste kvalitet til sjakett eller livkjole. Winston Churchill var en svoren bruker av skalk, som vi gjerne kaller den på norsk, og inne i butikken er det en egen glassmonter med ordreboken til Churchill – dette er nemlig selveste grombutikken for hatter, må vite.

Sir Winston Churchill i klassisk positur med tversoversløyfe, sigar og bowlerhatt – og flanell

Egen spesialtilpassing.
I dag foregår tilpassingen av hatter på et svært spesielt vis, nesten som et rituale. Hodet skal selvfølgelig måles, ikke bare omkretsen, men også hodeformen. Er det en pæreformet skalle, en mer rund skalle, eller er skallen avlang? Lock har utstyr de selv har utviklet og utformet gjennom årenes gang.

Artikkelforfatteren blir målt for en hatt hos Lock & Co

En egen «trehatt» blir påmontert hodet og mange trepinner legger seg tett inntil hodet og avtegner sådant et mønster på et papir. Slik blir altså avtrykket av hodeformen overført til et papir, som deretter skal inn i en «dampmaskin». Så dampes hatten og formes helt til den har fått den formen som hodet den skal sitte på har. Initialer i gull blir satt på innsiden av bremmen og en skikkelig hatteeske følger selvfølgelig med. Utstyr til vedlikehold bør en også ta med seg, men butikken står gjerne til tjeneste med rens og vedlikehold av produktene sine. Det er spesielt viktig å vedlikeholde den franske silken som preger de sorte flosshattene. Og hattene skal selvfølgelig oppbevares i hatteesken unna sollys.

Lock  & Cos butikk i nummer 6  St. James’s Street, der den har vært siden 1765 – noe som gjør den til verdens eldste butikk. Det er nesten så man forventer at Johnny Depps “Mad Hatter” fra Alice in Wonderland møter deg på innsiden. Faktisk påstås det at James Benning, som var butikksjef under James Lock III på midten av 1800-tallet inspirerte Charles Lutwidge Dodgsons karakter i boken.  
(foto: TripAdvisor)

Sixpence eller eightpence?
Nå er det selvfølgelig ikke alle som vil se seg selv i en flosshatt, men det er et egnet hodeplagg til for eksempel 17. mai til sjaketten eller til livkjolen til mer høytidelige anledninger. Bowleren er en mer allroundhatt, men de fleste av oss vil nok føle oss mer komfortable under en sixpence eller med en cap på topplokket. Den sistnevnte kjenner vi best fra amerikanske baseball caps og er svært populært og anvendelig selv den eldre garde ser ut til å ha byttet ut golfluen med baseball cap.

De færreste har barberblad i skyggen i sin sixpence slik som Thomas Shel­by (spilt av Cil­lian Mur­phy) i serien Peaky Blind­ers

Den gamle sixpencen ble til så tidlig som på 1500-tallet som en videreutvikling av flate baretter. På 1900-tallet ble de særlig populære til sports- fritids- og arbeidsbruk og da spesielt i England. Den litt større utgaven betegnes gjerne som eightpence eller baker boy cap. Den er sydd sammen av åtte forskjellige felt og er altså noe større enn sixpencen. Navnet sixpence stammer antakeligvis fra den opprinnelige prisen på luene, men denne populære flate hatten har et vell av navn, både på engelsk og på andre språk.

Dr. Livingston, formoder jeg?
Tropehjelmen til den britisk-amerikanske reporteren Henry Morton Stanley er blitt like legendarisk som den korrekte hilsningen han skal ha kommet med da han fant den forsvunne oppdageren David Livingstone. Den høye hatten av kork trukket med bomull ble snart kjent som en stanleyhatt.

Henry Morton Stanley i antrekket – inkludert tropehjelm – han hadde på da han møtte Dr. Livingstone (Foto: Russell E. Train Africana Collection, Smithsonian Institution Libraries.)

I 1840-årene var tropehjelmen standardutstyr for hærstyrkene til europeiske kolonimakter, men det var altså i 1871 at den fikk sitt folkelige gjennombrudd etter det legendariske møtet mellom Livingstone og Stanley ved Tanganyikasjøen i Afrika.

