Om du er opptatt av klassisk herrestil, gode shoppingopplevelser og gode opplevelser i det hele tatt, er en tur til London aldri feil. Nå i høst har du nok en god grunn, nemlig utstillingen Fashioning Masculinities: The Art of Menswear på Victoria & Albert Museum i Knightsbrigde.
Utstillingen, som du kan se frem til 6. november, dekker herremote fra 1500-tallet frem til i dag. Den er delt inn i tre deler: Undressed, overdressed og redressed, alle med sine egne undertemaer.
Det første som møter deg i Undressed-seksjonen er Jean-Paul Gaultiers “Greek god torso” blazer fra 1996 – en enkel (men helt sikkert ikke billig) måte å få six-pack på. Her ser du også ulike varianter av undertøy for menn, fra undertrøyer i lin fra 1800-tallet, til dagens kroppsformende og tights undertøy i tekniske stoffer. Ispedd greske guder.
Jean-Paul Gaultiers “Greek god torso” blazer fra 1996
Fra undertøy og greske guder, går man videre inn i overdressed-delen. Her har kuratorene blandet moderne “overdressed” og over-the-top antrekk med tilsvarende overdrevet herremote fra 1700/1800-tallet. Her kry det av broderier og kniplinger og ikke minst farger!
Rimelig overdressed! Dress og kappe laget av designeren Sam Ratelle til artisten Billy Porter til Golden Globe i 2019
Moderne bruk av rosa… I forgrunnen Yushan Li og Jun Zhous rosa Mao-dress for PRONOUNCE, 2018Eldre bruk av rosa. På 1700-tallet stilte gjerne de høye herrer i rosa når de skulle portretteres. Bildet til venstre fra 1774 viser Charles Coote, 1st Earl of Bellamont.
Etter farge- og broderieksplosjonene i overdressed, er den siste delen av utstillingen – redressed – mer neppe. her er mer tradisjonelle dresser, smokinger og livkjoler, men også noen overraskelser.
En samling dresser fra forskjellige tidsperioder. Blant annet en oransje stripete dobbeltspent fra Mr Fish, ca. 1968Britiske klassikere som Fair Isle-genseren og Burberry trenchcoatKlassisk Teddy boys-dress på 1960-tallets England
Utstillingen viser hele veien hvordan maskulinitet har blitt tolket ulikt gjennom historien. I utstillingsmonteren med formelle sorte smokinger, står også også smokingen til Marlene Dietrich og YSLs Le Smoking båret av Claudia Schiffer på catwalken i 1996.
Kjole og hvitt og smoking – brukt av både menn og kvinner. Claudia Schiffers er nummer to fra venstre, Stella McCatneys er nummer tre fra venstre og Marlene Dietrich sin nummer tre fra høyre
Helt sist i utstillingen er ballkjolen designet av Alessandro Michele for Gucci som Harry Styles stilte i på forsiden av Vogue i desember 2020. Nok et eksempel på at maskulinitet i fashion kan være så mangt.
Harry Styles, moderne moteikon, i smokingjakke og ballkjole på coveret av Vogue i desember 2020. Antrekket “avslutter” utstillingen
Om du har sjansen til å dra innom Victoria & Albert Museum før utstillingen stenger i november, anbefaler jeg å ta turen. Det er ikke verdens største utstilling, men det er mye fint å se på og mange interessante objekter med mye historie. Kjøper du billetter på forhånd koster de 20 pund. Sett av mellom tre kvarter og en time. Pluss tid i museumsbutikken. I tillegg til utstillingsboken “Fashioning Masculinities” er det mange andre interessante bøker også. Jeg kjøpte også denne buttonen…
Til nyttår hadde jeg tenkt å ta frem smokingen, men jeg trengte en ny sløyfe.
Gutta i i den svenske podcasten Gentlemanualen gjorde høsten 2021 et samarbeid med Oscar Jacobson der de blant annet fikk designet to sløyfer. Den ene er en standard selv-knyter i sort silke, mens den andre er en litt større variant i sort fløyel.
Sort selvknyte-sløyfe i fløyel fra Oscar Jabobson Foto: Oscar Jacobson
Jeg gikk for varianten i fløyel, og den er veldig fin. Det fine med sort fløyel er at det blir veldig sort. Den er veldig myk, og har et flott spill i fløyelen. Å knyte den er imidlertid litt utfordrende. Ikke bare er fløyelen veldig tykk, lendet at den er så veldig sort gjø det også litt vanskelig å se når du knyter sløyfen. Du bør ha godt lys når du knyter denne.
