Nordmenn elsker jo å gå på tur, men hva skal man ha på seg på tur? De fleste bruker nok en eller annen teknisk variant fra typ Norrøna eller Bergans, men jeg har alltid synes de er utrolig stygge. Laget i polyester er de også. Nå har jeg endelig funnet en turbukse som ser bra ut.
I 2021 lanserte det engelske luksusmerket N. Peal et par elegante combat pants i 100 prosent bomull, basert på buksen som James Bond bruker i den siste filmen No Time To Die.
N. Peals James Bond combat-busker Foto: N. Peal
N. Peal utviklet buksene i samarbeid med kostymedesigneren for No Time to DieSuttirat Anne Larlarb, basert på det britiske forsvarets stridsuniform. Buksene bruker Daniel Craig som James Bond i sluttscenene på Safins øy.
Jeg har lenge siklet på disse etter at de kom i nettbutikken til N. Peal, men jeg var veldig usikker på størrelse og passform, så jeg turte ikke kjøpe dem på nett. Da jeg var i London i høst tok jeg turen innom N. Peals butikk i Burlington Arcade. Der kunne jeg endelig prøve, og jeg testet både L og XL. Jeg bruker vanligvis 34 tommers bukser, og L var den beste størrelsen både med tanke på lengde og passform. Det er stropper i sidene så det er mulig å ta buksen inn i livet også om den er litt stor. Med selene sitter buksen uansett godt på plass.
Jeg kjøpte bukseselene, men droppet resten av antrekket. Den blå kasjmirgenseren, som er inspirert av en tilsvarende ullgenser fra Royal Navy (og minner litt om “NATO-genseren” vi i Luftforsvaret hadde på 1990-tallet) er fin, men jeg klarer ikke helt å forsvare innkjøpet av en genser som jeg aldri ville brukt i noen annen sammenheng enn på tur. Dessuten har jeg ikke kjøpt buksen for å se ut som Daniel Craig (det skal i tilfelle mer enn noen plagg fra N. Peal for å få dét til), men fordi den faktisk er noe så sjeldent som en stilig turbukse.
N. Peals James Bond-bukser og fjellstøvler i lyngen
Jeg kommer nok til å bruke dem på tur i fjellet, med et par fjellstøvler og muligens en Barbour-jakke eller en dunjakke. Alt etter været.
På fjellet med James Bond-buksene, vokset jakke fra Barbour og egendesignet cap fra Hatstore
Om du er opptatt av klassisk herrestil, gode shoppingopplevelser og gode opplevelser i det hele tatt, er en tur til London aldri feil. Nå i høst har du nok en god grunn, nemlig utstillingen Fashioning Masculinities: The Art of Menswear på Victoria & Albert Museum i Knightsbrigde.
Utstillingen, som du kan se frem til 6. november, dekker herremote fra 1500-tallet frem til i dag. Den er delt inn i tre deler: Undressed, overdressed og redressed, alle med sine egne undertemaer.
Det første som møter deg i Undressed-seksjonen er Jean-Paul Gaultiers “Greek god torso” blazer fra 1996 – en enkel (men helt sikkert ikke billig) måte å få six-pack på. Her ser du også ulike varianter av undertøy for menn, fra undertrøyer i lin fra 1800-tallet, til dagens kroppsformende og tights undertøy i tekniske stoffer. Ispedd greske guder.
Jean-Paul Gaultiers “Greek god torso” blazer fra 1996
Fra undertøy og greske guder, går man videre inn i overdressed-delen. Her har kuratorene blandet moderne “overdressed” og over-the-top antrekk med tilsvarende overdrevet herremote fra 1700/1800-tallet. Her kry det av broderier og kniplinger og ikke minst farger!
Rimelig overdressed! Dress og kappe laget av designeren Sam Ratelle til artisten Billy Porter til Golden Globe i 2019
Moderne bruk av rosa… I forgrunnen Yushan Li og Jun Zhous rosa Mao-dress for PRONOUNCE, 2018Eldre bruk av rosa. På 1700-tallet stilte gjerne de høye herrer i rosa når de skulle portretteres. Bildet til venstre fra 1774 viser Charles Coote, 1st Earl of Bellamont.
