Valstarino

Valstarino

Noen klesplagg blir ikoner som for alltid blir knyttet til én merkevare. Det er mange som selger pilotsolbriller, men det er liksom bare Ray-Ban sine som er ikoniske. Bare spør Joe Biden! Og så er det noen merkevarer som gjør sin helt egne versjon av en klassiker, som gjør at nettopp denne versjonen blir ikonisk med en helt annen interesse enn alle andre. En sånn er Milano-baserte Valstars italienske versjon av den klassiske amerikanske A-1 bomberjakken – Valstarino.

Brun semsket variant av Valstarino
Foto: Care of Carl

Valstar har levert ytterplagg i topp italiensk kvalitet siden 1911, og lanserte Valstarino’en allerede i 1935. Jakken er mer eller mindre den samme som den gang – midjekort, med to patch-pockets på magen, knepping hele veien opp til halsen, og elastisk strikk i livet, kragen og på mansjettene. Jakken finnes i et hav av farger og stoffkvaliteter, fra lin til en helt nydelig myk versjon i semsket skinn. Jakken har blitt anerkjent som et av Italias fremste designikoner, sammen med klassikere som Fiat 500 og Vespa.

Valstar x Care of Carl
Den svenske nettbutikken Care of Carl har i år klart å få til et spesialsamarbeid med Valstar om to eksklusive varianter av Valstarino som kun selges på careofcarl.com. Den første er en innovativ variant der hele jakken – ikke bare mansjettene, kragen og midjen – er strikket. Siden den er strikket fungerer den nesten like godt inne, som et alternativt til en cardigan, som ute. Kanskje ikke om det blåser, men nå på våren og høsten er det en elegant og uformell jakke å slenge utenpå en skjorte eller bare en hvit t-skjorte eller en piquet. Denne vil helt klart løfte stilen på de fleste hjemmekontor under pandemien!

Strikket Valstarino i blå ull.
Foto: Care of Carl

Den andre modellen, er den jeg liker best av disse. Der er den tradisjonelle semskede skinnjakken kombinert med den strikkede versjonen. Jakken er i mørk brunt og deilig mykt semsket skinn, men med ermene strikket i samme stil som kragen, mansjettene og midjen. Dette har blitt en veldig fin versjon, som både er sporty og ny, men uten å gå for lagt vekk fra den tradisjonelle Valstarinoen.

Care of Carls eksklusive variant av den Valstarino med strikkede ermer.
Foto: Care of Carl

Valstartinoen er en uformell ytterjakke, men særs elegant. Den er fin med et par jeans og en skjorte eller t-skjorte under. Versjonene i semsket skinn synes jeg er hakket mer elegante (men også dyrere), og er veldig flotte med et par cordbuker eller et par flanellsbukser til høsten og vinteren.

Slips fra E. Marinella

Slips fra E. Marinella



Sommeren for fire år siden var jeg på middelhavscruise med storfamilien. Et av stoppene på reisen var Napoli. Før vi dro hadde jeg lest om den lille butikken E. Marinella som lå i Napolis gamleby. Etter en lang tur gjennom de varme napolitanske gater fant jeg til slutt frem til den lille butikken i Via Riviera di Chiaia nede ved havet. Dessverre var den stengt, så det ble ingen slips på meg den gangen. Til gjengjeld ble det en veldig god gelato – som jeg måtte spandere på resten av familien som hadde blitt med meg på jakten i sommervarmen.

Grunnen til at jeg slepte meg gjennom julivarme dager i Napoli var at jeg før jeg dro hadde lest at E. Marinella visstnok lagde verdens beste slips. Butikken ble startet i 1914 av Eugenia Marinella, og ligger på samme sted som for mer enn 100 år siden. Firmaet er fremdeles i familiens eie, og ledes i dag av Eugenias barnebarn Maurizio Marinella som driver familietradisjonen videre. I tillegg til butikken i Napoli, har E. Marinella egne butikker i Roma, Milano og Tokyo og selges i herreklesbutikker over hele verden.

I flere tiår var E. Marinellas slipsbutikk et samlingssted for elegante napolitanske menn. E. Marinella ble internasjonalt kjent på 1980-tallet da den italienske presidenten Francesco Cossiga hadde som vane å gi en eske med fem av de napolitanske slipsene til statsledere han møtte. Blant de kjente mennene som har vært sett med E. Marinella-slips rundt halsen er Bill Clinton, George Bush, Boris Yeltsin, Silvio Berlusconi, prins Charles, kong Juan Carlos og selvsagt Gianni Agnelli.

Alle E. Marinellas slips er håndlaget i “laboratoriet” i etasjen over butikken i Napoli. Hver dag lager håndverkerne til E. Marinella noe sånt som 150 slips om dagen, alle for hånd. Silken kommer fra engelske produsenter, som den har gjort siden starten i 1914. Det har alltid vært tette bånd til Storbritannia og det britiske fra E. Marinella. Mønstrene til E. Marinellas slips blir trykket for hånd i en spesiell silketrykkprosess. De ferdige stoffene sendes til Napoli der de blir sydd til slips.

