Skal du i bryllup? Da har jeg et tips som – om du gjennomfører det med riktig timing og glimt i øyet – kan gjøre deg til kveldens helt.
Dropp konvolutten. Glem standardgaven. Gjør noe mer elegant.
Kjøp et sett mansjettknapper med brudeparets forbokstaver.
Skal du i bryllupet til Märtha og Durek? Kjøp en M og en D. Thomas og Harald? En T og en H.
Du tar dem på deg i bryllupet. Lar dem være en diskret del av antrekket ditt gjennom vielsen, middagen og talene. Ingen stor kunngjøring. Ingen oppmerksomhet rundt det.
Men når kvelden går mot slutten, og du takker for deg – da tar du dem av skjorten og gir dem til brudgommen.
Er det to brudgommer? Da kjøper du selvsagt to sett.
Hvorfor dette fungerer så godt Det er noe ekstremt elegant ved en gave som først bæres – og så gis videre. Du har ikke bare kjøpt noe. Du har vist omtanke. Du har planlagt. Du har latt detaljen være en del av feiringen før den får nytt liv hos mottakeren.
Det er personlig uten å være påtrengende. Symbolsk uten å være klissete. Og det beste? Det føles gjennomført.
Mansjettknapper er dessuten en gave som varer. De kan brukes igjen – kanskje på bryllupsdager, jubileer eller andre store anledninger. Hver gang med et lite minne om bryllupsdagen og den elegante gesten.
Timing is everything
Dette er ikke en gave du overleverer midt under hovedretten. Dette er en rolig gest mot slutten av kvelden. Diskret.
Eller – kanskje enda bedre – dagen derpå. Stikk innom. Si takk for festen. Overrekk mansjettknappene i ro og mak. Det gir handlingen en ekstra dimensjon av stil og omtanke.
Det stopper ikke ved bryllup
Samme idé fungerer utmerket i andre sammenhenger.
Rund dag? Kjøp to mansjettknapper med jubilantens forbokstav. Firmafest? Initialene til gründeren. Avskjedsfest? Den som slutter får sine egne bokstaver.
Du kan bære dem under festen – og gi dem når du går. Eller komme tilbake dagen etter og si: “Disse hørte egentlig hjemme hos deg.”
Det er noe med symbolikken her. Du har båret navnet deres med deg gjennom feiringen.
Jeg har ennå ikke gjort det selv. Men det er jo en helt ekstremt elegant ting å gjøre.
Noen ganger holder det å vite at en idé finnes – til den dagen du virkelig vil gjøre inntrykk. Og når den dagen kommer, da ligger dette trikset klart i baklommen. Eller rettere sagt: på mansjetten.
Noen gaver roper høyt. Andre hvisker stil. Dette er definitivt av den siste typen.
Noe av det morsomste med OL – i alle fall for oss som ikke er så opptatt av sporten – er åpningssermonien. I år er det over 90 deltagerland, og mange hadde veldig “spennende” antrekk under innmarsjen som del av lagets offisielle OL-antrekk.
Nok en gang er det Ralph Lauren som står bak den amerikanske OL-troppens innmarsj- og utmarsjantrekk. Ralph Lauren har stått bak antrekkene til Team USA til både sommer- og vinter-OL den siste 20 årene. Og – min mening er at Ralph Lauren og Team USA hvert år har de flotteste antrekkene. Årets antrekk er intet unntak.
Antrekket består av hvite eller marineblå lange, duffelcoats i ull, hvite dressbukser i ull og strikkede ullgensere med høy hals. På bena brune alpine snørestøvler i semsket skinn, og topplue på toppen.
Både genserne og luene, med et mønster som miner om Selburosen, har fått noe kritikk i sosiale medier for å ligne veldig på norske strikkeplagg. Men, som strekkeekspert Ingunn Grimstad Klepp sier til Aftenposten, det vi kaller Selburosen er et vanlig motiv i mange land. Vi får heller se det som en hyllest til norske strikkegensere at Ralph Lauren har seg inspirere.
Deler av kolleksjonen kan kjøpes i utvalgte Ralph Lauren-butikker i USA, i nettbutikken og i en pop-up i Cortina under OL. Alle plaggene i OL-kolleksjonen er laget i USA.
Hele antrekket for åpningsseremonien (foto: Ralph Lauren)
Om du vil ha en bit av OL-antrekket må du kjappe deg, for store deler av kolleksjonen er allerede utsolgt – til tross for relativt stive priser. Jakken ligger på 19.000 kroner, buksene ligger på 7700 kroner og selv strikkeluen koster mer enn 3100 kroner. Det koster tydeligvis med “Made in USA”.
Ralphs Laurens antrekk til avslutningsseremonien, her modellert av speed skater Erin Jackson, snowboarder Brenna Huckaby og snowboarder Red Gerard (Foto: Ralph Lauren)
Det amerikanske laget har selvsagt et eget antrekk for avslutningsseremonien også, som er litt mer sporty. Det består av røde/hvite/blå boblejakker, tekniske hvite bukser og en annen høyhalset genser med amerikansk flagg og en ny topplue. Støvlene ser ut til å være de samme.
Hele antrekket for avslutningsseremonien (foto: Ralph Lauren)
I tillegg til de offisielle antrekkene, har Ralph Lauren en stor kolleksjon med OL-inspirerte plagg til både utøvere og fans. For tiden er dessverre saueskinnsjakken med amerikansk flagg og OL-ringene til 34.000 kroner utsolgt.