Etter farge- og broderieksplosjonene i overdressed, er den siste delen av utstillingen – redressed – mer neppe. her er mer tradisjonelle dresser, smokinger og livkjoler, men også noen overraskelser.
En samling dresser fra forskjellige tidsperioder. Blant annet en oransje stripete dobbeltspent fra Mr Fish, ca. 1968Britiske klassikere som Fair Isle-genseren og Burberry trenchcoatKlassisk Teddy boys-dress på 1960-tallets England
Utstillingen viser hele veien hvordan maskulinitet har blitt tolket ulikt gjennom historien. I utstillingsmonteren med formelle sorte smokinger, står også også smokingen til Marlene Dietrich og YSLs Le Smoking båret av Claudia Schiffer på catwalken i 1996.
Kjole og hvitt og smoking – brukt av både menn og kvinner. Claudia Schiffers er nummer to fra venstre, Stella McCatneys er nummer tre fra venstre og Marlene Dietrich sin nummer tre fra høyre
Helt sist i utstillingen er ballkjolen designet av Alessandro Michele for Gucci som Harry Styles stilte i på forsiden av Vogue i desember 2020. Nok et eksempel på at maskulinitet i fashion kan være så mangt.
Harry Styles, moderne moteikon, i smokingjakke og ballkjole på coveret av Vogue i desember 2020. Antrekket “avslutter” utstillingen
Om du har sjansen til å dra innom Victoria & Albert Museum før utstillingen stenger i november, anbefaler jeg å ta turen. Det er ikke verdens største utstilling, men det er mye fint å se på og mange interessante objekter med mye historie. Kjøper du billetter på forhånd koster de 20 pund. Sett av mellom tre kvarter og en time. Pluss tid i museumsbutikken. I tillegg til utstillingsboken “Fashioning Masculinities” er det mange andre interessante bøker også. Jeg kjøpte også denne buttonen…
Helt siden 2006 har amerikanske Polo Ralph Lauren kledd opp ballgutter og -jenter, dommere og andre funksjonærer under den ærverdige Wimbledon-turneringen i England.
I klassisk marineblått og hvitt, med lilla og grønne detaljer, har Ralph Lauren laget en elegant, funksjonell og smart kolleksjon. For første gang introduserer Polo også elementer av bærekraftige materialer i form av resirkulert polyester. Flere av plaggene har også inkorporert smarte løsninger som UV-beskyttelse, fuktfjerning og stretch.
Ballguttene og -jentenes poloskjorte, med Wimbeldon-logo på ermet Foto: Ralph Lauren
Dommerne er kledd opp i hvite bukser og en elegant, strikket blazer. Den er enkeltspent, ufôret, har utenpåliggende lommer og kommer med three-roll-two-knepping.
Dommer-antrekket – blå blazer, hvite bukser, stripete skjorte og slips Foto: Ralph Lauren
I tillegg til disse to, inneholder kolleksjonen også shorts, skjørt, gensere, caps og sixpence og en masse annet. Her er det mye fint å velge mellom, som kombinerer eleganse og praktiske løsninger – og bærekraft.
Til nyttår hadde jeg tenkt å ta frem smokingen, men jeg trengte en ny sløyfe.
Gutta i i den svenske podcasten Gentlemanualen gjorde høsten 2021 et samarbeid med Oscar Jacobson der de blant annet fikk designet to sløyfer. Den ene er en standard selv-knyter i sort silke, mens den andre er en litt større variant i sort fløyel.
Sort selvknyte-sløyfe i fløyel fra Oscar Jabobson Foto: Oscar Jacobson
Jeg gikk for varianten i fløyel, og den er veldig fin. Det fine med sort fløyel er at det blir veldig sort. Den er veldig myk, og har et flott spill i fløyelen. Å knyte den er imidlertid litt utfordrende. Ikke bare er fløyelen veldig tykk, lendet at den er så veldig sort gjø det også litt vanskelig å se når du knyter sløyfen. Du bør ha godt lys når du knyter denne.
Men, alt i alt er den veldig elegant, myk og flott. Dette er en veldig fin sløyfe, som passer både til smoking og til vanlig skjorte og en cardigan.