Lyseblått småmønstret silkeslips fra E. Marinella. Legg merke til at baksiden av tuppen er i samme mønster som resten av slipset.   (foto: E. Marinella)

Det ble ikke noe slips på med den dagen i Napoli, men heldigvis er  E. Marinella på nett! Det største utvalget har jeg funnet på deres egen nettside, og de leverer på noen få dager via DHL. Dessverre har E. Marinella ikke noen MVA-avtale med Norge, så det kommer en liten ekstraregning på varer bestilt direkte fra Milano. Care of Carl har også et lite utvalg av E. Marinella-slips, og da slipper du toll og avgifter.

Etter å ha brukt en god del tid inne på E. Marinellas nettbutikk, endte jeg opp med et five-fold småmønstret oransje silkeslips. E. Marinella selger også slips laget i ull, kasjmir og lin, og jacquard-vevde, strikkede og grenadine-slips i silke. Men, det er de håndtrykte silkeslipsene som er selve urproduktet i E. Marinellas nettbutikk, så det måtte nesten bli et sånt. Jeg gikk for et five-fold slips, som består av et silkestykke som er brettet fem ganger, noe som gir en ekstra tyngde i slipset.

Etter et par dager kom DHL på døren med pakken fra Napoli, og det er noe spesielt med å kjøpe produkter rett fra produsenten. Slipset kom pent pakket inn i en flott eske med E. Marinellas logo, og jeg pakket slipset ut med andakt og følelse.

Hva ligger i denne forundringspakken, tro?
Nydelig oransje småmønstret silkeslips fra E. Marinella

Det er lenge siden jeg har brukt trykte slips. De siste årene har jeg for det meste brukt strikkede slips, grenadineslips eller vevde jacquardmønstrede slips. Disse er gjerne litt tykkere enn vevde slips, så det tok litt tid å ble fortrolig med å knyte Marinella-slipset. Men, five-fold-teknikken gjør at det kjennes mer kraftig enn det ser ut.

Så langt har jeg brukt slipset til mellomblå dress og lys blå skjorte, men jeg tenker det også vil passe veldig godt til den lyse lin-silke-ulldressen jeg nylig har kjøpt fra Suitsupply. Slipset får en fin knute, og det henger pent. Etter en dag på kontoret eller hjemmekontoret, henger det seg lett ut uten å etterlate seg krøller. E. Marinellas slips har – for tiden – en standard bredde på 8 cm, noe som er 1-2 cm bredere enn de fleste andre slipsene jeg har i skapet.

Slipsene fra E. Marinella er ikke billige. I nettbutikken ligger de på €180-230. Da er riktignok frakt inkludert, men toll og avgifter på 800-900 kroner kommer i tillegg. Sånn sett ligger de på nivå med de noe mer kjente slipsene fra franske Hermes. Dette er nok ikke mitt siste slips fra E. Marinella, men jeg kommer ikke til å kjøpe alle slipsene mine herfra  –  til det koster de bare ganske enkelt for mye. Jeg vil ikke si at de er dyre – det er godt håndverk fra silketrykk til ferdig slips, og slipsene har en interessant historie – men det er mye penger med 2000 kroner for et slips.

En dag skal jeg tilbake til Napoli – og da skal jeg innom butikken på Via Riviera di Chiaia og kjøpe slips av Marinella selv.

Til sommeren går det oransje slipset fra E. Marinella godt til lys dress fra Suitsupply

 

Salg på Care of Carl

Salg på Care of Carl

Nordens beste nettbutikk for klassik herremote – Care of Carl – kjører i disse dager sitt sesongsalg med 30 prosent rabatt på masse bra varer. Mer enn 2200 varer innen ytterjakker, dressjakker, skjorter, sko, assessoarer, bukser og mye annet.

Med så mye kvalitetsvarer på ryddesalget til Care of Carl kan det være gode kjøp å gjøre her, klassiske kvalitetsplagg som sjelden kommer på salg. Her er noen av de mine favoritter fra salget:

 

Frakk i ull/kasjmir fra Emporio Armani
Desertboots i mørk brunt semsket skinn fra Tod’s
Cordfløyelsvest fra Brunello Cucinelli. Den er ikke billig, men ser helt utrolig digg ut.
Klassisk madras skjorte fra Polo Ralph Lauren
Høyhalset kabelstrikket grønn genser i merinoull fra Morris Heritage. Veldig lik den fra Inis Meáin som jeg kjøpte på salget i forrige uke (nå helt utsolgt)

Inis Meáin – irsk luksusstrikk

Inis Meáin – irsk luksusstrikk



De irske Aranøyene består av de tre øyene Inishmore (Árainn Mhór/Inis Mór) som er den største, Inishmaan (Inis Meáin/Inis Meadhóin) som er den nest største og Inisheer (Inis Thiar/Inis Oírr/Inis Oirthir) som er den minste. Øyene ligger værhardt til med Atlanterhavet som kommer rett inn, og er kanskje best kjent for sine berømte strikkegensere.