Den britiske hæren avskaffet formelt tropehjelmen i 1948, men den har overlevd som uniformshjelm i en rekke asiatiske land. Også i USA er den sagnomsuste hjelmen fortsatt i bruk som del av uniformen til offisielle tjenestepersoner i enkelte delstater.

Melania Trump fikk kritikk for å ha brukt en tropehjelp på sin reise i Afrika i 2019. Ettersom hjelmen ble brukt av europeiske kolonistyrker under koloniseringen av Afrika og Asia blir den i disse områdene gjerne sett på som et symbol på undertrykking og imperialisme

Hjortejegeren
Hva med en deerstalker? Hvis du ikke vet hva dette er for hodeplagg vil du nok nikke gjenkjennende om du tenker på Sherlock Holmes. Hatten med like bremmer både foran og bak er en typisk jakthatt, oftest til hjortejakt. Funksjonen med en brem også i nakken er for å forhindre at regnvann drypper ned i nakken og inn under skjortekragen når en sitter på post og venter på byttet. Hatten er også blitt sett på som en detektivhatt og da spesielt takket være Sherlock Holmes. Selv om forfatteren av historiene basert på denne detektivhelten ikke har beskrevet den dobbelbremmede hatten som en del av Holmes bekledning. Hatten er oftest sydd av tweed eller annet ullstoff, men både semske og bomullsstoff brukes.

Klassisk deerstalker i tweed fra Irish Tweeds
(foto: Irish Tweeds)

Stetsonhatt er ikke cowboyhatt
John Batterson Stetson kom i 1865 opp med den bredbremmede filthatten som er godt kjent som stetsonhatten. Men i det Ville Vesten fantes den så og si ikke. Den ble udødeliggjort som selveste cowboyhatten gjennom et utall av Hollywoodfilmer, men altså ikke blant dem som bodde i det Ville Vesten. Forfatteren Lucius Beebe studerte på midten av 1950-tallet mange tusen fotografier fra USA fra slutten av 1800-tallet. Til hans store overraskelse var cowboyhatten stort sett fraværende på bildene. Cowboyene i det Ville Vesten gikk for det meste med luer og hatter og avlagte uniformskasketter. Filthatten til Stetson var stort sett fraværende og det mest populære hodeplagget var faktisk bowleren. Selv den legendariske Calamity Jane var fotografert med en bowler på hodet. Det fikk Beebe til å kalle cowboyhatten en av historiens største myter.

Tidligere president i USA Ronald Reagan og tidligere (og siste) president i Sovjetunionen Mikhail Gorbatsjov på Reagan-familiens ranch i California i 1992. Begge i Stetsons

Vår vanligste hatt
Amatørlaget Brooklyn Excelsiors i New York City var i 1860 de første til å ta i bruk en spesiell rund skyggelue som en del av uniformen på kampene. I dag er den standard for alle baseball-lag og kalles kort og godt for en cap. I starten ble den kalt for «Brooklyn style cap», men det var ikke før i 1940-årene, da den ble videreutviklet med en stivere front, at den ble den suksessen vi kjenner den som. Alle har vel en eller annen cap liggende, enten den representerer et baseball-lag vi heier på eller er en reklamelue. Den som regnes for å være den mest ekte er selvfølgelig sydd etter hodestørrelse og består av seks deler sydd sammen med en knapp på toppen, kalt en «squatchee». Hver av de seks delene skal ha luftehull om ikke de bakre delene er laget av nett for enda bedre ventilasjon. Cap med en justerbar innretning for passform er altså ikke helt originalt eller autentisk. Skyggeluen har gått fra å være et idrettsplagg til å bli uniformslue av både militære og politi i mange land også politiet i Norge har cap som en del av uniformen. Skikken med å vri den bak-frem ble gjort av «catchere» som må ha på seg ansiktsvern på baseballkamper. I dag bruker mange å gå med capen bak-frem uten at det har noen spesiell betydning.

Klassisk baseballcaps fra University of Texas (“hook’em Horns!”)

Vår kanskje mest kjente skyggelue er østerdalslua som ble lansert i 1906 og den var vesentlig beregnet på lasskjørere, huggere, målere, merkere og folk som måtte ferdes ute i all slags vær. Praktisk med mulighet for å brette ned klaffer for å varme ørene.