Dessverre kom sløyfen ikke frem til nyttårsaften, så det ble sløyfe på hjemmekontoret første uken i januar. Litt stil kan man også ha på Teams.
Med vinteren godt på plass i Norge, er det på tide å friske opp kunnskapen om klassiske elegante vinterjakker for menn. Dette er det Donald Duck & co pleide å kalle “klassikere til glede for nye lesere”
Jeg abonnerer på ganske mange nyhetsbrev fra forskjellige merker. Både av profesjonell interesse og helt personlig. Og det er ganske tydelig at selv det gode gamle nyhetsbrevet på epost fungerer. Det selger som bare rakkern! Etter at jeg kjøpte en pop-overskjorte på SuitSupply i fjor, får jeg nå jevnlig deres reklame-eposter med nye produkter. SuitSupply har veldig gode nyhetsbrev. De kommer ikke oftere enn at de er interessante å åpne når de kommer, og det er gode bilder og fine plagg. Dette er nyhetsbrev jeg alltid åpner og kikker på.
I høst hadde de flere ganger en flott dobbeltspentdress i flaskegrønn kordfløyel med i nyhetsbrevet, som jeg kikket på flere ganger. Off-the-rack ligger denne på 4700 kroner, og er sydd i 100% bomullscord fra italienske Pontoglio. Den har utenpåsydde lommer, halv-canvas konstruksjon, myke skuldre og 6-2-knepping med grå metallknapper.
SuitSupplys Havana dobbeltspente dress i mørk grønn cord Foto: SuitSupply
Den er laget i modellen som heter Havana. Det vekket min interesse siden jeg i våres kjøpte en dobbeltspent, lys dress i ull/silke/lin i samme modell. Å kjøpe dresser på nett – uprøvd – er alltid forbundet med en del risiko. Men, siden jeg tok sjansen i våres vet jeg at Havana-modellen i 54 passer meg bra. Jeg måtte riktignok innom skredderen i Asker å legge opp buksene og ermene (og justere knappene slik at jeg fikk litt mer rom til å puste – og spise), men det var relativt små justeringer. Så jeg bestemte meg for å ta sjansen på å kjøpe denne også. Jeg likte ikke de grå metallknappene – som da dressjakken mer inntrykk av å være en blazer – men de kunne jeg bytte samtidig som jeg fikk lagt opp bukseben og ermer.
De grå metallknappene både på ermene og fronten ga jakken et mer blazer- enn dresspreg. Foto: SuitSupply
Dessverre hadde jeg ventet for lenge, så da jeg skulle bestille min var det utsolgt for min størrelse! Kjipt! Men, SuitSupply har en “Customize”-tjeneste, der du kan ta en standardmodell fra deres sortiment og få den spesialsydd etter dine ønsker. Det legger noen tusenlapper til på off-the-rack-prisen, alt etter hvilke tillegg du ønsker.
Det første jeg gjorde var å bytte ut metallknappene med mer diskret brune knapper. Jeg er heller ikke noen fan av påsydde lommer – patchpockets – så jeg endret disse til mer standard lommer med klaffer, og la til en billettlomme i tillegg. Originalen var uten padding i skuldrene, men jeg ville ha litt mer struktur i min, og mens originalen er helt uforet, valgte jeg mørkerødt for i min. Litt moro må man jo ha også.
Min spesialtilpassede Havana-jakke
Buksene var mer eller mindre standard, med side-adjusters, 4 cm oppbrett og ett legg. I tillegg fikk jeg sydd inn knapper til bukseseler. Det er ikke sikkert jeg bruker bukseseler til denne, men det er greit å få det sydd inn med en gang, så slipper jeg å eventuelt måtte legge det til senere.
Side-adjusters Foto: SuitSupply
Det er mulig å legge inn nøyaktige mål – om du har det – og få plagget sydd etter disse, men du kan også velge standardstørrelser. Siden jeg visste at 54 passet godt, og jeg ikke ville ta sjansen på å få sydd buksene eller jakkene for korte, gikk jeg for standardstørrelser. Jeg må nok uansett innom skredderen. SuitSupply lover leveranse hjem på døren i løpet av 2-3 uker etter bestilling.