På Inishmaan holder den lille produsenten The Inis Meáin Knitting Company  til. Der har ekteparet Tarlach de Blácam og Áine Ní Chonghaile laget strikkeplagg ved hjelp av lokale håndstrikkere siden 1976. Opprinnelig startet ekteparet, som er opptatt av irsk tradisjon, kultur og håndverk, strikkebedriften med fire håndstrikkere som et initiativ for å skaffe jobb til lokal ungdom som ellers ville ha flyttet fra øya. Med årene har produksjonen blitt mer industriell, med strikkemaskiner, men alle plaggene ferdiggjøres fremdeles for hånd.

Inis Maéins logo er tre menn som bærer en opp-ned currach. En currach er en tradisjonell båt, eller kano, laget av tjærebredt seilduk over et “skjellet” av tynne trelister

Arangensere som selges til turister – som den jeg plukket opp i Dubin på slutten av 1990-tallet – er gjerne  er strikket i billig, røft og grovt garn. Min aranganser er varm som bare dét, men også veldig tykk og den klør. Inis Meáin har valgt å kombinere tradisjonelt håndverk med moderne garn. Derfor finner du gensere i myke kvaliteter i Merinoull, kashmir, alpakka og silke og blandinger av disse.

Dette fokuset på godt håndverk og kvalitetsgarn gjør at genserne fra det irske havgapet ikke er billige. Kjøpt fra nettbutikken Care of Carl, ligger de på mellom 3000 og 5500 kroner.

Klassisk grønn høyhalset Arangenser i Merinoull 
(foto: Care of Carl)

I tillegg til flotte gensere, lager Inis Meáin også skjerf, luer og pledd – også de strikket i tradisjonelle mønstre i merinoull og kashmir.

Lue- og skjerfsett i Merinoull og kashmir
(foto: Inish Meáin)

Inis Meáin henter inspirasjon til mønstrene fra tradisjonelle strikkemønstre fra øyene, og jobber for det meste med jordfarger som finens i landskapet. Fargene er inspirert av jorden og havet. Deres produksjonsfilosofi er å lage mange forskjellige designs til hver kolleksjon, men å produsere få, kanskje bare 50, av hvert plagg. Ser du noe du liker, er det dermed smart å kjøpe det med en gang og ikke vente.

Ombré høyhalsed genser i fargenn “Island Sea Sky” som minner om havet utenfor Inis Meáin. Strikket i en blanding av  20 prosent kasjmir og 80 prosent Merinoull

Jeg har ikke funnet noen norske fysiske butikker som selger Inis Meáin, den nærmeste er Hansen i København. Men, nettbutikken Care of Carl har et ganske godt utvalg. Du kan også handle direkte fra Inis Meáins egen irske nettbutikk, som har det beste utvalget. Da kommer imidlertid norske skatter og avgifter på toppen, så regn minst 25 prosent ekstra på prisen.

Er du interessert i å vite mer om Inis Meáin, anbefaler jeg å sjekke ut podcasten Menswear Style som har intervjuet grunnleggeren Tarlach de Blácam.

Crockett & Jones X Tärnsjö Garveri i Care of Carls jumbileumskolleksjon

Crockett & Jones X Tärnsjö Garveri i Care of Carls jumbileumskolleksjon



Skandinavias kanskje beste nettbutikk for klassisk herrestil – svenske Care of Carl – feirer 10årsjubileum i disse dager. I den forbindelse har Carl of Carl tatt frem en egen jubileumskolleksjon med spesielt utvalgte produkter.

Denne uken har Care of Carl sluppet en egen samling med fem håndsydde skomodeller fra britiske Crockett & Jones.

– Et av høydepunktene i kolleksjonen er modellene fra den britiske skofabrikken Crockett & Jones. Her har vi bedt det svenske garveriet Tärnsjö Garveri leverere læret til skoene, som er aller første gangen dette har skjedd. Ikke nok med at samarbeidet i seg selv er unikt, men Tärnsjös lær gjør også at hver sko blir den eneste i sitt slag. Selvsagt finner man skoene bare hos oss, sier Henning Källqvist, grunnlegger og administrerende direktør i Care of Carl.

Crocket & Jones X Gärvsjö Garveris jubileumskolleksjon for Care of Carl

Skinnet kommer fra det svenske garveriet Tärnsjö Garveri i Tärnsjö nordvest for Uppsala. Tärnsjö Garveri er en av Sveriges fremste skinnprodusenter og har levert kvalitetsskinn helt siden 1873, og er et av få garverier som fremdels produserer vegetabilsk garvet skinn.

Vegetabilsk garvet skinn krever at man er ekstra forsiktig i produksjonene av disse da de er følsomme for varme, og har andre egenskaper ved innfargingen. Det gjør at prosessen tar lengre tid enn vanlig. Det tar også lengre tid å skjære til disse skinnene da de er naturlig garvet og innfarget, og som betyr at merker etter dyrets levetid som rynker og skavanker av naturlig vekst blir mer synlige. Dette kan forsterke det karakteriske og den unike følelsen i hvert enkelt par sko, men krever samtidig mer omsorg og kunnskap hos tilskjæreren, sier Jonathan Jones hos Crockett & Jones.