Jeans er ikke noe som er omtalt mye på Enkeltspent, og det er ikke ofte det skjer noe virkelig nytt i jeansverdenen. Snitt endres, vasker kommer og går, men i kjernen er jeans… ja, jeans. Derfor sperret jeg øynene litt ekstra opp da min favoritt Luca Faloni nylig lanserte kasjmir-jeans!! Riktignok er det bare seks prosent kashmir i veven, men kashmir er kashmir!
Luca Faloni lyse kashmirjeans
Luca Faloni har i årevis levert noen av markedets beste strikkeplagg i kasjmir, førsteklasses chinos og kvalitetsskjorter fra Italia. Selv har jeg flere kashmirgensere, samt skjorter og chinos i bomull. At de nå beveger seg inn i denim, gjorde meg veldig nysgjerrig. Prisen ver heller ikke avskrekkende, 2500 kroner for et par jeans i høy kvalitet er ikke galt. At de var populære ble ganske tydelig da de solgte ut i nettbutikken rimelig fort etter at de ble lansert tidligere i høst.
På en tur til London nylig, dro jeg innom deres Picadilly-butikk, for å prøve et par. Og jeg ble ikke skuffet – heller– oppriktig begeistret.
Luca Falonis butikk på 192 Picadilly – en av fire butikker i London.
Kashmirjeansene kommer i tre farger – den tradisjonelle mørkeblå, lyseblå og grå. Selv gikk jeg for den mørkeblå (som er nesten mørk gråblå heller enn tradisjonelt denimblå.)
På papiret kan 6 prosent kasjmir høres ut som en gimmick. Men i praksis merkes forskjellen umiddelbart. Stoffet er mykere enn tradisjonell denim og en komfort som minner om et par gode chinos. Her får du den velkjente strukturen fra denim, men med en klart mer luksuriøs følelse mot huden. Jeg føler du kan se kasjmiren, men det er nok bare meg.
Mørkeblå kashmirjeans fra Luca Faloni
Resten av stoffblandingen er italiensk bomull (93 prosent) og en liten andel elastan (1 prosent) for god bevegelighet. Resultatet er et par jeans som holder fasongen, men føles uvanlig behagelige – nesten som om de allerede er brukt inn.
Klassisk, men moderne
Luca Faloni har valgt et rett og tidløst snitt, uten unødvendige sprell. Dette er jeans designet for menn som vil kle seg elegant, også når de går i denim. Mid-rise i livet gir komfort og et rent uttrykk, rette ben gjør dem lett å kombinere med alt fra loafers til boots, diskré vasker som holder seg langt unna «distressed»-estetikken og som alltid minimal branding, ikke noen stor skinnlapp med logo. Dette er quiet luxury.
Dette er jeansene du trygt kan bruke både på hjemmekontoret, på flyet, på en casual fredag – og faktisk også med blazer. Men husk på at det kan være en vanskelig look å få til uten å se ut som en IT-sjef i offentlig sektor (no offence).
Hvordan bruke dem?
Med sin kombinasjon av komfort og stil passer disse jeansene inn i de fleste garderober:
Til hverdags: Kombiner med en hvit Oxford-skjorte eller en polo i merinoull.
Smart casual: En mørk denimfarge sammen med en kasjmirgenser og loafers er en enkel vinner.
Litt mer pyntet: Sleng på en navy blazer og en crisp button-down – og du holder stilen uten å være overdressed.
Er de verdt prisen?
Luca Faloni ligger som kjent i premiumsjiktet – og jeans med kasjmir høres ut som noe som burde koste det dobbelte. Heldigvis gjør de ikke det. Er dette de billigste jeansene på markedet? Absolutt ikke. Men kvalitet, komfort og italiensk produksjon gjør at de skiller seg tydelig fra massemarkedet.
For deg som liker tidløs stil og setter pris på materialer som både ser og føles eksklusive, er dette et plagg som får smilet frem hver gang du tar dem på.
Det eneste jeg har å trekke for er at de bare kommer i én lengde, noe som betyr at jeg må en tur innom skredderen for å få dem lagt opp noen centimeter.
Med sin kashmirdenimkolleksjon har Luca Faloni nok en gang vist at de forstår kombinasjonen av håndverk, kvalitet og diskret eleganse. Jeansene i kasjmirblanding leverer på både komfort og stil – og er et perfekt valg for menn som ønsker litt mer raffinement i hverdagsantrekket.
I jobben min er jeg ganske ofte på Island, og jeg hare tidligere omtalt de kule regnfrakkene til Reykjavik Raincoats. På en tur nylig oppdaget jeg et nytt islandsk merke – Thomsen Reykjavik – som har en bred kolleksjon herreklær.
Islendingene har en dyp respekt for kvalitet og håndverk, og på mange måter fanger Thomsen Reykjavik essensen av nordisk enkelhet og robusthet i alt fra dresser til ytterjakker, strikkegensere og luer.
Islandske røtter og klassisk design
Thomsen kombinerer islandsk arv med en moderne, europeisk stilforståelse. Klærne kjennetegnes av rene linjer, naturlige materialer og en lun fargepalett inspirert av islandske vidder og vulkanske fjell. Dette er klær som både tåler vær og vind – og som passer like godt på kontoret som på kafé.
Etter å ha vært en del på Island, synes jeg at jeg kjenner igjen en slags islandsk herrestil, som gjenspeiles i Thomsens kolleksjon. Det er litt grovere stoffer som er langt unna de tynne og lette italienske, og en stil som er litt grovere i kantene enn den britiske. Det er sjelden jeg møter på islendinger i en glatt Super 150 ulldress, men det går mer i tweeds, tykkere og myke bomullsplagg og strikk. Thomsen tar dette opp i seg, og gir en veldig islandsk eller reykjaviksk stil.