Men, alt i alt er den veldig elegant, myk og flott. Dette er en veldig fin sløyfe, som passer både til smoking og til vanlig skjorte og en cardigan.
Dessverre kom sløyfen ikke frem til nyttårsaften, så det ble sløyfe på hjemmekontoret første uken i januar. Litt stil kan man også ha på Teams.
Da jeg jobbet på erverdige Herman Mehren tilbake på 1990-tallet var svenske Oscar Jacobson et av merkene vi solgte i butikken. Blant de mange italienske merkene vi hadde i sortimentet, var svenske Oscar Jacobson ikke det mest spennende. Kanskje litt traust. Men noe har skjedd med den gamle svenske hedersmannen. Sortimentet har blitt mye bredere – fra bare dresser og frakker kan du nå i prinsippet gå kledd fra topp til tå (hele uken) i bare Oscar Jacobson.
Oscar Jacobson har alltid vært gode på formelle klær, som dresser og smoking
Oscar Jacobson er et svensk merke som har en lang historie. Tilbake i 1903 etablerte skredderen Oscar Jacobson selskapet i Borås, og i 1908 ble han den første i Sverige til å selge dresser off-the-rack i definerte standardstørrelser. Oscar drev selskapet frem til 1957, da sønnen Anders Jacobson tok over. Frem til 1983 var selskapet i familiens eie, og har byttet eiere flere ganger. I en periode var Oscar Jacobson og skjortefarbrkken Stenströms i samme konsern, men selskapet eies i dag av det svenske investeringsselskapet Mellby Gård som blant annet også eier KappAhl.
The Edmund. Dress i Super 120S ull fra Vitale Barberis Canonico. Foto: Oscar Jacobson
I tillegg til de klassiske dressene og frakkene, har også Oscar Jacobson et stort utvalg av mer uformelle plagg som skjortejakker, gensere, skjorter og assasoarer.
Oscar Jacobson har en hel serie flotte høyhalsede gensere, og jeg har Selim-genseren i off-white. Den er ikke så tykk, så den går fint an å ha under en dress.
Her bruker jeg min off-white Selim høyhalset fra Oscar Jacobson under den grønne dobbeltspente dressen min fra Suitsupply. Foto: Anders Åmot
Oscar Jacobson har denne sesongen satset stort på skjortejakker, og har et stort utvalg i cord, ull, bomull og fløyel. De har også flere varianter av safarijakken, noen av dem kan du også kjøpe med matchende bukse så du kan lage en hel dress av dem.
Hampus skjortejakke i nord Foto: Oscar Jacobson
Oscar Jacobson selges i en rekke uavhengige multi-brand-butikker som Bogart i Tønsberg, Hans H i Bergen, Kase på Ski, Volt og Høyer. Dessuten har merket tre egne butikker i Oslo, og en veldig god nettbutikk.
Per Nilsson og Andreas Weinås fra den svenske podcasten Gentlemanualen hos Oscar Jacobson i Hegdehaugsveien
Jeg var innom butikken deres i Hegdehaugsveien i november, da de hadde besøk av Gentlemanualens Andreas Weinås og Per Nilsson. Butikken har et stort utvalg av de mer uformelle klærne i fronten av butikken, og et eget rom bak i butikken for dresser, smokinger og made-to-measure. Servicen var super, og de fikk lagt opp flanellbuksene jeg kjøpte der i løpet av et par dager.
Stikk innom for å kjøpe noe fint til deg selv – eller en julegave til noen du er glad i.
Nå i oktober kommer endelig den lenge etterlengtede 25. filmen i Jams Bond-sagaen. Filmen var lenge bare kjent som «Bond 25», men i 2019 ble tittelen sluppet: No time to die. Dette er den femte og siste filmen med Daniel Craig i hovedrollen, og etter traileren å dømme blir dette klassisk Bond: raske biler, fæle skurker, vakre kvinner og knivskarpe dresser.
Oppigjennom Bond-historien har de forskjellige skuespillerne som har spilt 007 tatt med sin egen stil til settet. Men, James Bond har alltid hatt stil. Og mange (meg selv inkludert) har ønsket å kopiere stilen.
Alle skuespillerne som har spilt James Bond
Flere merkevarer har både blitt brukt i filmene og blitt populære etter at de har gjort samarbeid med 007. Her er noen av mine favoritter.