 

Klassisk håndverk i Crockett & Jones’ fabrikk i Northampton, England
(foto: Crockett & Jones)

Kolleksjonen med håndsydde sko består av fem modeller, som alle er klassiske Crockett & Jones-modeller: Islay, Boston, Grasmere, Camberley og Pembroke (to farger). De er ikke billige noen av dem. De ligger på mellom 5999 og 6799, men så er da også Crockett & Jones noe av det aller ypperste i britisk skohåndverk. Det er mye penger for et par sko, men med tanke på kvalitet og håndverk vil jeg ikke si det er dyrt. Passer du godt på, og vedlikeholder, disse kan du ha dem i flere tiår!

Selv om dette er klassiske modeller fra Crockett & Jones, har Care of Carl satt sitt helt eget preg på disse fem skoene. Ikke bare er skinnet fra Tärnsjö Garveri, men skoene er også tilpasset skandinavisk klima ved noe grovere gummisåler enn vanlig.

Av de fem modellene er min klare favoritt Grasmere Country Grain Dainite Dark Brown. Dette er en klassisk Derby-modell med randsydd Dainite gummisåle. Det jeg liker veldig godt med denne modellen – i tillegg til at de ikke er brogues – er den flotte brunfargen, og spillet i grainmønsteret.

Grainskinnet og den grove sålen gjør at jeg nok ikke ville brukt denne til en tynn, formell Super 150s-dress, men nå utover høsten er de perfekt til flanell og tweed. De er såpass uformelle at de også går flott til cord, chinos og tilogmed jeans. Disse er helt supre gjennom høsten!

Grasmere Country Grain Dainite Dark Brown
(foto: Care of Carl)

Om du  – i motsetning til meg – liker brogues, er Pembroke-modellen et godt alternativ til Grasmere.  Den kommer i både sort og brunt grainskinn, med tydelig broguering. Disse har også en tykkere og grovere Vibram-såle for bedre grep. Denne funker nok bedre på snø enn Grasmere, men er såpass uformell at denne ville jeg ikke brukt til dress. Kanskje til full tweed (med hagla på skulderen). Pembroke er den eneste modellen i kolleksjonen som kommer i både svart og brun.

Pembroke Scotch Grain Vibram
Black Calf or Dark Brown
(foto: Care of Carl)

 

Den doblemonkstrap-støvelen har fått mye julig i stilkretser de siste årene, så mye at kanskje Care of Carl har tenkt at den fortjener å bli tatt frem igjen. Cambereley-modellen er en halvhøy støvel, som ser litt ut som en Chelseaboot med spenner. Den har samme randsydde gummisåle som Grasmere.

Camberley Scotch Grain Dainite Dark Brown
(foto: Care of Carl)

Islay Country Grain Dainite Black Calf er en mer klassisk høy støvel med snøring, og broguering. Denne har også randsydd gummisåle, polstret og opphøyd i hælfoten for maksimal komfort. Støvler er undervurdert som fottøy, og selv har jeg blitt ekstremt glad i mine støvler fra Loake som har blitt mine go-to-sko på fritidsreiser. Disse ser forøvrig smashing ut, selv om jeg skulle ønske at det også hadde kommet i brunt. Islay-modellen passer perfekt både til byen, hyttetur og skogen til jeans, cord, eller chinos.

Islay Country Grain Dainite Black Calf
(foto: Care of Carl)

Kolleksjonen rundes av med den modellen som kanskje overrasket meg mest, en svart pennyloafer. Den har en litt tynnere City Sole, som også er randsydd. Modellen er litt rundere i kantene enn mange andre pennyloafers, og grainskinnet gjør den mye “morsommere” enn de fleste pennyloafers jeg har sett. Når jeg sier at jeg er overrasket er det fordi jeg først og fremst forbinder loafers med vår og sommer, men denne modellen tror jeg fungerer helt strålende til for eksempel et par grå flanellbukser og ribbede, grå ullsokker.

Boston Scotch Grain City Sole Black Calf
(Foto: Care of Carl)

Alle skoene selges nå på Care of Carl – og bare der. Sjekk ut nettsiden og bestill din favoritt før de blir borte.

Sjalskrage

Sjalskrage

Dressjakken har tre typer slag  – slag med hakk (notched lapels) som er venlig på den enkeltspente jakken, spisse slag (peak lapels) som er vanlig på dobbelspente jakker og sjalskrage (shawl collar), som først og fremst finnes på smoking.

Sjalskragen skiller seg fra de andre typene jakkeslag ved at den er helt rund i kanten, og er sydd i ett stykke. Sjalskragen finnes på både dobbeltspente og enkeltspente smokinger, og er like korrekt på begge typer. Personlig synes jeg en enkeltspent smoking kler sjalskrage veldig godt. En enkeltspent smoking med hakk-slag bli, for meg, litt for lik en vanlig dress.