Axel overshirt i 100% ull (foto: Thomsen Reykjavik)
Thomsen åpnet sin første (og så langt eneste) butikk i det fasjonable Hafnartorg i Reykjavik sentrum i november 2024. Bak merket står Gunni Hilmarsson, som har en lang karriere innen islandsk mote og musikk.
Navnet er stammer fra fra Thomsen Magasín, som lå i det samme området som Thomsen Reykjavík – nærmere bestemt på Hafnartorg, Tryggvagata 21. Thomsen Magasín ble grunnlagt i 1837 og hadde, innen 1900, vokst til å bli Reykjavíks største butikk, med en rekke avdelinger fordelt på flere bygninger. Butikken tilbød blant annet skreddersydde klær, møbler, sko, kolonialvarer og en rekke andre varer.
Den rødrutete skjorten
Jeg endte opp med å kjøpe den rødrutete skjorten Kári (som på islandsk er et mannsnavn, ikke et kvinnenavn)– en moderne tolkning av den klassiske flanellskjorten. Den er laget av myk, børstet bomull og har en passform som balanserer mellom avslappet og velkledd. Skjorten finnes også i en grønn variant.
Kári rutete flanellskjorte (foto: Thomson)
Dette er en skjorte som fungerer året rundt: under en grov ullgenser om vinteren, eller åpen over en hvit T-skjorte på kjølige sommerkvelder. Den er rett og slett et plagg som oser av islandsk komfort og maskulin enkelhet. Selv foretrekker jeg å ha den nedi buksene, men den kan like godt bæres utenpå, om du liker den stilen.
Kvalitet og bærekraft
Thomsen Reykjavik legger vekt på lokal produksjon og bærekraftige materialer. Ull, bomull og lin dominerer kolleksjonene, og det legges stor vekt på holdbarhet og tidløst design framfor sesongtrender. Hvert plagg skal kunne brukes i mange år – og bli bedre med tiden.
På tross av at Thomsen er en veldig ny merkevare, har de allerede en veldig bred kolleksjon. Her er det skjorter, både fritidsskjorter (som den rødrutete) og mer formelle skjorter, det er overshirts, gensere, ytterjakker og frakker, sko, bukser, dressjakker og hele dresser. Thomsen tilbyr også assessoarer som luer, belter, sokker, slips og andre prikker over i’en, både av eget design og andre merker som passer med resten av stilen.
Tredelt dress fra Thomson (foto: Thomson)
I tillegg til off-the-rack, tilbyr Thomsen også målsøm i butikken. En målsydd dress med jakke og bukse koster fra ca 10.000 norske kroner, mens en tredelt dress med vest starter på 14.000 norske kroner.
Et merke å følge
For den som setter pris på diskret stil, naturlige materialer og en følelse av håndverkskvalitet, er Thomsen Reykjavik verdt å merke seg. Det islandske merket er fortsatt relativt ukjent utenfor hjemlandet, men er også tilgjengelig via nettbutikken om du ikke planlegger en tur til Reykjavik i nærmeste fremtid.
Om du skal til Reykjavik kan jeg også anbefale å sjekke ut de veldig gode regnjakkene hos Reykjavik Raincoats.
Det er få menn som kler en dress – eller en genser – like elegant som Stanley Tucci. Den amerikansk-italienske skuespilleren har de siste årene blitt en stilguru for mange menn, både gjennom sine filmroller og ikke minst sin karismatiske tilstedeværelse på Instagram. Nå har Tucci inngått et samarbeid med det britiske luksusmerket N. Peal, kjent for sin førsteklasses kasjmir og tidløse herremote. Med input fra Tucci har N. Peal laget en kolleksjon de har gitt navnet “The Art of Travelling” bestående av 13 kasjmirplagg i nydelig kvalitet og behagelige farger for høsten og vinteren – og for å reise.
En naturlig match
N. Peal har levert strikk av ypperste kvalitet siden 1936, og har lenge vært en favoritt blant velkledde menn – inkludert James Bond. Deres plagg har dukket opp i flere Bond-filmer, og er synonymt med en diskret, men luksuriøs britisk stil. Stanley Tucci, med sin klassiske tilnærming til klær og forkjærlighet for godt håndverk, er en perfekt ambassadør for merket.
Samarbeidet består av en nøye kuratert kolleksjon hvor Tucci har vært involvert i designprosessen. Resultatet er en serie plagg som balanserer britisk eleganse med en tydelig kontinental letthet – akkurat slik Tucci selv kler seg.
N. Peals CEO Adam Holdsworth sier i en kommentar: “Å jobbe med Stanley på kolleksjonen har vært en glede. Hans iboende sans for stil og blikk for detaljer passer perfekt med vår lidenskap for å skape vakre plagg, forankret i kvalitet og håndverk. Kolleksjonen er designet med den moderne reisende i tankene, men den bærer også Stanleys tydelige signatur: varm, intelligent og stillferdig elegant.”
Kasjmir og tidløshet
Kolleksjonen inkluderer blant annet en flott blå strikket kashmirblazer med tilhørende vest, gensere med rund, høy og zip-hals. Tynne, elegante genserne med knepping og ytterjakker avrunder kolleksjonen.
Tucci x N. Peal strikket kashmirblazer og vest. (foto: N. Peal)
Alt er produsert i førsteklasses materialer, med en tydelig vekt på passform og detaljer – noe som skiller N. Peal fra mange av konkurrentene.