Portrett av traust døl med Østerdalslua
(foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen)

Så hva går du for? Velger du å satse på kvalitet og stil fremfor en velbrukt reklamecap? Uansett om du velger hatt med høyde eller en mer flatere hatt skal det lite til å for å forbedre hattekulturen for menn her til lands.

Orlebar Browns James Bond-kolleksjon

Orlebar Browns James Bond-kolleksjon

Britiske Orlebar Brown, som blant annet lager noen veldig eksklusive badeshorts, lanserte denne måneden sin mye omtalte (og etterlengtede) James Bond-kolleksjon.

I tillegg til en ny badeshorts inspirert av klassiske James Bond-filmplakater (denne gang Moonraker), lanserte Orlebar Brown denne gangen også en rekke plagg som er nesten nøyaktige kopier av ikoniske plagg fra flere klassiske James Bond-filmer.

Det plagget som fikk kanskje mest oppmerksomhet – og som jeg truet kona og datter med at jeg skulle kjøpe – var en “romper” eller short+polo-onepiece i frotté, inspirert av den Sean Connery brukte i Goldfinger. Ikke mange dagene etter at den ble sluppet, var den utsolgt – men det går an å skrive seg på venteliste om ønsket om en onepiece med korte ben og ermer til £395 blir for sterkt.

Sean Connery, som James Bond, i Goldfinger fra 1964, iført den mye omtalte “onepiecen” i frotté
Orlebar Browns 2019-utgave (Foto: Orlebar Brown)

Kolleksjonen består ellers av mer konvensjonelle plagg som et par shorts, som begge er inspirert av shorts James Bond har brukt i Thunderball. Den ene  er en lyseblå kort badeshorts inspirert av den Connery brukte under dykking på Bahamas, og den andre en lakserosa shorts  i bomull og lin Connery brukte på stranden i samme film.

Poloskjorte i bomullsfrotté som den brukt av James Bond i Thunderball (foto: Orlebar Brown)

I tillegg til shorts, består kolleksjonen også av skjorter og poloer, jakker, badekåpe og sko. En av mine favoritter er en lyseblå  poloskjorte i frotté, inspirert av den Connery bruker i den berømte scenen der han første gang møter Honey Ryder (Ursula Andres) på stranden i Dr. No. En annen favoritt er jakken i bomullsfrotté som er en kopi av den Roger Moore bruker når han undersøker det underjordiske laboratoriet til Max Zorn i A View to a Kill.

Frottéjakken fra A View to a Kill. (foto: Orlebar Brown)

Men, det plagget som faktisk frister aller mest (sine £295 til tross) er den lyeblå badekåpen, inspirert av den Connery får låne etter at han blir tatt til fange i Dr. Nos hovedkvarter. Selv om den er en ganske standard frottébadekåpe har den en fiffig liten detalj. På innsiden har den innsydd liten lapp med teksten “The Property of Dr. Julius No, Crab Key”. 

Alt i alt synes jeg Orlebar Brown har laget en morsom kolleksjon, som både er tro mot originalene, men samtidig har oppdatert dem til en noe mer moderne look. For alle Bond-fans er dette en mulighet til å føle seg bittelitt som James Bond på stranden på Bahamas, eller under palmene i Monte Carlo.

Jeg håper det kommer mer fra dette samarbeidet – kanskje neste gang lager de Daniel Craigs skjelletdress fra Spectre? Det går jo an å håpe. Allerede i juni, slipper Orlebar Brown ytterligere to plagg i kolleksjonen. Hvilket ikonisk Bond-plagg ønsker du deg?

Høsten 2019 lanserte også den britiske kasjmireksperten N. Peal sin Bond-kolleksjon med blant annet strikkegensere, jakker, høyhalsere og skjerf i nydelige kasjmirkvaliteter.

Ikke glem at du får 15% rabatt på ditt første kjøp hos Orlebar Brown med denne rabattkoden

 

 

 

 

 

Test av Maui Jim Cut Mountain (sponset)

Test av Maui Jim Cut Mountain (sponset)

Helt siden jeg var liten har jeg likt solbriller, men jeg har aldri vært noen fantast. Jeg har gjerne 1-2 par liggende, og så har jeg kjøpt nye når de har blitt ripete eller gått i stykker (eller jeg har lagt dem igjen et sted).