Humphrey Bogart i hvit dobbeltspent smokingjakke med sjalskrage i filmklassikeren Casablanca

Morgenkåper og røkejakker
Ordet “sjal” kommer fra persisk eller sanskrit og betyr et løst tøystykke drapert over skuldrene. Fra dette løse tøyet, kom etterhvert på 1800-tallet mannens “dressing gown” eller morgenkåpe som vi ofte kaller den på norsk – selv om det kan bli noe unøyaktig. En dressing gown var et løst plagg, gjerne med belte – og sjalskrage – som menn brukte hjemme. Den kunne brukes både på morgenen eller på kvelden, etter dagens arbeid ,når jakken var av og husets herre gikk rundt hjemme i bare skjorten. På den tid var (som jeg skrev i posten om herreskjorter) skjorten regnet som et underplagg, som man ikke viste seg i utenfor soverommet.

Røkejakkene som ble populære, først i Storbritannia, på midten av 1800-tallet, tok form som en litt kortere dressing gown, og var ment å ha utenpå klærne for å beskytte mot tobakkslukt og aske. Etter middag  – som gjerne ble spist i kjole-og-hvitt eller smoking – skiftet en gentleman gjerne til røkejakke, også når han hadde gjester. Røkejakken nådde sitt toppunkt i popularitet på 1950-tallet, og ble ofte sett på menn som Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davies Jr og Fred Astaire (som visstnok ble begravet i røkejakke). Selv om røkejakken, som et plagg man ikler seg hjemme i sin egen stue, nok for de fleste ikke er særlig aktuelt, har røkejakken i det siste dukket opp som et alternativ til smokingjakke på sartorielt modige menn.

Røkejakke i blackwatch-mønster fra Derek Rose
(foto: Care of Carl)

Badekåpe
Røkejakkens tid – sammen med innendørs røyking – er nok mer eller mindre over. Men, sjalskrage lever videre i et plagg som de fleste av oss fremdeles har et forhold til, nemlig badekåpen. En deilig frottébadekåpek har gjerne sjalskrage, i større eller mindre grad, og et belte til å binde den rundt kroppen. I sommer kjøpte jeg en deilig, lett frottébadekåpek fra OAS Company, som ble sommerens beste investering. Med en sønn som hadde satt seg som mål å bade hver dag frem til skolestart, og et vær som ikke var helt på topp, var badekåpen en sann venn til og fra stranden eller brygga.

Hvit fotté badekåpe med sjalskrage fra Polo Ralph Lauren
(foto: Ferner Jacobsen)
Far og sønn i badekåper med sjalskrage. Sønnens lyseblå er fra Kid og fars med palmer er fra OAS Company

Utenom bade- og morgenkåper og smokingjakker, re det sjelden sjalskrage dukker opp på herreklær. Jeg har sett noen forsøk på å introdusere sjalskrage på dressjakker, men det ser bare merkelig ut. Da Turkish Airlines lanserte nye uniformer for sin kabinbesetning i 2019, hadde herrenes dressjakker en veldig rar type slag som lignet mistenkelig på sjalskrage. Mens damenes uniformer var veldig elegante, ser mennenes bare merkelige ut. Sjalskragen er ikke for alle – la oss holde den til smokingen og badekåpen.

Turkish Airlines’ nye uniformer fra 2019.
(foto: Turkish Airlines)

 

Private White VC

Private White VC

En av de uavhengige merkevarene du kan kjøpe gjennom Bombinate, som jeg skrev om tidligere, er engelske Private White VC.

Private White VC er oppkalt etter menig Jack White, som ble tildelt Viktoriakorset (VC) for sin innsats under første verdenskrig. Viktoriakorset går igjen i logoen. Jack White var tippoldefaren til James Eden, som startet merket i 2010. Eden hoppet av en suksessfull karriere i finans i London for å overta fabrikken i Manchester. Fabrikkbygningen fra 1853, i klassisk murstein, er samme fabrikken der tippoldefaren jobbet da han kom hjem fra første verdenskrig.

Kvalitet og godt håndverk.
Private White VC er veldig opptatt av sin britiske herkomst og historie. Ikke bare produseres alle plagg – for hånd – i deres egen fabrikk i Manchester, men 90 prosent av alle materialene er hentet fra produsenter i en 65 kilometers radius fra fabrikken. Rimelig kortreist der med andre ord. Dedikasjonen til godt håndverk og høy kvalitet gjennomsyrer hele kommunikasjonen til brandet – og synes i produktene. Så stor tiltro har Private White til sine egne plagg, at de har kommet med en livstidsgaranti og lover å reparere eventuelle produksjonsfeil gratis.

Fra Private White VCs fabrikk i Manchester.
(foto: Private White VC)

I tillegg til sine egne butikker i Manchester (i forbindelse med fabrikken) og i Mayfair i London (i et lokale der Bennett Winch holder til i kjelleren), selger også Private White VC plaggene sine i utvalgte butikker i Europa og USA. Nærmeste butikk som selger merket er Høyer i Oslo, eller den eksklusive herrebutikken Linnégatan 2 i Göteborg. Noen av jakkene kan du også kjøpe i den svenske nettbutikken Care of Carl og på Mr Porter.