Dette er en spennende dress som jeg kan bruke både på jobb og til fest utover høsten og vinteren. At den er dobbeltspent og mørk gir den formalitet, men cordfløyelen drar formaliteten noe ned. Denne kan kombineres med flere skjorter og slips. Modellen til SuitSupply bruker en hoodie under, men jeg tror neppe jeg tester nettopp den kombinasjonen. En tynn høyhalset genser kan imidlertid bli veldig stilig. Jeg vil nok bruke brune sko til denne, og det kan både være Oxfords eller Derbys, men også støvler, Chelseaboots eller chukkas – alt etter hvor formelt jeg vil at antrekket skal være. Jeg kjenner at jeg gleder meg til DHL kommer på døren med denne om ikke så altfor lenge.
Nå i oktober kommer endelig den lenge etterlengtede 25. filmen i Jams Bond-sagaen. Filmen var lenge bare kjent som «Bond 25», men i 2019 ble tittelen sluppet: No time to die. Dette er den femte og siste filmen med Daniel Craig i hovedrollen, og etter traileren å dømme blir dette klassisk Bond: raske biler, fæle skurker, vakre kvinner og knivskarpe dresser.
Oppigjennom Bond-historien har de forskjellige skuespillerne som har spilt 007 tatt med sin egen stil til settet. Men, James Bond har alltid hatt stil. Og mange (meg selv inkludert) har ønsket å kopiere stilen.
Alle skuespillerne som har spilt James Bond
Flere merkevarer har både blitt brukt i filmene og blitt populære etter at de har gjort samarbeid med 007. Her er noen av mine favoritter.
Tom Ford
Tidligere James Bond-skuespillere har gjerne sverget til skreddersydde dresser og smokinger fra Saville Row. Daniel Craigs bond har fått mye kritikk for at han ofte har for tighte dresser, men så har vi vel aldri hatt en James Bond som er så fit heller. Helt siden Quantum of Solace i 2008 har Bond blitt kledd opp av amerikanske Tom Ford.
Daniel Craig som James Bond i Spectre
Turnbull & Asser
Om dressen er amerikansk, går James Bond fremdeles for klassiske britiske skjorter fra erverdige Turnbull & Asser. Den spesielle typen mansjetter som kalles “cocktailmansjetter” blir også gjerne – særlig av Turnbull & Asser – omtalt som James Bond cuffs. Mansjettene dukket aller først opp på Sean Connery i Dr. No, og har vært brukt av både Connery og Roger Moore i flere av de senere filmene. I No Time to Die er mansjettene tilbake, men da på en hvit skjorte signert Tom Ford.
“James Bond”-mansjetter på blå bomullsskjorte fra Turnbull & Assers “James Bond Collection”
Billy Reid
Amerikanske Billy Reid skal visstnok ikke ha visst at deres marineblå peacoat, som tilfeldigvis het «the Bond coat» oppkalt etter Bond Steet i London, hadde en ledende rolle i Shanghai-scenene i Skyfall. Godt hjulpet av James Bond-fora på nettet ble Bond-fans og stilinteressert fort klar over hvor peacoaten kom fra, og den solgte i bøtter og spann! Det er nok ikke så rart, for i tillegg til at den ble brukt i Skyfall, er den også griselekker. Billy Reid fikk et hyggelig løft som brand, og The Bond Peacoat er fremdeles en bestselger.
Daniel Craig som James Bond i Skyfall (2012) i en peacoat fra amerikanske Billy Reid. Jakken er faktisk Daniel Craigs private som han syntes passet bra til filmen.
N. Peal
Om Bond er hard mot de harde, er han ikke for hard for supermyk kasjmir. I 2019 slapp engelske N. Peal sin kolleksjon med kasjmirplagg inspirert av klær fra filmene. I No Time to Die har Craigs Bond en marinegenser (litt a’la NATO-genseren som mange norske vernepliktige har brukt). Men, det er et stykke fra den tradisjonelle NATO-genseren til N. Peals supermyke utgave i 90 prosent merinoull og 10 prosent kasjmir.