Tom Ford
Tidligere James Bond-skuespillere har gjerne sverget til skreddersydde dresser og smokinger fra Saville Row. Daniel Craigs bond har fått mye kritikk for at han ofte har for tighte dresser, men så har vi vel aldri hatt en James Bond som er så fit heller. Helt siden Quantum of Solace i 2008 har Bond blitt kledd opp av amerikanske Tom Ford.
Daniel Craig som James Bond i Spectre
Turnbull & Asser
Om dressen er amerikansk, går James Bond fremdeles for klassiske britiske skjorter fra erverdige Turnbull & Asser. Den spesielle typen mansjetter som kalles “cocktailmansjetter” blir også gjerne – særlig av Turnbull & Asser – omtalt som James Bond cuffs. Mansjettene dukket aller først opp på Sean Connery i Dr. No, og har vært brukt av både Connery og Roger Moore i flere av de senere filmene. I No Time to Die er mansjettene tilbake, men da på en hvit skjorte signert Tom Ford.
“James Bond”-mansjetter på blå bomullsskjorte fra Turnbull & Assers “James Bond Collection”
Billy Reid
Amerikanske Billy Reid skal visstnok ikke ha visst at deres marineblå peacoat, som tilfeldigvis het «the Bond coat» oppkalt etter Bond Steet i London, hadde en ledende rolle i Shanghai-scenene i Skyfall. Godt hjulpet av James Bond-fora på nettet ble Bond-fans og stilinteressert fort klar over hvor peacoaten kom fra, og den solgte i bøtter og spann! Det er nok ikke så rart, for i tillegg til at den ble brukt i Skyfall, er den også griselekker. Billy Reid fikk et hyggelig løft som brand, og The Bond Peacoat er fremdeles en bestselger.
Daniel Craig som James Bond i Skyfall (2012) i en peacoat fra amerikanske Billy Reid. Jakken er faktisk Daniel Craigs private som han syntes passet bra til filmen.
N. Peal
Om Bond er hard mot de harde, er han ikke for hard for supermyk kasjmir. I 2019 slapp engelske N. Peal sin kolleksjon med kasjmirplagg inspirert av klær fra filmene. I No Time to Die har Craigs Bond en marinegenser (litt a’la NATO-genseren som mange norske vernepliktige har brukt). Men, det er et stykke fra den tradisjonelle NATO-genseren til N. Peals supermyke utgave i 90 prosent merinoull og 10 prosent kasjmir.
Daniel Craig i N. Peals Navy Ribbed Army Sweater
Orlebar Brown
Et merke som har hatt stor nytte av sin assosiasjon til James Bond. Ikke bare figurerer en av deres badeshorts i Skyfall, men merket har også i ettertid laget to James Bond-kolleksjoner. Den første kom i 2018 og besto av badeshorts dekortert med klassiske Bond filmplakater. Den andre, som appellerte til alle som ville være Bond kom i 2019. Her hadde Orlebar Brown designet en rekke moderne kopier av klassiske plagg fra Bond-filmenes historie. Ikke bare klassiske badeshorts, men også poloskjorter, skjorter, sko og shorts. For ikke å glemme den helt fantastiske babyblå frotté-onepiecen Sean Connery brukte som Bond i Goldfinger. Selv var jeg ikke tøff nok til å gå for den, men føler meg bittelitt som Bond i min lyseblå polotrøye i frotté, lik den Connery brukte i Thunderball.
Sean Connery, som James Bond, i Goldfinger fra 1964, iført den mye omtalte “onepiecen” i frotté
Crockett & Jones
På bena har selvsagt en britisk helt som James Bond britiske sko. Og som vanlig velger Bond fra øverste hylle. I både Skyfall og Spectre har Bond brukt sko fra ærverdige Crockett & Jones, og det samme gjør han i No Time to Die. Faktisk har Crockett & Jones en helt egen Bond-kolleksjon med modeller brukt eller inspirert av filmene. Den glatte kalveskinnsmodellen The James brukes riktignok ikke i No Time to Die, men det gjør modellene The Highbury og The Molton.
Crockett & Jones’ limited edition James-modell. Legg merke til 007 skotrærne Foto: Crockett & Jones
Om du vil nerde deg skikkelig ned i James Bonds klær og klesstil, anbefaler jeg bloggen The Suits of James Bond og podcasten From Tailors With Love som ikke snakker om noe annet. Gutta bak podcasten har også gitt ut boken From Tailors With Love der de går gjennom de siste 50 års kleshistorie, sett gjennom antrekkene til James Bond.
Bennett Winch
Den fantastiske kombinerte overnight-bagen og dressposen fra britiske Bennett Winch dukker også opp i No Time to Die. Det er tydelig at heller ikke James Bond gidder å ha krøllete smoking.