Private Whites VCs versjon av klassikeren Flight Jacket i semsket skinn med herlig mykt lammeskinnspels

Private White startet med ytterjakker, og klassikere som peacoat, safarijakke, feltjakke og trenchcoat er fremdeles ryggraden i merkets kolleksjon. Jakkene er ikke billige, men med tanke på at merket bruker kun de beste stoffene, store deler av produksjonen er for hånd og i små volumer synes jeg ikke prisen er avskrekkende. Hele oppsettet rundt Private White VC, inkludert esken nettordrene kommer i, oser av kvalitet, håndverk og ekslusivitet.

Som komplement til jakkene, lager Private White nå også strikkeplagg, skjorter og sko. Alt i den samme, litt røffe stilen – men med samme strenge kvalitetskravene. Og dertil priser. Selv har jeg kjøpt to plagg fra Private White (som har gratis frakt til Norge) – en grå børstet button-down-skjorte i fiskebensmønster og en blå safarijakke med belte i bomull. Som mange andre av merkets produkter, er de begge to ute av produksjon. Hver gang det kommer nyheter, gjelder det å ikke vente for lenge. Ofte lages det bare noen få i hver størrelse. Noen bestselgere har imidlertid blitt satt i produksjon igjen, men trikset er nok å være tidlig ute. Noen av jakkene har blitt presentert på nett før de er produksjonsklare, og da har kunder kunnet skrive seg på venteliste – som det skulle vært en ny elbil.

Private Whites versjon av den klassiske peacoaten – i kasjmir – til den nette sum av 17.800 kroner
(foto: Private White VC)

Private Whites fokus på kvalitet og deres genuine britiske historie har gitt merket mye oppmerksomhet. Selv oppdaget jeg dem først gjennom en artikkel i det britiske magasinet The Rake. Monocle har laget en podcast i sin The Entrepreneus-serie om James Eden og Private White VC som er vel verdt å høre på.

Private Whites Eden boot var et av de første produktene deres jeg falt for. Til slutt endte jeg imidlertid opp med å kjøpe et par tilsvarende støvler fra Loake

Sammen med brands som Luca Faloni og Orlebar Brown har Private White blitt et merke som jeg har begynt å følge nøye. Det er morsomt å se hvordan Private White har vokst fra å bare ha  noe få plagg i små opplag da jeg begynte å følge dem, til der de er i dag. Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å kjøpe flere ting fra dem, og på neste tur til London må jeg innom butikken deres i Mayfair.

Få rabatt!
Lesere av Enkeltspent kan få 20 prosent rabatt på sitt første kjøp i nettbutikken til Private White. Bare bruk denne linken, og husk å hilse fra meg 🙂

Safarijakken

Safarijakken

Litt overraskende har den klassiske safarijakken kommet tilbake i 2018 og 2019, flere merker har nå laget sine versjoner og safarijakker ses stadig oftere på velkledde menn – først og fremst i byen og ikke på savannanen. 

En safarijakke er en lett sommerjakke, gjerne i lin eller bomull med fire lommer i fronten. Den kan være så lett at den nesten er som en overskjorte, og det finnes også utgaver med korte ermer.

Safarijakken kan minne om feltjakken, men er lettere og uforet og i lettere stoffer, og den har selvsagt ikke hette som er ganske vanlig på feltjakke.

Klassisk safarijakke med belte

Safarijakkens historie
Som så mye annet, stammer safarijakker fra militære uniformer. Nærmere bestemt uniformene den britiske hæren brukte under Boerkrigen i Sør-Afrika på slutten av 1800-tallet.

Den britiske hæren fant fort ut at deres tradisjonelle uniformer, laget i varm ull og med knallrøde jakker ikke var særlig praktiske når de sloss mot boernes geriljataktikker. Resultatet ble en lett, kakhifarget jakke med nok lommer for ammunisjon, kart og annet som trengtes på turen, epåletter på skulderen og et belte i livet. Det var et praktisk plagg for moderne krigføring, og fargen gjorde soldatene mindre synlige i bushen.

Britiske offiserer fra boerkrigen, i safarijakker

Senere brukte både britiske og tyske styrker en versjon av safarijakken i Afrika under andre verdenskrig.

På 1930-tallet, da det ble populært å dra på safari i Afrika – både for å se på og jakte på de store dyrene – dukket safarijakken opp igjen som friluftsplagg.  Alt det som gjorde safarijakke populær hos militære, som den kamuflerende fargen og alle de praktiske lommene, like viktig for storviltjegere i Afrika. Turistutgaven fjernet seg litt fra sin militære stamfar med å fjerne epålettene og bytte ut det stive lærbeltet med et mykere belte i samme stoff som jakken. Etterhvert som safari begynte å handle mer om å se på dyr enn å skyte dem, ble ammunisjonen i lommene byttet ut med film og kikkert.

En av de tidlige brukerne av safarijakker (på nettopp safari!) var Ernest Hemmingway, som fikk sydd sine safarijakker hos Abecrombie & Fitch – den gang A&F lagde sportsklær og jaktutstyr og ikke college-inspirert frat-wear, men det er en annen historie.