Daniel Craig i N. Peals Navy Ribbed Army Sweater
Orlebar Brown
Et merke som har hatt stor nytte av sin assosiasjon til James Bond. Ikke bare figurerer en av deres badeshorts i Skyfall, men merket har også i ettertid laget to James Bond-kolleksjoner. Den første kom i 2018 og besto av badeshorts dekortert med klassiske Bond filmplakater. Den andre, som appellerte til alle som ville være Bond kom i 2019. Her hadde Orlebar Brown designet en rekke moderne kopier av klassiske plagg fra Bond-filmenes historie. Ikke bare klassiske badeshorts, men også poloskjorter, skjorter, sko og shorts. For ikke å glemme den helt fantastiske babyblå frotté-onepiecen Sean Connery brukte som Bond i Goldfinger. Selv var jeg ikke tøff nok til å gå for den, men føler meg bittelitt som Bond i min lyseblå polotrøye i frotté, lik den Connery brukte i Thunderball.
Sean Connery, som James Bond, i Goldfinger fra 1964, iført den mye omtalte “onepiecen” i frotté
Crockett & Jones
På bena har selvsagt en britisk helt som James Bond britiske sko. Og som vanlig velger Bond fra øverste hylle. I både Skyfall og Spectre har Bond brukt sko fra ærverdige Crockett & Jones, og det samme gjør han i No Time to Die. Faktisk har Crockett & Jones en helt egen Bond-kolleksjon med modeller brukt eller inspirert av filmene. Den glatte kalveskinnsmodellen The James brukes riktignok ikke i No Time to Die, men det gjør modellene The Highbury og The Molton.
Crockett & Jones’ limited edition James-modell. Legg merke til 007 skotrærne Foto: Crockett & Jones
Om du vil nerde deg skikkelig ned i James Bonds klær og klesstil, anbefaler jeg bloggen The Suits of James Bond og podcasten From Tailors With Love som ikke snakker om noe annet. Gutta bak podcasten har også gitt ut boken From Tailors With Love der de går gjennom de siste 50 års kleshistorie, sett gjennom antrekkene til James Bond.
Bennett Winch
Den fantastiske kombinerte overnight-bagen og dressposen fra britiske Bennett Winch dukker også opp i No Time to Die. Det er tydelig at heller ikke James Bond gidder å ha krøllete smoking.
Og, vi kommer jo – avslutningsvis – ikke utenom antrekket til skuespiller Daniel Craig på premieren av No Time to Die i Royal Albert Hall. Craig stilte i en skreddersydd dinner jacket i knallrosa fløyel fra Anderson & Sheppard. Jakken sitter som et skudd, sløyfen er perfekt nonchalant knyttet og skoene fra Crockett & Jones er blankpussede. Dette er et veldig kult antrekk. Litt for flashy for Bond, men helt perfekt for Daniel Craig.
Daniel Craig på premieren av No Time to Die i rosa dinner jacket i fløyel
Ettersom målene var som de skulle være, var prosessen med å få laget jakken veldig enkel. Målene var allerede gjort, så det eneste som gjalt var å velge stoff. Etter å ha bladd i stoffbøkene hos Mond, gikk jeg for et mørkebrun irsk linstoff fra Albini.
Mond har en standard skjortejakkemodell, som er bygget på safarijakken, og det er ikke helt mange ekstra valg å ta. Monds modell har fire lommer med klaffer og knepping, en kubansk krage og et ganske rett og litt “boxy” snitt. Mange safarijakker kommer med belte – som jeg personlig synes bare er i veien – men Monds modell er uten belte heldigvis.
Den kubanske kragen gjør at denne jakken kan brukes like gjerne som et alternativ til en dressjakke, med skjorte og slips under.
Brun skjortejakke, sydd etter mål fra Mond med et par lyse linbukser fra Suitsupply og slips og skjorte fra Hawes & Curtis. Semskede loafers fra Viero Milano Foto: Andreas Eriksson
Monds safari skjortejakke er et veldig allsidig plagg. Den kan brukes på fritiden som en lett ytterjakke over en skjorte, eller t-skjorte eller kortermet piquet sammen med chinos, cordbukser eller jeans. Eller du kan bruke den som et litt ned-dresset jobbantrekk til chinos eller dressbukser, skjorte og slips.
