Brunello Cucinelli

Italienske Brunello Cucinelli lager noen av de flotteste – og dyreste – plaggene du finner off-the-rack. Bak merket står designeren med samme navn, som startet med håndlagde strikkeplagg i kasjmir til damer i 1978. Siden den gang har han utvidet kolleksjonen til å omfatte klær for damer, menn og barn, samt briller, gaver og utstyr til hjemmet.

Strikket kasjmir hettejakke
Foto: Brunello Cucinelli

Herrekolleksjonen inneholder selvsagt strikkeplagg i kasjmir, som er noe av det beste du finner på markedet. Men designeren har også laget til alt fra dresser, smokinger og frakker, til boots, briller og undertøy. Du kan i prinsippet kle deg opp fra topp til tå i Brunello Cucinelli om du vil se ut som – bokstavelig talt – “én million dollars”. For selv om det aller meste av det Brunello Cucinelli lager ser helt fantastisk ut, så koster det. Mye.

Dobbeltspent dress i ull, kasjmir og silke til 55.000 kroner.
Foto: Brunello Cucinelli

Mens jeg kan gå med på at en blazer i sea island cotton, håndlaget i Italia med de beste råvarene, kan muligens forsvare prisen på 36.000 kroner, så sliter jeg med å være med på at en langermet bomullsgenser skal koste over 4500 kroner.

For Brunello Cucinellis kunder – rikinger som Jeff Bezos, og stjerner som Mathew McConaughey, Daniel Craig og Leonardo DiCaprio har prisen lite å si. I følge en artikkel fra Escuire i 2021 ses Ryan Reynolds nesten utelukkende i Brunello Cucinelli på røde løpere.

Selv om James Bond for det meste går i dresser fra Tom Ford, dukker han opp i Marokko i Spectre i en brunbomullsjakke og chinos fra Brunello Cucinelli. I No Time To Die bruker han en skjorte fra samme merket. Visstnok skal Daniel Craigs egen preferanse for det italienske luksusmerket ha gitt det innpass i en ellers Tom Ford-dominert garderobe.

Daniel Craig som James Bond i Spectre i antrekk fra Brunello Cucinelli.

Det er ikke så rart de som har råd, elsker Brunello Cucinelli. Det er ikke til å komme unna at det er flotte ting. Du kan se – selv på bilder – at det er svært elegante plagg, som draperer seg godt over de som bruker dem. Og i motsetning til andre merker i samme segment, som Zegna, Gucci og Prada, har Cucinelli styrt unna store logoer, knallfarger og active og street wear. Fargekombinasjonene går i det elegante og naturlig nedtonede – brunt, beige, hvitt, grått. Det er tidløst, klassisk og lekkert.

Cordblazer i kasjmir og bomull
Foto: Brunello Cucinelli

Brunello Cucinellis stiftelse eier 50,5% av selskapet, som er børsnotert i Milano og er verdsatt til mer enn € 3,5 milliarder. Selskapet har besluttet å donere 20 % av overskuddet til veldedige formål, og er berømt for å betale sine ansatte 20 % høyere lønninger enn hva som er vanlig i bransjen. Av de omtrent 1300 ansatte i selskapet, jobber 800 ved selskapets hovedkvarter og fabrikk i Solomeo i italienske Umbria.

Plaggene kan kjøpes på nett (Brunello Cucinelli gikk ikke på nett før i 2017), eller i noen av de neste 200 egeneide butikkene på steder som London, Dubai, St. Moritz, Macao, Monaco og andre steder der rikfolk ferdes. I Norge kan du kjøpe merket hos Gunnar Øye, eller i den svenske nettbutikken Care of Carl.

Ribbestrikket lue i kasjmir fra Brunello Cucinelli til 3700 kroner
Foto: Care of Carl

Selv har jeg aldri kjøpt noe fra Brunello Cucinelli, men på en tur innom Neiman Marcus-butikken i Fashion Square i Phoenix, fikk jeg imidlertid mulighet til å ta og kjenne på plaggene. Og det er ingen tvil om at det er ekstremt høy kvalitet på råvarer og produksjon. Men, for å være ærlig – det er latterlig dyrt.

Brunello Cucinelli-hjørnet hos den ekslusive butikken Neiman Marcus i Phoenix

Endelig en stilig turbukse

Nordmenn elsker jo å gå på tur, men hva skal man ha på seg på tur? De fleste bruker nok en eller annen teknisk variant fra typ Norrøna eller Bergans, men jeg har alltid synes de er utrolig stygge. Laget i polyester er de også. Nå har jeg endelig funnet en turbukse som ser bra ut.

I 2021 lanserte det engelske luksusmerket N. Peal et par elegante combat pants i 100 prosent bomull, basert på buksen som James Bond bruker i den siste filmen No Time To Die.