Ernest Hemmingway og kona Mary på safari i Afrika en gang på 1950-tallet 

Filmstjerne
Safarijakken har gjort utallige opptredener i filmer gjennom tidene. Clark Gable brukte safarijakke i filmer som The Road to Zanzibar (1941), Mogambo (1953), Safari(1956), og Hatari! (1962), Roger More som James Bond brukte safarijakke i blant annet The Man With The Golden Gun, Moonraker og Octopussy, Gene Hackman i Under Fire (1983), Clint Eastwood brukte den i White Hunter Black Heart (1990) og Brad Pitt brukte en lyseblå safarijakke i lin i Allied (2016) for å nevne noen.

Clark Gable i safarijakke i “Mogambo” fra 1953, flankert av Ava Gardner og Grace Kelly

Brad Pitt som Max Vatan i “Allied” fra 2016. Safarijakken er i klassisk snitt i lin. 

Under Vietnamkrigen ble safarijakker – med alle sine lommer og en lett militær look, særlig i kombinasjonen med matchende bukser – populær blande krigsreporterne. Vietnamesiske skreddere sydde lassevis med “CBS jackets” til tilreisende journalister og fotografer.

Fra bushen til catwalken
Den var Yves Saint Laurent som først transformerte safarijakker fra praktisk plagg på safari eller i krigssoner, til moteplagg i byen. I 1967 laget han en safarijakke til et runway-show, og i 1968 dukket safarijakker opp som en del av hans Saharienne-kolleksjon. YSLs versjon for damer, kan minne litt om en kort trenchcoat.

Orlebar Browns James Bond safarijakke inspirert av den Roger Moore brukte i The Man with the Golden Gun, fra deres James Bond-kolleksjon) Foto: Orlebar Brown

Etter å ha vært ute av motebilder for menn, men ikke for kvinner, en god stund har safarijakken kommet tilbake for fullt de siste årene. Safarijakker finnes i alle prisklasser og i forskjellige stoffer og farger. De mest vanlige er nok khaki i lin eller bomull, men både Private White VC og andre lager flotte safarijakker i mørkeblå. Private White VC og Ralph Lauren har også laget noen safarijakker i mykt brunt semsket skinn, som iallefall egner seg bedre på Bond Street enn i bushen.

Safarijakke i khakigrønn lin fra Gran Sasso (foto: Care of Carl) 

Hvordan bruke safarijakken
Det er fort gjort å gå seg litt vill (pun intended) med safarijakken og gå over i utkledd i stedet for oppkledd. Ikke fall for fristelsen til å kombinere med cargobukser, desertboots og tropehjelm – da ser du mer ut som store hvite jeger enn en velkledd mann.

Ralph Lauren Purple Label kommer med denne safarijakken i lin til sin sommerkolleksjon i 2020. Foto: Ralph Lauren

Kombinert med jeans eller andre bukser i kontrast blir det stilig. Alt etter anledningen, og temperaturen kan du kombinere med enten skjorte eller en enkel hvit t-skjorte under. Noen safarijakker, som for eksempel denne fra Morris Heritage, er nesten som et alternativ til blazeren, og kan fint brukes med slips til. Yves Saint Laurent bruke selv cravat! Andre versjoner er mer som overskjorter, og passer best med t-skjorte under, og til og med med oppbrettede ermer.

Kombinasjonsmulighetene er mange, og safarijakker er et elegant og anvendelig plagg med en interessant historie. Jeg tror vi kommer til å se mer av den, både i high-end og low-end. Da Ralph Lauren Purple Label nylig viste frem sin sommerkolleksjon for 2020, var safarijakken med. Jeg tror det bare er å skaffe seg en først som sist.

Blashford safarijakke fra Orlebar Brown i bomull og lin. Denne har ikke belte, men drawstring i livet. (foto: Orlebar Brown)

Etter å ha sett på flere forskjellige utgaver av safarijakker (og innsett at jeg ikke har budsjett til den semskede skinnsafarijakken fra Private White VC), endte jeg opp med Orlebar Browns Blashford safarijakke i lin og bomull. Den er veldig lett og myk, og kommer til å bli en fast følgesvenn gjennom sommeren. Jeg har faktisk ikke hatt noe mellom blazer og hettejakke for sommeren, så denne fyller et tomrom i garderoben. Den blir helt sikkert også med når jeg skal på safari til Sør-Afrika i sommer – men den blir ikke matchet med cargoshorts og tropehjelm (men kanskje et par sjiraffmønstrede Converse…)

Safarijakken fra Orlebar Brown i solnedgangen over Drakensbergene, Sør-Afrika

Orlebar Brown

Orlebar Brown

Britiske Orlebar Brown lager det som kanskje er de stiligste badeshortsene på markedet. Eller, som de sier selv, shorts du kan bade i.

Shortsene er basert på formsydde bukser, og består av 60 deler. Shortsene er egentlig korte bukser, med en helt annen passform enn det som er vanlig med mer formløse nylon badeshorts. Orlebar Browns badeshortser lages i raskttørkende polyamid eller polyester, og kan like gjerne brukes på strandcafé som i bassenget.