Jeg har med stort hell brukt min på kontoret flere ganger, da med et par lyse linbukser til og slips. Jeg har valgt å bruke slips med litt struktur, som grenadine eller strikkeslips, ettersom stoffet i jakken er grovt og jakken i seg selv ikke er særlig formell. Her passer det ikke med et glatt silkeslips med trykk fra E. Marinella.
Så hoppende glad kan man bli i en målsydd skjortejakke fra Mond of Copenhagen. Foto: Andreas Eriksson
Den moderne dressjakken er ganske lik hvor enn i verden du er. Den finnes i enkeltspent, eller dobbeltspent, med en eller to splitter, med myke eller konstruerte skuldre, med eller uten padding. Men, generelt sett ser den klassiske dressjakken ganske lik ut fra land til land.
Nylig oppdaget jeg imidlertid en helt unik vri på den klassiske dressjakken, den spanske Teba-jakken. Tebaen er helt ukonstruert, med myke skuldre og gjerne helt uten innefôr. Som en lett napolitansk jakke har den lommer sydd på utsiden, men Tebaen har gjerne klaffer på lommene. Så langt ikke den helt store forskjellen fra en enkelt konstruert dressjakke, men de to tingene som virkelig setter denne sørspanske varianten i særklasse er at jakkeslagene – som ved første øyekast ser helt vanlige ut – mangler det vanlige “hakket” som er i enkeltspente slag, og ermene er som skjorteermer! Ingen av Napoleons ermeknapper her nei! I tillegg er den skåret rett – som en skjorte – i fronten og har fire knapper. Du knepper kun de to i midten.
Teba-modellen Darcy i irsk lin fra spanske Curzon, med tradisjonell rett nederkant på jakken og fire knaopper. Foto: CurzonDen karakteristiske skjorte-mansjetten på jakkeermet på Teba-jakken (Foto: The Rake)
Kongen og greven
Hvem som fant opp Teba-jakken er det litt debatt rundt blant historikerne, men det er ganske sikkert at opprinnelsen er knyttet sterkt til mannen med det korte og snertne navnet Don Carlos Mitjans y Fitz-James Stuart, XXI Conde de Teba y XV Conde de Baños, Grande de España, eller greven av Teba om man vil være litt mer effektiv. Greven var på 1930-tallet jaktkompis med den spanske kongen Alfonso XIII. Begge to skal ha vært glade i å kle seg elegant, og på jakt var det selvsagt tweed som gjalt. I en fortelling av historien skal kongen ha fått skredderen sin på Saville Row til å sy en jaktjakke til greven som var lett – det skulle jo skytes i det sørlige Spania – men elegant. Grevel skal ha foreslått noen endringer, og jakken fikk hans navn. I andre gjenfortellinger er det greven av Teba som har fått sin spanske skredder i kystbyen Zarautz til å sy jakken til sin venn kongen. Uansett, greven av Teba brukte jakken på den spanske landsbygda – der han visstnok brukte mye tid på å drike vin og skyte vaktler. Som så mye annet som kom fra overklassen, ble Teba-jakken populær som jaktantrekk, og senere også i byen, først og fremst blant spansk aristrokrati.
Greven i midten og kong Alfonso til høyre – i Teba-jakke
Kjøpe en Teba?
Det parisiske skredderhuset Cifonelli har laget en Teba-jakke for The Rake. Det er en nydelig jakke i hvit lin med mellomblå striper. Men, Cifonelli har “juksa” litt, og gjort sin versjon av Tebaen litt mer lik en tradisjonell blazer. Det er et hakk i jakkeslaget, og fremdelen av jakken er avrundet, som på en vanlig enkeltspent jakke, mens den tradisjonelt er rett, som en skjorte. Skjorteermene har Cifonelli i det minste beholdt.
Cifonellis Teba-jakke for The Rake Foto: The Rake
Spanske Curzon er ellers et godt sted å kjøpe seg en Teba-jakke. De selger jakker i både tweed, ull og lin. Curzon lager både de tradisjonelle Tebanene, som følger alle de tradisjonelle reglene, og variasjoner a’la den fra Cifonelli, med avrundet front og to knapper, eller endog 3-roll-2.