Og, vi kommer jo – avslutningsvis – ikke utenom antrekket til skuespiller Daniel Craig på premieren av No Time to Die i Royal Albert Hall. Craig stilte i en skreddersydd dinner jacket i knallrosa fløyel fra Anderson & Sheppard. Jakken sitter som et skudd, sløyfen er perfekt nonchalant knyttet og skoene fra Crockett & Jones er blankpussede. Dette er et veldig kult antrekk. Litt for flashy for Bond, men helt perfekt for Daniel Craig.
Daniel Craig på premieren av No Time to Die i rosa dinner jacket i fløyel
Dressjakken har tre typer slag – slag med hakk (notched lapels) som er venlig på den enkeltspente jakken, spisse slag (peak lapels) som er vanlig på dobbelspente jakker og sjalskrage (shawl collar), som først og fremst finnes på smoking.
Sjalskragen skiller seg fra de andre typene jakkeslag ved at den er helt rund i kanten, og er sydd i ett stykke. Sjalskragen finnes på både dobbeltspente og enkeltspente smokinger, og er like korrekt på begge typer. Personlig synes jeg en enkeltspent smoking kler sjalskrage veldig godt. En enkeltspent smoking med hakk-slag bli, for meg, litt for lik en vanlig dress.
Humphrey Bogart i hvit dobbeltspent smokingjakke med sjalskrage i filmklassikeren Casablanca
Morgenkåper og røkejakker
Ordet “sjal” kommer fra persisk eller sanskrit og betyr et løst tøystykke drapert over skuldrene. Fra dette løse tøyet, kom etterhvert på 1800-tallet mannens “dressing gown” eller morgenkåpe som vi ofte kaller den på norsk – selv om det kan bli noe unøyaktig. En dressing gown var et løst plagg, gjerne med belte – og sjalskrage – som menn brukte hjemme. Den kunne brukes både på morgenen eller på kvelden, etter dagens arbeid ,når jakken var av og husets herre gikk rundt hjemme i bare skjorten. På den tid var (som jeg skrev i posten om herreskjorter) skjorten regnet som et underplagg, som man ikke viste seg i utenfor soverommet.
Røkejakkene som ble populære, først i Storbritannia, på midten av 1800-tallet, tok form som en litt kortere dressing gown, og var ment å ha utenpå klærne for å beskytte mot tobakkslukt og aske. Etter middag – som gjerne ble spist i kjole-og-hvitt eller smoking – skiftet en gentleman gjerne til røkejakke, også når han hadde gjester. Røkejakken nådde sitt toppunkt i popularitet på 1950-tallet, og ble ofte sett på menn som Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davies Jr og Fred Astaire (som visstnok ble begravet i røkejakke). Selv om røkejakken, som et plagg man ikler seg hjemme i sin egen stue, nok for de fleste ikke er særlig aktuelt, har røkejakken i det siste dukket opp som et alternativ til smokingjakke på sartorielt modige menn.
Røkejakke i blackwatch-mønster fra Derek Rose (foto: Care of Carl)
Badekåpe
Røkejakkens tid – sammen med innendørs røyking – er nok mer eller mindre over. Men, sjalskrage lever videre i et plagg som de fleste av oss fremdeles har et forhold til, nemlig badekåpen. En deilig frottébadekåpek har gjerne sjalskrage, i større eller mindre grad, og et belte til å binde den rundt kroppen. I sommer kjøpte jeg en deilig, lett frottébadekåpek fra OAS Company, som ble sommerens beste investering. Med en sønn som hadde satt seg som mål å bade hver dag frem til skolestart, og et vær som ikke var helt på topp, var badekåpen en sann venn til og fra stranden eller brygga.
Hvit fotté badekåpe med sjalskrage fra Polo Ralph Lauren (foto: Ferner Jacobsen)Far og sønn i badekåper med sjalskrage. Sønnens lyseblå er fra Kid og fars med palmer er fra OAS Company
Utenom bade- og morgenkåper og smokingjakker, re det sjelden sjalskrage dukker opp på herreklær. Jeg har sett noen forsøk på å introdusere sjalskrage på dressjakker, men det ser bare merkelig ut. Da Turkish Airlines lanserte nye uniformer for sin kabinbesetning i 2019, hadde herrenes dressjakker en veldig rar type slag som lignet mistenkelig på sjalskrage. Mens damenes uniformer var veldig elegante, ser mennenes bare merkelige ut. Sjalskragen er ikke for alle – la oss holde den til smokingen og badekåpen.