Grunnleggeren av Orlebar Brown, Adam Brown, forteller om bakgrunnen for merket på selskapets nettsider: «I 2005 dro jeg på ferie til Rajasthan for å feire noen venners 40årsdag. Vi var vel et trettitalls mennesker i alderen 25-50 år. De fleste jobbet innen design, og var interessert i klær, men ikke veldig opptatt av mote. Rundt bassenget la jeg merke til at damene så fantastiske ut – men ikke mennene. Alle gikk i baggy boxershorts-type badeshortser, små badebukser eller lange surfer-shorts. Ideen til Orlebar Brown ble født da vi alle måtte skifte, før vi skulle gå fra bassenget til lunch i baren»

To år senere startet Adam Brown Orlebar Brown sammen med Julia Simpson-Orlebar, som forlot selskapet i 2008. I 2018 ble Orlebar Bown kjøpt av Chanel, men Adam Brown fortsatte som Creative Director.

Setter Sport, kort badeshorts

Badeshortsene kommer i fire lengder – oppkalt etter hunder – Springer som er 7 cm lang, Setter som er 11 cm, Bulldog som er 15 cm og Dane som er 23 cm lang og stopper rett over kneet. I tillegg til de fire standardstørrelsene i de tradisjonelle shortsene tilbyr Orlebar Brown også gode gamle badebukser (typ Speedo) som selvsagt er oppkalt etter den aller korteste hunden – Dachshund.

Jeg har mange badeshortser i skapet, men alle er av den vanlige boxer-shorts-typen med strikk og snøring i livet. Jeg har også noen skikkelig lange surfershorts langt inne i et skap. Felles for dem alle er at jeg etter hvert synes de blir litt lange. Derfor bestilte jeg en Bahama Blue Setter – nå er jeg klar til sommeren!

De fire lengdene på de formsydde badeshortsene – Springer, Setter Bulldog og Dane

Fotoshorts
Orlebar Brown er kjent for sine shorts med fototrykk. I tråd med merkets eksklusive stil har de valgt utelukkende motiver av den kjente jetsetfotografen Slim Arons. Og om du ikke synes Slim Arons bilder er eksklusive nok, kan du faktisk lage ditt helt eget design med ditt favorittbilde. Via appen #SnapShorts kan du laste opp ditt eget bilde og få din helt egne Orlebar Brown shorts som ingen andre har maken til. Disse starter på £395, så du skal være ganske sikker både på bildet og passformen. Jeg er ikke helt der ennå, men jeg har allerede funnet bildet jeg skal bruke den dagen jeg får laget meg mine egne shorts.

Badehorts med bilde fra legendariske Hotel du Cap Eden-Roc i Antibe.

James Bond
Selvsagt har shortsene også en link til James Bond. Daniel Craig brukte en himmelblå «Setter» shorts i Skyfall i 2012, og sommeren 2018 lanserte Orlebar Brown en serie av fire badeshortser med print basert på filmposterne fra James Bond-filmene Dr. No, Thunderball, You Only Live Twice, og Live and Let Die.

I et intervju i podcasten From Tailors with Love, avslører også Adam Brown at James Bond, og hele estetikken rundt 1960-tallets Bond var en del av inspirasjonen  da Orlebar Browns første produkter ble designet. Bond figurerte på de første mood-boardsene. Videre kunne han avsløre i det samme intervjuet at Orlebar Brown i løpet av våren 2019 vil slippe en rekke plagg – ikke bare shorts, men t-skjorter og jakker også – inspirert av plagg brukt i Bond-filmene. Dessuten kommer det en femte fotoshorts i James Bond-kolleksjonen.

Shortsen basert på plakaten fra James Bond-filmen Dr. No

I tillegg til de ikoniske shortsene, har Orlebar Brown nå utvidet til en hel kolleksjon av «beach-wear» som inkluderer poloskjorter, skjorter, gensere, bukser og jakker, sko og solbriller. Badeshorts er fremdeles den viktigste varegruppen for merket, og står for omtrent 40 prosent av omsetningen. De har noen veldig fine poloskjorter i frotté som ser veldig kule og behagelige ut. Det spørs om det ikke må bli en korallfarget Towelling Resort Polo til sommeren – som matcher perfekt til min Bahama Blue Setter.

Hot Coral Towelling Resort Polo

Siden starten i 2008 har Orlebar Brown fått på plass mer enn 25 fysiske butikker, for det meste i Storbritannia, men også typiske beach-resorts som Bondi Beach, Dubai, St. Tropez, Palm Beach og the Hamptons. I tillegg selger de hele sitt sortiment på sin egen nettside orlebarbrown.com, i nettbutikker som Mr Porter og Care of Carl og mer enn 250 fysiske butikker over hele verden.

For Orlebar Brown er det alltid sommer – i alle fall i butikkene

Nå kan du få 15% rabatt på ditt første kjøp på orlebarbrown.com – klikk her for din rabattkode