Som alt annet snacks som produseres av N. Peal er dette ikke lavpris. På ingen måte. Genserne ligger på 5300 kroner, og ytterjakkene ligger på rundt 20.000 kroner.
Tuccis signaturstil
Stanley Tucci har de siste årene vist hvordan menn kan kle seg klassisk uten å bli kjedelige. Han kombinerer ofte en enkel, mørk dress med en tynn kasjmirgenser eller en poloskjorte under – en look som både er elegant og avslappet. Kolleksjonen med N. Peal reflekterer nettopp denne stilen: sofistikert, komfortabel og gjennomført.
N. Peal er flike med detaljer – ikke bare på selve plaggene, men i hele produktopplevelsen. Siden dette er en kolleksjon med inspirasjon fra reise, er merkelappene på alle plaggene inspirert av gammeldagse bagasjelapper. Og ja – det er korrekte IATA-koder på alle sammen (foto: N. Peal)
Et samarbeid for den moderne gentleman
Tucci x N. Peal-kolleksjonen er ikke bare en kjendislinje med et kjent navn på etiketten. Den føles genuin – som en naturlig forlengelse av både Tuccis personlige stil og N. Peals tradisjon. For menn som ønsker å bygge en garderobe med færre, men bedre plagg, er dette samarbeidet midt i blinken.
Mens genserne og jakkene holdes i sobre toner av blått, beige og grått liker Tucci også å sprite sine egne antrekk, og kolleksjonen, med litt overraskende fargeraksenter. I denne kolleksjonen består de av myke kashmir “reisesokker” i rosa, gult, olivengrønt og selvsagt også i blått.
Rosa “reisesokker” i kashmir (foto: N. Peal)
Filmstjerne med smak for både stil og pasta
Stanley Tucci er for mange først og fremst kjent som en karaktersterk skuespiller med en imponerende filmografi, ikke minst som den særdeles velkledde Merlin i The King’s Man, Conclave, Hunger Games-serien eller i The Devil Wears Prada.
Stanley Tucci som Merlin i The KIng’s Man
En stilreise gjennom Italia
Tucci som stilikon ser du tydelig i TV-serien Tucci: Searching for Italy, som nå er tilgjengelig på Disney+ i Norge. Serien følger Tucci mens han reiser gjennom Italia og utforsker matkulturen region for region – med ekte lidenskap, humor og nysgjerrighet.
I serien er det ikke bare maten som er en fryd å se på – Tuccis personlige stil får nesten like mye oppmerksomhet – av meg iallefall. Enten han vandrer gjennom Napolis trange gater eller nyter vin i Toscana, er han alltid elegant kledd. Typisk antrekk består av: Lette kasjmirgensere eller polos i nøytrale toner, linstoffer og ustrukturerte jakker som gir en avslappet, men gjennomført look og solbriller med klassisk innfatning og velvalgte sko som binder antrekket sammen.
Stilen er konsekvent enkel, tidløs og utrolig gjennomført – akkurat som Tucci selv. Serien fungerer derfor ikke bare som en matreise, men også som en slags uformell masterclass i hvordan menn kan kle seg med eleganse uten å bli stive.
Kolleksjonen inneholder også strikkede slips i kashmir – kommer i blått, brunt og rosa! (foto: N. Peal)
Stanley Tucci og N. Peal har skapt en kolleksjon som kombinerer britisk kasjmirtradisjon med italiensk eleganse. Resultatet er tidløse plagg som kan brukes år etter år – og som får deg til å føle deg litt mer som Stanley Tucci.
Jeg har tidligere omtalt det italienske merket Ripa Ripa i forbindelse med deres stilige badeshorts. Som så mange andre merker som har begynt så smått med badetøy, har Ripa Ripa også utvidet kolleksjonen til andre plagg som passer på ferie – som blant annet linskjorter.
Grønn capriskjorte fra Ripa
Jeg har lenge siklet litt på deres linskjorter, og særlig deres Camicia Capri, eller Capri-skjorter. Disse har ingenting med de forhatte capribuksene å gjøre! Dette er en type elegante sommerskjorter inspirert av ingen ringere en jetsetalderens kanskje største stilikon, den italienske industrialisten Gianni Agnelli. Agnelli fikk laget denne stilige varianten av pop-over-skjorten til når han skulle være litt mer “løs i snippen” – for eksempel når han ferierte på Capri.
Gianni Agnelli i Capriskjorter – på Capri – i 1962 sammen med kona Marella Agnelli.
En Camicia Capri er en blanding av dresskjorte og poloskjorte, med knepping til midt på brystet, en ledig passform og vanlige skjortemansjetter. Ripa Ripas versjon er laget i 100 prosent lett og myk lin, og fås i både ensfarget og striper. Den har bare én knapp i front, høyt på brystet. Denne har ikke knappehull, men en elegant liten hempe der du kan feste knappen. Dette er en skjorte som uansett er best kneppet opp.
Ripa Ripa capriskjorte i rosa lin
Etter å ha sett på disse en godt stund, grep jeg sjansen da nettopp den fargen jeg var mest interessert i – den grønne – kom på salg. I løpet av et par dager ble den levert hjem med DHL, i en lekker gaveeske. Som alltid oser det kvalitet og håndverk av det som leveres fra Ripa Ripa. Skjortene er også håndlaget i Napoli.