N. Peals James Bond combat-busker
Foto: N. Peal

N. Peal utviklet buksene i samarbeid med kostymedesigneren for No Time to Die Suttirat Anne Larlarb, basert på det britiske forsvarets stridsuniform. Buksene bruker Daniel Craig som James Bond i sluttscenene på Safins øy.

Jeg har lenge siklet på disse etter at de kom i nettbutikken til N. Peal, men jeg var veldig usikker på størrelse og passform, så jeg turte ikke kjøpe dem på nett. Da jeg var i London i høst tok jeg turen innom N. Peals butikk i Burlington Arcade. Der kunne jeg endelig prøve, og jeg testet både L og XL. Jeg bruker vanligvis 34 tommers bukser, og L var den beste størrelsen både med tanke på lengde og passform. Det er stropper i sidene så det er mulig å ta buksen inn i livet også om den er litt stor. Med selene sitter buksen uansett godt på plass.

Til antrekket hører også bukseseler, en lys grå bestefarstrøye i kasjmir og bomull og en mørk blå ribbestrikket genser i 90% Merinoull og 10% kasjmir.

Jeg kjøpte bukseselene, men droppet resten av antrekket. Den blå kasjmirgenseren, som er inspirert av en tilsvarende ullgenser fra Royal Navy (og minner litt om “NATO-genseren” vi i Luftforsvaret hadde på 1990-tallet) er fin, men jeg klarer ikke helt å forsvare innkjøpet av en genser som jeg aldri ville brukt i noen annen sammenheng enn på tur. Dessuten har jeg ikke kjøpt buksen for å se ut som Daniel Craig (det skal i tilfelle mer enn noen plagg fra N. Peal for å få dét til), men fordi den faktisk er noe så sjeldent som en stilig turbukse.

N. Peals James Bond-bukser og fjellstøvler i lyngen

Jeg kommer nok til å bruke dem på tur i fjellet, med et par fjellstøvler og muligens en Barbour-jakke eller en dunjakke. Alt etter været.

På fjellet med James Bond-buksene, vokset jakke fra Barbour og egendesignet cap fra Hatstore

Kle deg (bittelitt) som James Bond

Nå i oktober kommer endelig den lenge etterlengtede 25. filmen i Jams Bond-sagaen. Filmen var lenge bare kjent som «Bond 25», men i 2019 ble tittelen sluppet: No time to die. Dette er den femte og siste filmen med Daniel Craig i hovedrollen, og etter traileren å dømme blir dette klassisk Bond: raske biler, fæle skurker, vakre kvinner og knivskarpe dresser.

Oppigjennom Bond-historien har de forskjellige skuespillerne som har spilt 007 tatt med sin egen stil til settet. Men, James Bond har alltid hatt stil. Og mange (meg selv inkludert) har ønsket å kopiere stilen.

Alle skuespillerne som har spilt James Bond

Flere merkevarer har både blitt brukt i filmene og blitt populære etter at de har gjort samarbeid med 007. Her er noen av mine favoritter.

Tom Ford
Tidligere James Bond-skuespillere har gjerne sverget til skreddersydde dresser og smokinger fra Saville Row. Daniel Craigs bond har fått mye kritikk for at han ofte har for tighte dresser, men så har vi vel aldri hatt en James Bond som er så fit heller. Helt siden Quantum of Solace i 2008 har Bond blitt kledd opp av amerikanske Tom Ford.

Turnbull & Asser
Om dressen er amerikansk, går James Bond fremdeles for klassiske britiske skjorter fra erverdige Turnbull & Asser. Den spesielle typen mansjetter som kalles “cocktailmansjetter” blir også gjerne – særlig av Turnbull & Asser – omtalt som James Bond cuffs. Mansjettene dukket aller først opp på Sean Connery i Dr. No, og har vært brukt av både Connery og Roger Moore i flere av de senere filmene. I No Time to Die er mansjettene tilbake, men da på en hvit skjorte signert Tom Ford.

“James Bond”-mansjetter på blå bomullsskjorte fra Turnbull & Assers “James Bond Collection”

Billy Reid
Amerikanske Billy Reid skal visstnok ikke ha visst at deres marineblå peacoat, som tilfeldigvis het «the Bond coat» oppkalt etter Bond Steet i London, hadde en ledende rolle i Shanghai-scenene i Skyfall. Godt hjulpet av James Bond-fora på nettet ble Bond-fans og stilinteressert fort klar over hvor peacoaten kom fra, og den solgte i bøtter og spann! Det er nok ikke så rart, for i tillegg til at den ble brukt i Skyfall, er den også griselekker. Billy Reid fikk et hyggelig løft som brand, og The Bond Peacoat er fremdeles en bestselger.

Daniel Craig som James Bond i Skyfall (2012) i en peacoat fra amerikanske Billy Reid. Jakken er faktisk Daniel Craigs private som han syntes passet bra til filmen.