Oppigjennom årene har jeg holdt meg til ganske tradisjonelt merkevalg, Aviators og selvsagt de klassiske Wayfarers fra Ray-Ban og en lang rekke Oakleys. Sistnevnte har nok falt litt i kategorien «raske briller», som jeg kanskje kjenner mer og mer ikke passer min stil. I fjor gikk jeg derfor tilbake til Ray Ban og gikk for en polarisert brille derfra. For et par uker siden fikk jeg spørsmål om jeg ville teste ut solbriller fra Maui Jim. Jeg må innrømme at jeg aldri hadde hørt om Maui Jim før, så jeg måtte gjøre litt research.

Det viste seg at Maui Jim er en av verdens fremste produsenter av high-end solbriller. Der lærte jeg noe nytt!

Maui Jim Cut Mountain

Jeg valgte å teste deres nye solbrille som heter Cut Mountain. De minner litt om mine Ray-Bans, og er en ganske kantete brille som jeg mener passer til min ansiktsform. Med en skalla topp blir det fort litt billiardkule, og rundt ansikt er en av de ansiktsformene som denne brillen anbefales til. Cut Mountain finnes i grå, sort og brun. Jeg valgte den brune, med brune glass. Brillen kan se ut som den er i tre, med tremønster, men er i et lett metall. Jeg synes de så kule ut.

Brillen kommer i et kult hardt etui som er tydelig inspirert av Hawaii.

Inni etuiet ligger brillen og en tynn brillepose i mikrofiber som også fungerer som pusseklut. Når den er ny kommer den bunnet sammen med en liten bit strå, som er med på å forsterke Hawaii-følelsen.

Noe av det Maui Jim markedesfører denne brillen med er det utratynne glasset – som de til og med kaller SuperThin (ST) Glass – som ifølge produktbladet gir det klareste synet og er 32 prosent tynnere enn noe annet på markedet. Det er også det frøsteinntrykket du får når du tar dem på – glassene er utrolig klare. En del polariserte glass gjør det vanskelig å se på en mobilskjerm, men her er det ikke noe problem å se på mobilskjermer eller TV (om du skulle ønske å se på TV med solbriller….)

Maui Jim Cut Mountain sammen med dress og vinterfrakk i norsk ettermiddagssol

Jeg har nå testet dem både under Texas’ brennende sol og norsk skarp vårsol, og de er veldig, veldig gode. Det er virkelig som de lover i produktbeskrivelsen, at fargene blir klarere og sterkere. Dette er virkelig gode solbriller.  I motsetning til en del andre solbriller jeg har hatt, er de ikke særlig mørke heller. Ulempen med det er at det er fort gjort å glemme at jeg har de på når jeg går inn – og vi vet jo alle at den eneste som kommer unna med solbriller inne er Jack Nicholson.

Maui Jim-solbriller finnes i mer enn 125 forskjellige varianter. De er ikke så lett tilgjengelig i Norge, men blant annet har Interoptik et ganske godt utvalg. I tillegg har også solbrillebutikken på Oslo Lufthavn et godt utvalg av Maui Jim-solbriller både for dame og herre.

Stilmessig passer mine Cut Mountain like godt til dress til og fra jobb, som til dunjakke på tur med hunden. Maui Jim-brillene mine har blitt min nye favoritt. Jeg gleder meg allerede til sommeren vi skal tilbringe sammen.

På tur med hunden i dunjakke fra Haglöfs og solbriller fra Maui Jim

Maui Jim solbriller (sponset)

Maui Jim solbriller (sponset)

Om du hadde spurt meg for noen uker siden om om nevne solbrillemerker hadde jeg sannsynligvis ramset opp merker som Ray-Ban, Oakley og Polaroid, samt brands som Tom Ford, Ralph Lauren og Police. Et merke jeg nok ikke hadde tenkt på er Maui Jim – som faktisk er verdens tredje største produsent av solbriller etter Ray-Ban og italienske Persol.