Ripa Ripas skjorter kommer i en lekker gaveeske
Capriskjorten er ikke noe som – selv om Agnelli sikkert gjorde det – jeg vil bruk til dress, men til en linbukse eller shorts, med oppbrettede ermer, blir den en mulighet til å toppe antrekket med en elegant detalj. Dessverre er det en stund til sommeren, men heldigvis blir det snart en sjanse til å teste ut skjorten i varmere strøk.
Vil du lære deg flere nisjebegreper innen britisk herremote? Da er det bare å lytte (eller lese!).
A
Ascot Tie. Ascotslips. Dette er en engelsk 1800-tallsklassiker som stammer fra Ascot-løpene, som finner sted i Buckinghamshire. Slipset er flatt og rundt, og brukes ikke så ofte lenger, men er likevel verdsatt av de som er opptatt av formell bekledning.
B
Bowler Hat. Bowlerhatt. Igjen er dette et annet formelt antrekk. Menn som liker en mer tradisjonell stil, setter pris på denne runde hjelmen.
Bowlerhatt fra Lock & Co (foto: Lock & Co)
C
Cufflinks. Mansjettknapper. Mansjettknapper er uunnværlige i formelle antrekk. Mansjettknappene fungerer som festeanordninger og kan brukes på jakker, skjorter eller andre klesplagg. De er ofte svært dekorative, og menn bruker dem gjerne som gaver eller unike gjenstander, nesten som smykker.
Fabergé lager fremdeles mansjettknapper. Hva med disse i 18 karat gull med hvite diamanter til 60.000 kroner settet? Foto: faberge.com
D
Double Breasted. Dobbelspent. Dette er en engelsk frakkestil. Det betyr at den har to parallelle søyler foran på jakken. Du ser ofte at folk bruker slike frakker på jobb.
Dobbeltspent dress i ull, kasjmir og silke til 55.000 kroner. Foto: Brunello Cucinelli
E
Embroidery. Broderi. Dette er teknisk sett ikke herremote, men det er en vanlig teknikk for å gi klærne litt stil. Med intrikate sømmer tilfører broderier detaljer til antrekket.
F
Fedora. Fedora. En annen hatt til deg! En fedora er en hatt som kjennetegnes av sin kronelignende form. Hatten er ofte laget av ull og har lite tydelige folder, noe som gir den sitt unike engelske utseende.
G
Gingham. Gingham. Dette er en stil av stoff snarere enn et objekt i seg selv. Gingham kan brukes på ulike plagg, fra frakker til bukser, og kategoriseres etter det rutete mønsteret.
H
Herringbone. Fiskebein. Nok et mønster for deg! Fiskebeinsmønsteret kjennetegnes av et tydelig sikksakkmønster som gjentas på tvers av stoffet.
Typisk herringbone I Harris Tweed
I
Inverness Coat. Invernessfrakk. Denne tradisjonelt skotske frakken fra 1800-tallet ble designet for formelle eller seremonielle tilstelninger. Den har et kappelignende design og en lang overfrakk. I tillegg har frakken som regel spenner eller knapper, slik at den kan pyntes opp og presenteres som et ferdig, rent plagg. Kanskje du kan bruke Semantix til å oversette noen andre skotske formelle plagg!
J
Jodhpurs. Jodhpurs. Jodhpurs er tradisjonelt designet for ridning, og designet gjenspeiler dette. De er tettsittende og har utsvungne underben. De har også en glidelås- eller trykknappfunksjon som gjør det raskt å få dem av og på. De har utvilsomt en særegen stil.
Jodhpur-støvler i skinn
K
Kilts.Kilter. Nok en skotsk variant til deg! Kilter er tradisjonelle skotske skjørt som brukes av menn ved formelle anledninger. De har vanligvis en bestemt, ofte familiær tartan på som mønster.
Kilt fra The Scottish Kilt Company
L
Lapel. Jakkeslaget. Et jakkeslag er en del av en frakk. Det går ut fra kragen og brettes tilbake foran på jakken. Det har både en praktisk og en estetisk funksjon.
St. James’ distinkte “house style” jakkeslag (foto: St. James)
M
Mackintosh Coat. Mackintosh-frakk. Dette høres veldig fancy ut, men sannheten er… at det er det ikke! Har du noen gang hørt om en “rain mac”? Ja, vel, det er det samme. I praksis er dette en vanntett jakke som beskytter deg mot å bli våt! De er lette og finnes i forskjellige stiler og farger.
N
Norfolk Jacket. Norfolkjakke. Som navnet antyder, har denne jakken sin opprinnelse i Norfolk, øst i England. Denne jakken er designet for å være perfekt til utendørsaktiviteter, tradisjonelt jakt. Jakken kjennetegnes av et belte over ryggen og boksplisseringer.
Norfolkjakkemi tweed fra britiske Farlows (foto: Farlows)
O
Oxford Cloth. Oxfordstoff. Nok et begrep her som stammer fra et bestemt område av landet! Kjent for sin pustende stil og sitt typiske kurvflettede mønster.
Lys blå Oxford-skjorte (med cut-away snipp) fra Viero, som tydelig viser Oxford-mønsteret. (foto: Menswear)
P
Pilot Sunglasses. (eller aviators) Pilotsolbriller. Du har kanskje hørt om disse som “pilotsolbriller”. De er typisk dråpeformede og har tynne metallrammer. De er et fast innslag i mange menns garderober.
Joe Biden med sine Aviators på
Q
Quilted Vest. Vattert vest. Det ekstraordinære med dette herreplagget ligger i designet. Det er flere stoffstykker som er sydd sammen, effektivt! Det kan gi et strålende utseende.