N. Peal
Om Bond er hard mot de harde, er han ikke for hard for supermyk kasjmir. I 2019 slapp engelske N. Peal sin kolleksjon med kasjmirplagg inspirert av klær fra filmene. I No Time to Die har Craigs Bond en marinegenser (litt a’la NATO-genseren som mange norske vernepliktige har brukt). Men, det er et stykke fra den tradisjonelle NATO-genseren til N. Peals supermyke utgave i 90 prosent merinoull og 10 prosent kasjmir.

Daniel Craig i N. Peals Navy Ribbed Army Sweater

Orlebar Brown
Et merke som har hatt stor nytte av sin assosiasjon til James Bond. Ikke bare figurerer en av deres badeshorts i Skyfall, men merket har også i ettertid laget to James Bond-kolleksjoner. Den første kom i 2018 og besto av badeshorts dekortert med klassiske Bond filmplakater. Den andre, som appellerte til alle som ville være Bond kom i 2019. Her hadde Orlebar Brown designet en rekke moderne kopier av klassiske plagg fra Bond-filmenes historie. Ikke bare klassiske badeshorts, men også poloskjorter, skjorter, sko og shorts. For ikke å glemme den helt fantastiske babyblå frotté-onepiecen Sean Connery brukte som Bond i Goldfinger. Selv var jeg ikke tøff nok til å gå for den, men føler meg bittelitt som Bond i min lyseblå polotrøye i frotté, lik den Connery brukte i Thunderball.

Sean Connery, som James Bond, i Goldfinger fra 1964, iført den mye omtalte “onepiecen” i frotté

Crockett & Jones
På bena har selvsagt en britisk helt som James Bond britiske sko. Og som vanlig velger Bond fra øverste hylle. I både Skyfall og Spectre har Bond brukt sko fra ærverdige Crockett & Jones, og det samme gjør han i No Time to Die. Faktisk har Crockett & Jones en helt egen Bond-kolleksjon med modeller brukt eller inspirert av filmene. Den glatte kalveskinnsmodellen The James brukes riktignok ikke i No Time to Die, men det gjør modellene The Highbury og The Molton.

Crockett & Jones’ limited edition James-modell. Legg merke til 007 skotrærne
Foto: Crockett & Jones

Om du vil nerde deg skikkelig ned i James Bonds klær og klesstil, anbefaler jeg bloggen The Suits of James Bond og podcasten From Tailors With Love som ikke snakker om noe annet. Gutta bak podcasten har også gitt ut boken From Tailors With Love der de går gjennom de siste 50 års kleshistorie, sett gjennom antrekkene til James Bond.

Bennett Winch
Den fantastiske kombinerte overnight-bagen og dressposen fra britiske Bennett Winch dukker også opp i No Time to Die. Det er tydelig at heller ikke James Bond gidder å ha krøllete smoking.

Og, vi kommer jo – avslutningsvis – ikke utenom antrekket til skuespiller Daniel Craig på premieren av No Time to Die i Royal Albert Hall. Craig stilte i en skreddersydd dinner jacket i knallrosa fløyel fra Anderson & Sheppard. Jakken sitter som et skudd, sløyfen er perfekt nonchalant knyttet og skoene fra Crockett & Jones er blankpussede. Dette er et veldig kult antrekk. Litt for flashy for Bond, men helt perfekt for Daniel Craig.

Daniel Craig på premieren av No Time to Die i rosa dinner jacket i fløyel

3-roll-2

Som spalla camicia er også 3-roll-2 (three-roll-two) knepping i den enkeltspente dressjakken en ofte brukt detalj i napolitansk skredderi. Dette går ut på at jakken egentlig har tre knapper, men slagene er presset på en slik måte at den øverste av de tre knappene er på baksiden av slaget, og knapphullet er synlig i folden på slaget. I praksis er dermed en 3-roll-2 (eller 3/2) en jakke med to knapper, der bare den øverste synlige (eller altså egentlig den midterste) er den som kneppes.

Daniel Craig som James Bond i Spectre i en 3-roll-2-dress fra Tom Ford. Ser du nøye etter, kan du se knapphullet til den øverste knappen nederst på jakkeslaget.

Det er litt uklart hvordan denne praksisen startet, men ifølge Brooks Brother skal det visstnok ha begynt i USA på tidlig 1900-tall. Da jakker med tre knapper begynte å bli umoderne, gikk collegestudenter som ikke hadde råd til å kjøpe nye, mer moteriktige jakker, til skredderen eller renseriet og fikk presset jakkeslagene sine slik at de skulle se ut som to-knappsjakker.