Merkets røtter strekker seg tilbake til 1980, da den lokale fiskeren Jim Richards begynte å selge solbriller på Ka’anapali-stranden på Maui, Hawaii. Jim Richards gikk under kallenavnet “Maui-Jim”. På 1990-tallet ble selskapet kjøpt opp av en tidligere lokal kaptein, som ble oljemann, Walter Hester. Han ble så imponert over solbrilleparene han hadde kjøpt, at hanlige gjerne kjøpte hele selskapet. Hester er fremdeles konsernsjef i selskapet, som nå holder til i den lille byen Peoria, Illinois – langt unna Hawaiis skarpe sol.

Det er nettopp den skarpe solen og fargene på Hawaii som har gjort Maui Jim-solbrillene så populære. Med sin patenterte PolarizedPlus2®-teknologi, holder  fargene seg sterke og klare samtidig som brillene fjerner 99,9% av reflekser og 100% av farlige UV-stråler. Solbrillene er dyre, men Maui Jim har lojale kunder som  er så fornøyde med solbrillene at de sverger til merket og ikke kjøper noen ande briller etter at de har prøvd dem.

Maui Jim har nå mer enn 125 forskjellige modeller, både med og uten styrke. De selges selvsagt online på mauijim.com, på flyplasser og der du ellers finner solbriller. Det største utvalget i Norge er på Interoptik eller på Oslo Lufthavn.

 

Bombinate

Bombinate

Internett og ehandel har gjort det mulig å kjøpe så godt som alt mulig fra mobilen eller PCen hjemme. Det har gjort det mulig for store giganter som Amazon, Zalando og Mr Porter, eller internasjonale merkevarer som Ralph Lauren og Crockett & Jones å kunne selge produktene sine over hele verden. Det har også gjort det mulig for små, uavhengige merkevarer å nå frem til et globalt publikum. Men, av og til trenger små aktører litt hjelp for å kunne få til dette. London-baserte Bombinate er en slik hjelper.

Bombinate – som er et gammelt engelsk ord for å lage den lyden bier lager når de summer – ble startet i 2017 av barndomskompisene Massimiliano Gritti  og Elliott Aeschlimann Perales. De hadde en drøm om å lage en markedsplass på nettet for kvalitetsprodukter fra små, ukjente kvalitetsmerkevarer fra hele Europa.

Bombinate tilbyr en online markedsplass for produsenter av kvalitetsklær og tilbehør for menn. Mange av disse er små produsenter som kanskje ikke har ressursene til selv å fortelle sin historie og drive aktiv markedsføring på nett til et globalt publikum. Gjengen bak Bombinate oppfordrer også merkevarene til å finne hverandre , noe som har ført til flere samarbeid- både mellom enkeltbrands og mellom merkevarene og Bombinate. Blant annet har amerikanske Oliver Cabell tatt frem et par chucka boots sammen med Bombinate.

Chucka boots fra Oliver Cabell og Bombinate

Nå har de mer enn 30 lokale merkevarer i stallen som blant annet portugisiske La Paz som lager myke strikkegensere inspirert av lokale fiskere, engelske L’Estrange (som jeg tidligere har kjøpt en stilig hettegenser fra) og Private White VC som lager noen helt fantastiske jakker (i en fabrikk som tidligere produserte for blant andre Burberry). Bombinate tilbyr og en rekke asessoarer, som klokker fra svenske Bravour, bager og vesker fra danske Mismo.

Reiseveske fra Miso

Merkevarene er personlig plukket ut av gründerne bak Bombinate for å levere høy kvalitet og skikkelig håndverk. De fleste av dem selger direct-to-consumer, og med Bombinate på laget kan de nå frem til flere kunder i andre deler av verden.

Nettsiden er lett å fortape seg i. Her er det masse spennende merkevarer, med interessante historier og stilige produkter. Jeg liker veldig godt filosofien med å løfte frem de små produsentene av kvalitetsvarer. Mye her er håndlaget og i små volumer. Spennende å oppdage nye ting. Jeg bestemte meg selv for å kjøpe mine aller første sneakers – et par i semsket skinn fra Oliver Cabell.

Om du vil teste ut hva Bombinate har å by på, får alle lesere av Enkeltspent som er nye kunder et gavekort på £20 via denne linken.

Mursteinsbrune sneakers i semsket skinn fra Oliver Cabell

For å lære mer om Bombinate og filosofien bak, anbefaler jeg denne podcasten fra Monocle der Massimiliano Gritti forteller om hvordan de kom i gang, og hva de tenker om fremtiden.