R
Regency Style. Regencystil. Dette beskriver en kategori av herreklær som var populære på 1800-tallet. Med bukser med høy midje, kravatter og frakker er det en stil som forbindes med en formell engelsk gentleman.
S
Smoking Jacket.Røkejakke. En jakke som tradisjonelt har vært brukt av menn til å røyke i. Den fyller en funksjon, men er i dag en utdatert idé.
T
Top Hat. Topp Lue. En formell, høy hatt med flat brem. Brukes tradisjonelt sammen med formelle klær.
Flosshatt i sike fra tradisjonsrike Lock & Co (foto: Lock & Co)
U
Umbrella. Paraply. Et tilbehør er mer enn et klesplagg. Likevel er det fortsatt mote. Mange menn sørger for at de alltid har med seg en paraply for å holde seg tørre.
V
V-Neck. V-hals. Dette er en stil der kragen er V-formet. Den er kjent for t-skjorter for menn og ullgensere.
Lys grå v-halset genser i kasjmir (foto: Kashmina)
W
Waistcoat. Vest. En vest er et ermeløst plagg som bæres over en skjorte, men under en jakke. Tenk på den som et ekstra lag som gjør antrekket mye mer formelt!
X, Y, Z
Ok, jeg løy litt. X, Y og Z har ingen direkte sammenheng med britiske moteuttrykk for menn. Kanskje dette er din sjanse til å finne på noe nytt?
Konklusjon
Det finnes mange nisjebegreper knyttet til britisk herremote. Vi har bare skrapt litt på overflaten! Forhåpentligvis har du lært noe.
Mens vi er mer eller mindre vant til at kvinners antrekk – fra bikini til burka – kan skape brudulje, er det sjelden (kanskje med unntak av den årlige diskusjonen om shorts på jobb eller forbudet mot slips i Iran) herreklær skaper stor oppstandelse. The zoot suit skapte ikke bare forferdelse i samtiden – den skapte også opprør og vold.
The zoot suit var et fenomen blant unge afroamerikanske og latino menn på 1930-og 40-tallet. Stilen var karakterisert av å ta alle aspekter av dressen ut i det ekstreme. Tenk 1980-tallets vide bukser og brede skuldre … og gang med ti! Dressene hadde ekstremt brede skuldre med mye padding, noen ganger mer enn ti centimeter utenfor den naturlige skulderen. Vide jakkeslag og stor kroppsvidde, men med innsnevret midje var med på å forsterke inntrykket av brede skuldre. På mange måter tok zootsuiten den engelske skredderidealet til det ekstreme. Buksene var også ekstremt høye i livet, vanligvis godt over den naturlige midjen, og noen ganger nesten oppunder armhulene. Generøse legg i buksene og igjen ekstrem buksevidde – noen mål viser 34 tommers bredde ved knærne – som ble snurpet sammen ned mot anklene.
Unge afroamerikanske menn i zoot suit, 1942
Selv om zootsuiten var populær blant unge svarte og latino menn, særlig blant musikere som Dizzy Gillespie og Louis Armstrong, var det klær for arbeiderklassen og ghettoen. Zootsuits ble i veldig liten grad laget “ready-to-wear”. De ble enten skreddersydd til dem som hadde råd til det, eller man kjøpte dresser som var to størrelser for store og fikk dem sydd inn der det var behov for det.
Jazzmusikeren Cab Calloway i hvit zootsuit i filmen Stormy Weather fra 1943
The Zoot Suit Riots
En zootsuit brukte naturlig nok mye mer stoff enn en vanlig dress. Da USA ble med i andre verdenskrig, og det ble mangel på en rekke varer, ble det også mindre stoff tilgjengelig på det sivile markedet. Store menger stoffer gikk til militære, blant annet til uniformer. De ekstremt store, volumøse zootsuitene ble sett på som direkte upatriotiske. Det ble, iallfall av den hvite majoriteten, ansett som direkte uamerikansk og umoralsk å bruke så mye stoff på én dress.
I juni 1943 brøt det ut voldelige opptøyer i Los Angeles, der zootsuiten sto i sentrum. I en hel uke raste hvite soldater rundt i gatene i Los Angeles og banket opp unge svarte og latino menn. Først lette de etter og banket opp dem de fant i zootsuits, men “the Zoot Suit riots” som de ble kjent som, var vel så mye regulære raseopptøyer som en faktisk reaksjon på dressene. Opptøyene er også dekket i en episode av podcasten Stuff You Missed in History Class.
Zootsuits er ikke så vanlig å se lenger. Etter andre verdenskrig forsvant zootsuiten fra unge amerikanske menns garderober. Mange av dem ble sydd om og ble på den måten borte. Å finne en original zootsuit i dag er et funn av de sjeldne. Los Angeles Museum of Art fikk, etter mange års leting, til slutt tak i en original zootsuit fra 1940/42 på en auksjon i 2011. Dressen kostet LAMA 80.000 amerikanske dollar, noe som da var verdensrekord for et herreplagg.
Hvis du vil se zootsuits i fri utfoldelse, anbefaler jeg serien Penny Dreadful: City of Angels på HBO som utspiller seg i California på 1930-tallet. I flere av scenene fra latino-miljøet i Los Angeles er det zootsuits å se. En slags zootsuit kan du også se på Jim Carrey i The Mask fra 1994.
Du har sikkert sett dem – på slottsmiddag, på symfonikonsert og kanskje i et og annet bryllup, i frimurerlosjen, studentkor og britiske kostymedramaer av typen Downton Abbey – menn i kjole og hvitt.