Flaskegrønn blazer i bomullsfrotté fra amerikanske Rowing Blazers
(foto: Rowing Blazers)

Selv om praksisen med 3-roll-2 trolig ble født av noen som skulle spare penger, er det noe deilig dekadent med å få sydd en knapp og et knappehull som aldri skal brukes. Dette er, som foldene i en spalla camicia, en sånn ting som for den uinnvidde kan se “feil” ut, men som den som vet vet…

En liten ting du skal passe på om du har en 3-roll-2 er å huske å gi beskjed til renseriet, slik at de presser den opp igjen som en 3-roll-2 og ikke tror at det er en vanlig treknappet dressjakke, da kan det nemlig være vanskelig å få den tilbake i sin opprinnelige konfigurasjon.

Cocktailmansjetter

Dresskjorter har i bunn og grunn to typer mansjetter – enkle (også kalt “barrel-cuffs”) og franske eller doble mansjetter som brukes med mansjettknapper. Men, det finnes også en slags mellomting – doble mansjetter som ikke festes med mansjettknapper, men vanlige doble knapper. Denne typen mansjetter har mange navn – turnback-cuffs, James Bond-cuff, Dr. No-cuffs, flowback-cuffs, men er nok mest kjent som cocktailcuffs, eller cocktailmansjetter.

Turnbull & Assers “Dr. No” shirt med cocktailmansjetter.
(foto: Turnbull & Asser)

James Bond og cocktailmansjettene
Cocktailmansjetten har, helt siden den første Bond-filmen, Dr. No fra 1962, blitt forbundet tett med James Bond. Så tett forbindes mansjettypen med Bond, at den av mange kalles “James Bond-mansjetter”. Turnbull & Asser kaller sin skjortemodell med cocktailmansjetter for “The Dr No Shirt“. Både Sean Connery, Roger Moore og Daniel Craigs Bond har brukt cocktailmansjetter i flere av filmene.

Men, i motsetning til hva flere kilder påstår, så ble den ikke utviklet for Bond. Cocktailmansjetter var i bruk lenge før Bond dukket opp på kinolerretet.

Sean Connery som James Bond i den aller første Bond-filmen Dr No fra 1962. Skjorten med cocktailmansjetter er levert av Turnbull & Asser

Kildene er litt uenige om opprinnelsen til cocktailmansjettene. Flere britiske skjortemakere, både Turbull & Asser og Frank Foster, hevder å ha funnet opp cocktailmansjettene. Men, ifølge The Suits of James Bond skal skuespiller David Niven ha fått sydd skjorter med cocktailmansjetter hos enten Ede & Ravenscroft eller Hawes & Curtis lenge før dette. Trolig stammer mansjettypen fra 1800-tallet.

Mange kjente menn, som blant annet Pablo Picasso, David Niven og Peter Sellers brukte skjorter med cocktailmansjetter på 1940- og 50-tallet.

Navnet cocktailmansjetter skal ifølge én historie stamme fra London på 1930-tallet. Bartendere (og bargjester) skal ha blitt irritert på “skramlingen” av metallmansjettknapper om granitten i bardisken. Med cocktailmansjetter kunne en gentelman dermed nyte sin gin & tonic i fred.

Cocktailmansjettene hadde sin storhetstid på 1940-1960-tallet, og har nå mer eller mindre forsvunnet fra markedet.

Daniel Craig som James Bond i Spectere. Her i skjorte med cocktailmansjetter

Cocktailmansjetter i dag
Det er ikke lett å skaffe seg en skjorte med cocktailmansjetter i dag. Tro meg – jeg har prøvd! Det er ikke mange skjortemakere som selger off-the-rack skjorter med cocktailmansjetter. Turnbull & Asser tilbyr sin Dr. No-skjorte kun i hvit eller lys blå. Hverken Ede & Ravenscroft eller Hawes & Curtis som hadde cocktailmansjetter i sin kolleksjon tidligere, tilbyr dem i dag.

Min første skjorte med cocktailmansjetter. Målsydd fra amerikanske Deo Veritas

I min jakt på en skjorte med cocktailmansjetter, endte jeg opp med å bestille en målsydd skjorte hos amerikanske Deo Veritas. Det finnes en rekke målsømtjenester på nett tilsvarende Tailorstore, Bombay Shirts eller Shirtonomy, men Deo Veritas var den eneste jeg kunne finne som tilbyr cocktailmansjetter. Senere har jag funnet ut at den norske målsømtjenesten Made with Heart også kan sy skjorter med cocktailmansjetter til deg. Prisene deres starter på 1800 for én skjorte. Som alltid avhenger selvsagt den endelige prisen av valg av stoff og eventuelle tilvalg utover standard.

Cocktailmansjett på skjorte fra Made with Hart
(foto: Made with Hart)

Cocktailmansjetten er en morsom, og litt annerledes detalj på skjorten. Jeg er, som lesere av Enkeltspent sikkert har fått med seg, veldig glad i mansjettknapper, og hele poenget med cocktailmansjettene er jo at man skal kunne ha de litt mer elegante doble mansjettene uten å måtte ha mansjettknapper til. Man vil jo ikke forstyrre medgjestene i baren. Jeg tror nok jeg kommer til å foretrekke skjorter mer doble mansjetter og mansjettknapper, men jeg ser ikke bort fra at jeg kanskje vil få sydd med en og annen til. Kanskje hos Made with Hart.