Tebajakken er som en skjortejakke, du kan se på den som en slags spansk, og noe mer formell vri på safarijakken.
Skal jeg kjøpe meg en Teba? Jeg vet ikke. Det er en morsom vri på den tradisjonelle blazeren, men jeg er litt usiker på når jeg skal bruke den. Det er litt som Orlebar Browns frotté-blazer – et helt fantastisk plagg, men når skal jeg bruke det? Om det blir sånn at at plutselig skal mye til Andalucia blir det selvsagt noe helt annet..
Den 20. januar 2021 var en merkedag, ikke bare for oss som elsker Amerika og har hatt det tungt under fire år med Donald Trump, men også for oss som er glad i god herrestil.
President Joe Biden i denimskjorte på forsiden av InStyle Magazine
Donald Trump er kjent for å kjøpe dyre dresser, men også like beryktet for å bruke dresser som ikke passer og altfor lange slips. Donald Trumps “stil” er klassisk amerikansk 80talls “power-dressing” – dyre, baggy mørkeblå dresser, hvite skjorter og blanke røde slips. Gjerne med en rød caps på toppen av det mye omtalte håret.
Donald Trump – i en sekk av en blå dress med det sedvanlige altfor brede og lange røde slipset.
Det er mange grunner til å være fornøyd med at Donald Trumps tid som president i USA er over. En av dem er at stilen er tilbake i det Hvite Hus med Joe Biden.
Joe Biden har gjennom hele sin lange politiske karriere vært velkledd om man skal tro bildene som finnes av den tidligere senatoren og visepresidenten.
Daværende senator Joe Biden i tredelt mørk dress, på besøk i det Hvite Hus hos president Jimmy Carter en gang på slutten av 1970-tallet. Legg merke til de brede slagene og mansjettknappene.
Selv om han de siste årene ikke har vært så spennende i klesveien – mørkeblå dress, hvor skjorte og et perfekt knytt stripete eller mønstret slips og et lite, hvitt lommetørkle i brystlommen – så sitter dressene som støpt! I motsetning til sin forgjenger – og veldig mange amerikanere – er dressene skreddersydde og figurnære. Han er nesten mer europeisk enn amerikansk i stilen, men flink til å bruke amerikanske merker. Da han ble tatt i ed som USAs 46. president, stilte han fra topp til tå i klær fra Ralph Lauren.
Han er også kjent for å bruke Ray-Ban Aviator solbriller. Det har han, ifølge ham selv, gjort siden han studerte. De sporty solbrillene har blitt en naturlig del av antrekket – uansett om han stiller i polotrøye og bomberjakke, eller mørk dress og slips.
Joe Biden med sine Aviators på
Og der Donald Trump enten var baggy dresser og rødt slips, eller golfantrekk, har Joe Biden et større spekter å spille på. Og han klarer også å se elegant ut i mindre formelle antrekk. Det er ikke uvanlig å se Biden i dress, men uten slips. Og i motsetning til en del norske ledere, har han en slags uformell eleganse også uten slipset. Som visepresident ble han ofte avbildet på vei inn og ut av Air Force One i bomberjakke i skinn med visepresidentens segl. Om han fremdeles har den jakken, er det vel på tide å få sydd på en ny patch.
USA er kanskje ikke den sartorielle verdensmakten som Storbritannia eller Italia, men med verdensnavn som Ray-Ban, Ralph Lauren, Tom Ford og Tommy Hilfiger – og ikke minst en av verdens mest velkledde statsledere, skal vi ikke avskrive våre amerikanske venner helt heller.
Jeg kjøpte bukseselene, men droppet resten av antrekket. Den blå kasjmirgenseren, som er inspirert av en tilsvarende ullgenser fra Royal Navy (og minner litt om “NATO-genseren” vi i Luftforsvaret hadde på 1990-tallet) er fin, men jeg klarer ikke helt å forsvare innkjøpet av en genser som jeg aldri ville brukt i noen annen sammenheng enn på tur. Dessuten har jeg ikke kjøpt buksen for å se ut som Daniel Craig (det skal i tilfelle mer enn noen plagg fra N. Peal for å få dét til), men fordi den faktisk er noe så sjeldent som en stilig turbukse.