Hugh Bonneville som Robert Crawley i Downton Abbey
På formalitetsskalaen troner kjole og hvitt, livkjole, eller snioppkjole, på toppen. Men, det er ikke en kjole, det mest formelle plagg en mann kan bruke.
Kjole eller kjol i denne sammenhengen er det gamle norske og danske betegnelsen på knelange herrejakker med oppslag på ermene og vide skjørter. På 1600/1700-tallet gikk disse jakkene under navnet “justaucorps”. På 1700-tallet fikk disse en smalere siluett og ble kalt “frac” på fransk. Svenskene kaller den dag i dag kjole og hvitt for “frakk” (må ikke blandes med det vi på norsk kaller en frakk som på svensk er en “rock”). 1700- og 1800-tallets militæruniformer stammer fra “fracen”, og det finnes også en og annen norsk bunadsjakke som er inspirert av dette plagget, som for eksempel romsdalsbunaden.
Luis Francisco de la Cerdai rød justacorps (1684)
Kjole og hvitt er ikke bare jakke og buksekombinasjonen, men hele antrekket. Det består av et par sorte bukser med høyt liv og silkestriper eller galloner langs buksebena (som på en smoking, men mens smokingen har en gallon på hver side har kjolebuksen to striper) holdt oppe med bukseseler, en sort jakke (snippkjolen) med spisse silkeslag (a’la smokingslag) som er kort i front og har lange “haler” bak. Jakken har stoffkledde knapper, men lukkes aldri.
Kjole og hvitt fra Oliver Brown Foto: Oliver Brown
Under jakken hører det med en hvit vest i piquet, en hvit sløyfe også i piquet og en hvit skjorte med stivet skjortebryst og knekte snipper. Skjorten kan ha både enkle og doble mansjetter, men det skal være mansjettknapper til begge. En god kjoleskjorte har også løse brystknapper i perlemor.
Kjoleskjorte fra Stenströms med dobbelt mansjett Foto: Care of Carl
Skal du bevege deg utendørs i kjole og hvitt hører det formelt sett med hvite bomullshansker og flosshatt i sort silke. Men, det er få som bærer hatt i dag – og ennå færre som bruker flosshatt. Hatten skal uansett av innendørs, og hvor oppbevarer man en flosshatt i dag?
Fred Astair i full kjole og hvitt, med hatt
Det krever litt jobb å gå med kjole og hvitt. Det er mange muligheter til å dra en skikkelig faux pas. Den feilen de fleste gjør er utelate viktige deler av plagget, som for eksempel å stille uten vest, eller forsøke seg på å være litt morsom med å blande tilbehøret til smoking og kjole. Man kan ikke bruke fargerikt magebelte eller brokadevest. Det kan man til nød bruke til smoking. Bestanddelene i kjole og hvitt er alltid de samme. Det er ikke mye valgmulihgheter. Omtrent det eneste stedet du kan vise din individualitet er på mansjettknappene. Der kan du ha litt personlig stil. Så lenge de er i gull.
På bena er det sorte lakksko, men man kan også ha helt glatte sorte oxfords. Sorte knestrømper, gjerne i silke, hører også til. Om du er typen til det – det vil si sikker på deg selv – kan du bytte ut lakkskoene med opera pums. Ja, det er pumps som ligner dem kvinner bruker. De skal også være i lakk, eller eventuelt sort fløyel, og gjerne ha en liten fløyelssløyfe på vristen.
Operapumps i lakk fra Bowhill & Elliot Foto: Care of Carl
Har du ordner og medaljer (ikke tredjeplass i påskeskirenn i 1998), har du en gylden mulighet til å bære dem til kjole og hvitt. De fleste ordner kommer med instruksjoner for hvordan de skal bæres, som denne for St.Olavs orden.
Storbritannias Prins Phillip og USA president George W. Bush i kjole og hvitt. Prinsen med ordner or medaljer. Legg merke til ordensmedawjen under sløyfen og sammenlign George W. Bush sitt antrekk med Donald Trumps
En annen vanlig feil er å ha for lang vest. Den hvite (eller sorte i herreselskapene) vesten skal ikke være så lang at den synes nedenfor jakken. Samtidig skal den være lang nok til at den dekker bukselinningen. Det skal aldri under noen omstendighet være skjorte synlig mellom vest og bukse – det skal være et jevnt svart felt fra tærne opp til vesten. Det krever dermed en god del kordinering mellom bukse, vest og jakke slik at lengden på hver del av antrekket er tilpasset hverandre. Noen vester kommer med en liten hempe, slik at du kan hekte den fast i bukselinningen og dermed være ganske sikker på å unngå glippe.
Har du sett menn i kjole og sort – altså med sort vest og sort sløyfe kan det også være korrekt. Så fremt du er mann. Om du er i et selskap med kun menn til stede, i en herreklubb eller en losje eller en annen anakronistisk sammenheng, er det ok å bruke sort vest og sløyfe. Er det imidlertid kvinner til stede, skal det være hvitt.
Forfatteren – den gang han ikke hadde skjegg – i sitt eget bryllup i kjole og hvitt.
Kjole og hvitt hører til antrekk galla, eller white tie på engelsk. Med “tie” her menes “bow-tie”, altså sløyfe, ikke slips. Black tie er sort sløyfe, det vil si smoking. Når menn går i kjole og hvitt, skal damene gå i lange ballkjoler. Formelt sett er kjole og hvitt et kveldsplagg, og skal ikke bæres før klokken 18. Når den britiske adelen “kler seg om til middag” er det til kjole og hvitt. Til bryllup og sermonier som begynner klokken 15 er det også formelt sett riktig å bære kjole og hvitt. Til formiddagsbryllup skal man formelt sett bruke sjakett, eller det man på engelsk omtaler som “morning coat” eller “morning dress“.