N. Peals James Bond-kolleksjon

Enkeltspent har tidligere omtalt James Bond som et stilikon, og 007 har inspirert nok et britisk luksusmerke til å lage klær basert på filmene.

Tidligere i år lanserte Orlebar Brown sin kolleksjon inspirert av James Bond, og deres versjoner av klassiske plagg fra filmene. Ettersom Orlebar Brown har sin bakgrunn fra strandplagg var det naturlig at den kolleksjonen inneholdt blant annet badeshortsen til Sean Connery fra Dr. No, frottépoloen fra Thunderball og joggedressjakken fra A View to a Kill. Selv kjøpte jeg frottépoloen fra Thunderball (men siklet lenge på badekåpen med “Property of Dr. No, Crab Key” på innsiden)

Nå har et nytt britisk merke gjort sitt samarbeid med EON (selskapet som står bak James Bond-filmene), og har lansert sin “007 Cashmere Collection” med et 20-talls plagg inspirert av plagg brukt i filmene. N. Peal er et britisk luksusmerke kjent for sine kasjmirplagg siden 1930-tallet. Naturlig nok har derfor N. Peal fokusert på strikkede gensere, høyhalsere, vester og tilbehør i sin kolleksjon, som er minst like stilig som Orlebar Brown sin.

007 CHUNKY RIBBED POLO NECK SWEATER fra N. Peal
(foto: N. Peal)

Pierce Brosnan i den samme høyhalsede strikkegenseren fra “Die Another Day”

I sin kolleksjon har N. Peal dekket alle de seks skuespillerne som har spilt James Bond. Her er både den tykke høyhalseren Pierce Brosnan brukte på Island i Die Another Day, jakken, vesten og strikkeslipset Jean Connery hadde på da han møtte M i Goldfinger og strikkelua Timmothy Dalton hadde i The Living Daylights.

Alle plaggene fra James Bond-kolleksjonen kommer i spesialdesignet gaveinnpakning.
(foto: N. Peal)

Hele kolleksjonen slippes fredag 18. oktober og her er det mye snadder. mange har sikkert drømt om å være James Bond på et eller annet tidspunkt – nå kan vi iallfall kle oss som 007.

Lys blå bomberjakke med benhvit høyhalset under. Begge inspirert av antrekket til George Lazenby fra *On Her Majesty’s Secret Service*

N. Peals Bond-inspirerte reklamefilm for kolleksjonen

Frotté

Når du tenker på stoffet frotté tenker du nok først og fremst på håndklær og badekåper, og det er ingen tvil om at en myk og god fottébadekåpe er digg. Men det er ikke alt frotté kan brukes til. I sommer har jeg testet frottépolo, og jeg er overbevist.

Frotté er ifølge Wikipedia “en måte å veve på som brukes i industriell produksjon av tekstiler hovedsakelig til badet, som håndklær, kluter og badekåper. Løkkene som er sentrale i denne måten å veve på skapes ved dobbeltvev, det vil si to renninger. Frotté kan være skåret, det vil si at løkkene er klippet opp for å få en fløyelslignende struktur. Normalt lages frotté av bomull.”

Britiske Orlebar Brown har lenge laget poloskjorte i bomullsfrotté som naturlige tilbehør til sine badeshorts. I sommer har de utvidet kolleksjonen med flere plagg inspirert av plagg fra James Bond-filmene, blant annet en lys blå frottépolo a’la den Sean Connery brukte i Dr. No.

Sean Connery som James Bond i Dr. No, med den originale lyseblå fottépoloen. Ursuala Andress i bakgrunnen

Orlebar Browns 2019-versjon, med ribbestrikk på ermene og kragen.
(foto: Orlebar Brown)

Av og til dukker det opp et plagg som ser utrolig kult ut, og som jeg virkelig får lyst på, men som jeg virkelig ikke aner når jeg skal få brukt. Orlebar Browns blå blazer i bomullsfrotté er et sånt plagg. Altså, den ser jo helt utrolig kul ut, og hvor gøy er det ikke med en blazer i frotté? Men jeg vet altså ikke når jeg skulle brukt en sånn? Mens jeg drikker champagne etter et bad på yachten min i Cannes?

Orlebar Browns Edgar towelling blazer (foto: Orlebar Brown)

Etter vask, henger jeg poloene til tørk, men har merket at da blir det litt stive. Omtrent som et badehåndkle som henges til tørk. Men, jeg har lært meg at 20 minutter med damp i min nye LG Styler gjør dem gode og myke igjen.

Frottépoloene er veldig myke og behagelige å bruke, særlig når det er godt og varmt. Og det har det jo vært i sommer. De er kanskje aller best sammen med shorts. En frottépolo er med sin myke og litt pusete look, en mye mer uformell type polo enn for eksempel en piquetskjorte. Jeg elsker å bruke min frottépolo på ferie, eller i helgene, men kunne aldri brukt den på jobb.

Frotté er et litt annerledes stoff, og jeg må innrømme at det tok litt tid fra jeg kjøpte min første – en towelling resport polo fra Orlebar Brown – til jeg brukte den første gang. Det kan selvsagt også henge sammen med at fargen – som Orlebar Brown kaller “hot coral” krevde litt mer brunfarge på kroppen enn det jag hadde tidlig i sommer. I sommer kjøpte jeg også den lyseblå “Dr No”-poloen, som er litt enklere å matche til huden 🙂

Jeg har blitt veldig fornøyd med frottépoloene mine, og vurderer nå andre frottéplagg til neste sommer. Så får jeg bare leve med at barna mine mener jeg går med håndkle på meg.

Med frottépolo fra Orlebar Brown på besøk hos Jessica the Hippo i Sør-Afrika i sommer. (Flodhesten til venstre)

Lesere av Enkeltspent får 15 prosent rabatt på sitt første kjøp fra Orlebar Brown ved å følge denne linken.

Safarijakken

Litt overraskende har den klassiske safarijakken kommet tilbake i 2018 og 2019, flere merker har nå laget sine versjoner og safarijakker ses stadig oftere på velkledde menn – først og fremst i byen og ikke på savannanen.

En safarijakke er en lett sommerjakke, gjerne i lin eller bomull med fire lommer i fronten. Den kan være så lett at den nesten er som en overskjorte, og det finnes også utgaver med korte ermer.

Safarijakken kan minne om feltjakken, men er lettere og uforet og i lettere stoffer, og den har selvsagt ikke hette som er ganske vanlig på feltjakke.

Safarijakkens historie
Som så mye annet, stammer safarijakker fra militære uniformer. Nærmere bestemt uniformene den britiske hæren brukte under Boerkrigen i Sør-Afrika på slutten av 1800-tallet.

Den britiske hæren fant fort ut at deres tradisjonelle uniformer, laget i varm ull og med knallrøde jakker ikke var særlig praktiske når de sloss mot boernes geriljataktikker. Resultatet ble en lett, kakhifarget jakke med nok lommer for ammunisjon, kart og annet som trengtes på turen, epåletter på skulderen og et belte i livet. Det var et praktisk plagg for moderne krigføring, og fargen gjorde soldatene mindre synlige i bushen.

Britiske offiserer fra boerkrigen, i safarijakker

På 1930-tallet, da det ble populært å dra på safari i Afrika – både for å se på og jakte på de store dyrene – dukket safarijakken opp igjen som friluftsplagg. Alt det som gjorde safarijakke populær hos militære, som den kamuflerende fargen og alle de praktiske lommene, like viktig for storviltjegere i Afrika. Turistutgaven fjernet seg litt fra sin militære stamfar med å fjerne epålettene og bytte ut det stive lærbeltet med et mykere belte i samme stoff som jakken. Etterhvert som safari begynte å handle mer om å se på dyr enn å skyte dem, ble ammunisjonen i lommene byttet ut med film og kikkert.

En av de tidlige brukerne av safarijakker (på nettopp safari!) var Ernest Hemmingway, som fikk sydd sine safarijakker hos Abecrombie & Fitch – den gang A&F lagde sportsklær og jaktutstyr og ikke college-inspirert frat-wear, men det er en annen historie.

Ernest Hemmingway og kona Mary på safari i Afrika en gang på 1950-tallet

Filmstjerne
Safarijakken har gjort utallige opptredener i filmer gjennom tidene. Clark Gable brukte safarijakke i filmer som The Road to Zanzibar (1941), Mogambo (1953), Safari(1956), og Hatari! (1962), Roger More som James Bond brukte safarijakke i blant annet The Man With The Golden Gun, Moonraker og Octopussy, Gene Hackman i Under Fire (1983), Clint Eastwood brukte den i White Hunter Black Heart (1990) og Brad Pitt brukte en lyseblå safarijakke i lin i Allied (2016) for å nevne noen.

Clark Gable i safarijakke i “Mogambo” fra 1953, flankert av Ava Gardner og Grace Kelly

Brad Pitt som Max Vatan i “Allied” fra 2016. Safarijakken er i klassisk snitt i lin.

Under Vietnamkrigen ble safarijakker – med alle sine lommer og en lett militær look, særlig i kombinasjonen med matchende bukser – populær blande krigsreporterne. Vietnamesiske skreddere sydde lassevis med “CBS jackets” til tilreisende journalister og fotografer.

Fra bushen til catwalken
Den var Yves Saint Laurent som først transformerte safarijakker fra praktisk plagg på safari eller i krigssoner, til moteplagg i byen. I 1967 laget han en safarijakke til et runway-show, og i 1968 dukket safarijakker opp som en del av hans Saharienne-kolleksjon. YSLs versjon for damer, kan minne litt om en kort trenchcoat.