Prinsene William og Harry i klassisk morning dress
Skal du investere i kjole og hvitt? Jeg kjøpte fullt antrekk til mitt bryllup, og så hang den i skapet i nesten 20 år før jeg solgte den på Finn. Det er ikke så mange anledninger du har til å bruke kjole og hvitt i Norge i dag – om du ikke er med i Frimurerlosjen, er ofte på slottsmiddag eller spiller i symfoniorkester. Men, det er et veldig kult plagg, som vi gjerne skulle brukt litt oftere.
Arendalsuka – den norske politiske elitens leirskole for voksne – er over for i år. Tusenvis av politikere, forenings- og fagforeningsfolk og lass av kommunikasjonsfolk og rådgivere har minglet, debattert, lyttet, lært, drukket øl og sett og blitt sett denne uken i august.
I tillegg til å gjøre mye av det samme selv i de dagene jeg var i Arendal, gjorde jeg meg også noen observasjoner om klesstilen på Arendalsuka.
Det er ikke til å komme unna at det er en viss form for uniformering blant mennene som surrer rundt Pollen hver dag. De frivillige i de politiske partiene, som du gjerne finner på plassen foran Arendal kulturhus kjennetegnes ved å stille i t-skjorter i partiets farge. Her finner du menn (og kvinner) i røde, grønne, gule og blå t-skjorter med partilogo på brystet og et eller annet mer eller mindre godt budskap på ryggen. Det grelleste eksempelet kom fra Senterpartiet, der jeg observerte flere i en grønn t-skjorte med Trygve Slagsvold Vedum, som ligner mer på Pennywise the Clown fra filmen IT enn finansministeren…
Pennywise eller Vedum?
Foreningene – og der er det mye rart – har ofte hvite t-skjorter med logo, mens en del mindre bedrifter (særlig i industrien) kommer med piquetskjorter med brodert logo. Mye vindmøller på herrebrystene i år.
Tidligere sjefredaktør i E24 Gard L. Michaelsen og jeg lanserte en ny forening for neste års Arendalsuka – “Støtteforeningen for Sexylubne Skalla Menn med Skjegg”. Se etter teltet vårt – og de fargerike t-skjortene – neste år
Den store stilvinneren på Arendalsuka i år, særlig onsdag og torsdag da solen tittet frem, var kombinasjonen lyse chinos, blå blazer og hvit eller lyseblå skjorte. Dette er en kombinasjon som jeg særlig så på mennene fra PR-byråene og næringslivet. Arendalsuka er en relativt uformell arena, så denne varianten av business casual er helt perfekt.
Min gode venn Terje Omland, Head of Energy Policy hos Elkem, nailed Arendalsstilen i år. Legg merke til diskret Elkem-pin på jakkeslaget. En liten bom i matchingen av belte og sko skal han være tilgitt. Foto: Lars Strøm Prestvik
Slips var det fint lite av i år, men de få mennene som fant frem slipset nailet det! De som gikk med slips gjode det helt bevisst, og det ble toppen av et gjennomført antrekk, da gjerne i form av en litt uformell dress i lin eller bomull. Kombinasjonen grå dress, hvit skjorte og glatt silkeslips så jeg ikke i det hele tatt. Heldigvis.
Gründer og daglig leder i Coupler, Sigurd J. Vik var en av de virkelige dandyene under årets Arendalsuke. Observert minst to dager med slips. (og sixpence som solskjerming) Foto: Sigurd J. Vik
Noen få av mennene på Arendalsuka holdt skyhøy stil, mens majoriteten var sånn passe. Selvsagt var det også en god del veldig dårlig stil. Jeg er jo ingen stor fan av kombinasjonen jeans og blazer, og som alltid var det mange grelle eksempler på denne kombinasjonen. Litt daffe jeans, blank dressjakke (ikke blazer, men altså jakken fra en dress), hvit eller lyseblå skjorte (ofte litt trang) og Hoka-sko. Tsk-tsk.
IT-sjef-uniformen?
Heldigvis var det langt mellom shortsene. De aller fleste som gikk rundt Pollen disse dagene var jo på jobb, og shortsen hører som kjent ikke hjemme på jobb. Noen unntak var det selvsagt, blant annet en journalist som gikk for den for lengst passé kombinasjonen dressjakke og shorts.
Shorts blir ikke formelt selv om det kombineres med hvite skjorter
Selv gikk jeg for flere kombinasjoner. Startet uken som paneldeltager i en debatt om elfly, der jeg stilte med chinos, blazer og strikkeslips. Som representant for Wolt i en debatt om droner stilte jeg selvsagt i den Wolt-fargede linblazeren fra Andreas Feet.
Brune chinos fra A&F, blazer fra Boggi Milano og strikket slips fra OTAA. Minuspoeng for mobiltelefonen svært synlig i bukselommen… Den burde vært på innerlommen eller i vesken. (og nei, jeg viser ikke fingeren til SAS’ Knut-Morten Johansen i bakgrunnen)Den Wolt-fargede blazeren var ganske synlig på nasjonalt fargefjernsyn
Hva blir Adrendalsuka-looken i 2024? Jeg håper på flere lindresser og mindre jeans og shorts.