Orlebar Browns James Bond safarijakke inspirert av den Roger Moore brukte i The Man with the Golden Gun, fra deres James Bond-kolleksjon) Foto: Orlebar Brown

Safarijakke i khakigrønn lin fra Gran Sasso (foto: Care of Carl)

Hvordan bruke safarijakken
Det er fort gjort å gå seg litt vill (pun intended) med safarijakken og gå over i utkledd i stedet for oppkledd. Ikke fall for fristelsen til å kombinere med cargobukser, desertboots og tropehjelm – da ser du mer ut som store hvite jeger enn en velkledd mann.

Ralph Lauren Purple Label kommer med denne safarijakken i lin til sin sommerkolleksjon i 2020. Foto: Ralph Lauren

Kombinasjonsmulighetene er mange, og safarijakker er et elegant og anvendelig plagg med en interessant historie. Jeg tror vi kommer til å se mer av den, både i high-end og low-end. Da Ralph Lauren Purple Label nylig viste frem sin sommerkolleksjon for 2020, var safarijakken med. Jeg tror det bare er å skaffe seg en først som sist.

Blashford safarijakke fra Orlebar Brown i bomull og lin. Denne har ikke belte, men drawstring i livet. (foto: Orlebar Brown)

Orlebar Browns James Bond-kolleksjon

Britiske Orlebar Brown, som blant annet lager noen veldig eksklusive badeshorts, lanserte denne måneden sin mye omtalte (og etterlengtede) James Bond-kolleksjon.

I tillegg til en ny badeshorts inspirert av klassiske James Bond-filmplakater (denne gang Moonraker), lanserte Orlebar Brown denne gangen også en rekke plagg som er nesten nøyaktige kopier av ikoniske plagg fra flere klassiske James Bond-filmer.

Det plagget som fikk kanskje mest oppmerksomhet – og som jeg truet kona og datter med at jeg skulle kjøpe – var en “romper” eller short+polo-onepiece i frotté, inspirert av den Sean Connery brukte i Goldfinger. Ikke mange dagene etter at den ble sluppet, var den utsolgt – men det går an å skrive seg på venteliste om ønsket om en onepiece med korte ben og ermer til £395 blir for sterkt.

Orlebar Browns 2019-utgave (Foto: Orlebar Brown)

Poloskjorte i bomullsfrotté som den brukt av James Bond i Thunderball (foto: Orlebar Brown)

Frottéjakken fra A View to a Kill. (foto: Orlebar Brown)

Alt i alt synes jeg Orlebar Brown har laget en morsom kolleksjon, som både er tro mot originalene, men samtidig har oppdatert dem til en noe mer moderne look. For alle Bond-fans er dette en mulighet til å føle seg bittelitt som James Bond på stranden på Bahamas, eller under palmene i Monte Carlo.

Jeg håper det kommer mer fra dette samarbeidet – kanskje neste gang lager de Daniel Craigs skjelletdress fra Spectre? Det går jo an å håpe. Allerede i juni, slipper Orlebar Brown ytterligere to plagg i kolleksjonen. Hvilket ikonisk Bond-plagg ønsker du deg?

Høsten 2019 lanserte også den britiske kasjmireksperten N. Peal sin Bond-kolleksjon med blant annet strikkegensere, jakker, høyhalsere og skjerf i nydelige kasjmirkvaliteter.

Ikke glem at du får 15% rabatt på ditt første kjøp hos Orlebar Brown med denne rabattkoden

Orlebar Brown

Britiske Orlebar Brown lager det som kanskje er de stiligste badeshortsene på markedet. Eller, som de sier selv, shorts du kan bade i.

Shortsene er basert på formsydde bukser, og består av 60 deler. Shortsene er egentlig korte bukser, med en helt annen passform enn det som er vanlig med mer formløse nylon badeshorts. Orlebar Browns badeshortser lages i raskttørkende polyamid eller polyester, og kan like gjerne brukes på strandcafé som i bassenget.

Grunnleggeren av Orlebar Brown, Adam Brown, forteller om bakgrunnen for merket på selskapets nettsider: «I 2005 dro jeg på ferie til Rajasthan for å feire noen venners 40årsdag. Vi var vel et trettitalls mennesker i alderen 25-50 år. De fleste jobbet innen design, og var interessert i klær, men ikke veldig opptatt av mote. Rundt bassenget la jeg merke til at damene så fantastiske ut – men ikke mennene. Alle gikk i baggy boxershorts-type badeshortser, små badebukser eller lange surfer-shorts. Ideen til Orlebar Brown ble født da vi alle måtte skifte, før vi skulle gå fra bassenget til lunch i baren»

To år senere startet Adam Brown Orlebar Brown sammen med Julia Simpson-Orlebar, som forlot selskapet i 2008. I 2018 ble Orlebar Bown kjøpt av Chanel, men Adam Brown fortsatte som Creative Director.

Badeshortsene kommer i fire lengder – oppkalt etter hunder – Springer som er 7 cm lang, Setter som er 11 cm, Bulldog som er 15 cm og Dane som er 23 cm lang og stopper rett over kneet. I tillegg til de fire standardstørrelsene i de tradisjonelle shortsene tilbyr Orlebar Brown også gode gamle badebukser (typ Speedo) som selvsagt er oppkalt etter den aller korteste hunden – Dachshund.

Jeg har mange badeshortser i skapet, men alle er av den vanlige boxer-shorts-typen med strikk og snøring i livet. Jeg har også noen skikkelig lange surfershorts langt inne i et skap. Felles for dem alle er at jeg etter hvert synes de blir litt lange. Derfor bestilte jeg en Bahama Blue Setter – nå er jeg klar til sommeren!

De fire lengdene på de formsydde badeshortsene – Springer, Setter Bulldog og Dane

Fotoshorts
Orlebar Brown er kjent for sine shorts med fototrykk. I tråd med merkets eksklusive stil har de valgt utelukkende motiver av den kjente jetsetfotografen Slim Arons. Og om du ikke synes Slim Arons bilder er eksklusive nok, kan du faktisk lage ditt helt eget design med ditt favorittbilde. Via appen #SnapShorts kan du laste opp ditt eget bilde og få din helt egne Orlebar Brown shorts som ingen andre har maken til. Disse starter på £395, så du skal være ganske sikker både på bildet og passformen. Jeg er ikke helt der ennå, men jeg har allerede funnet bildet jeg skal bruke den dagen jeg får laget meg mine egne shorts.

Badehorts med bilde fra legendariske Hotel du Cap Eden-Roc i Antibe.

James Bond
Selvsagt har shortsene også en link til James Bond. Daniel Craig brukte en himmelblå «Setter» shorts i Skyfall i 2012, og sommeren 2018 lanserte Orlebar Brown en serie av fire badeshortser med print basert på filmposterne fra James Bond-filmene Dr. No, Thunderball, You Only Live Twice, og Live and Let Die.

I et intervju i podcasten From Tailors with Love, avslører også Adam Brown at James Bond, og hele estetikken rundt 1960-tallets Bond var en del av inspirasjonen da Orlebar Browns første produkter ble designet. Bond figurerte på de første mood-boardsene. Videre kunne han avsløre i det samme intervjuet at Orlebar Brown i løpet av våren 2019 vil slippe en rekke plagg – ikke bare shorts, men t-skjorter og jakker også – inspirert av plagg brukt i Bond-filmene. Dessuten kommer det en femte fotoshorts i James Bond-kolleksjonen.

Shortsen basert på plakaten fra James Bond-filmen Dr. No

I tillegg til de ikoniske shortsene, har Orlebar Brown nå utvidet til en hel kolleksjon av «beach-wear» som inkluderer poloskjorter, skjorter, gensere, bukser og jakker, sko og solbriller. Badeshorts er fremdeles den viktigste varegruppen for merket, og står for omtrent 40 prosent av omsetningen. De har noen veldig fine poloskjorter i frotté som ser veldig kule og behagelige ut. Det spørs om det ikke må bli en korallfarget Towelling Resort Polo til sommeren – som matcher perfekt til min Bahama Blue Setter.

Siden starten i 2008 har Orlebar Brown fått på plass mer enn 25 fysiske butikker, for det meste i Storbritannia, men også typiske beach-resorts som Bondi Beach, Dubai, St. Tropez, Palm Beach og the Hamptons. I tillegg selger de hele sitt sortiment på sin egen nettside orlebarbrown.com, i nettbutikker som Mr Porter og Care of Carl og mer enn 250 fysiske butikker over hele verden.

For Orlebar Brown er det alltid sommer – i alle fall i butikkene

Nå kan du få 15% rabatt på ditt første kjøp på orlebarbrown.com – klikk her for din rabattkode

Enkeltspent

en blogg om klassisk herrestil

Tag: James Bond

Brunello Cucinelli

Like this:

Endelig en stilig turbukse

Like this:

Kle deg (bittelitt) som James Bond

Like this:

3-roll-2

Like this:

Cocktailmansjetter

Like this:

N. Peals James Bond-kolleksjon

Like this:

Frotté

Like this:

Safarijakken

Like this:

Orlebar Browns James Bond-kolleksjon

Like this:

Orlebar Brown

Like this:

Menu

en blogg om klassisk herrestil

Share this:

Like this:

Share this:

Like this:

Share this:

Like this:

Share this:

Like this:

Share this:

Like this:

Share this:

Like this:

Share this:

Like this:

Share this:

Like this:

Share this:

Like this:

Share this:

Like this:

Menu