Turkish Airlines’ nye uniformer fra 2019. (foto: Turkish Airlines)
Lilla var i mange hundre år en farge som var fobeholdt kongelige. Dronning Elisabeth I forbød alle andre briter enn den kongelige familie å gå med lilla klær. Årsaken var at frem til moderne metoder for å farge tøy, var lilla en svært vanskelig og dyr farge å fremstille.
I dag kan alle bruke lilla, men jeg tror ikke alle kan bruke Ralph Lauren Purple Label. Purple Label er Ralph Laurens high-end merke. Hvis du synes vanlig Ralph Lauren og Polo er litt for, vel, billig, da er Purple Label merket for deg. Ralph Lauren lanserte Purple Label i 1995 som kremen av kremen. Dette er merket for deg som aldri ser på en prislapp og som synes det er helt ok å betale 10 000 kroner for en joggebukse i bomull eller nesten 40 000 for en peacoat.
Ralph Lauren Purple Labels versjon av den klassiske peacoaten. Denne i en blanding av ull og kasjmir, med ekte hornknapper til 39 000 kroner (foto: Ralph Lauren)
Ralph Lauren har laget en bred kolleksjon for menn med lilla merkelapp. Her er det alt en mann trenger, fra sportstøy og ytterjakker til dresser, smoking og dinner jackets. Felles for alt er at det er utsrakt bruk av ekslusive stoffer, og mye håndverk. Flere av dressene og jakkene er håndlaget i Italia, og både blant jakkene og genserne er det mye kasjmir. Og, om ikke ready-to-wear-dressene er ekslusive nok, tilbyr selvsagt også Ralph Lauren Purple Label målsøm i utvalgte butikker.
Håndlaget dobbeltspent smoking fra Ralph Lauren Purple Label – selvsagt med lilla innefõr. Pris: 79.000 kroner (foto: Ralph Lauren)
Med Purple Labels aristokratiske bakgrunn er det ikke rart at årets kolleksjon henter inspirasjon både fra seiling, skikjøring i Gstad og formelle dinner jackets.
Purple Label har selvsagt også assesoarer som slips, sokker, pocketsquares og skinnartikler. Hva med en over-night bag i amerikansk aligatorskinn, håndsydd i Italia, selvsagt, til den nette sum av 238 000 kroner etter dagens kurs!
Alligator Boston Bag (foto: Ralph Lauren)
Jeg har ved flere anledninger hatt gleden av å se nærmere og ta på plaggene fra Puple Label når jeg har vært i, for eksempel, den store Ralph Lauren flagship-butikken i New Bond Street i London. Det er ingen tvil om at dette er helt fantastiske plagg, men jeg må inrømme at jeg ikke har noe Purple Label i garderoben. Det er ganske enkelt for sinnsykt dyrt. Men, det går jo an å drømme…
Da jeg begynte med Enkeltspent, vard et viktig for meg at dette ikke skulle bli en for snobbete (litt snobbete er helt ok) blogg med pekefingre og en masse regler om hva som er “lov” og “ikke lov”. Stil er individuelt, men det finnes en rekke koder og tips som gjør både deg og antrekket stiligere – som for eksempel hvordan dressjakken kneppes.
Jeg har av og til blitt spurt om de største tabbene. Hva er det folk gjør feil, som de kanskje ikke vet er feil. Så, by popular demand som det heter, her kommer noen av de styggeste klestabbene. Det er en masse faux pas der ute, men jeg har konsentrert meg om syv klestabber du enkelt kan unngå.
Sokker som ser ut som du har på deg sandaler… Jeg har ikke ord. Sokker i sandaler sier seg selv – de er en big no-no
Merkelapp på ermet på dressjakken
Dette er en klassiker. Mange, kanskje særlig menn som ikke bruker dress så ofte, går rundt med merkelappen på jakkeermet. Dette er en liten merkelapp som noen produsenter fester på venstre erme slik at den skal synes når den henger i butikken. Lappen er festet med to små sting som selgeren i butikken skal fjerne før kunden får ta den med seg hjem. Når folk allikevel går med disse merkelappene på ermet, tror jeg det for det meste skyldes at selgeren i butikken ikke har gjort jobben sin og tatt merket av. Mine egne helt uvitenskapelige observasjoner, sier meg at sjansen for at en mann går ut av butikken med merket på ermet er omvendt proporsjonalt med hvor ekslusivt merket (og hvor proffe de i butikken) er. Har du – eller noen du kjenner – fremdeles merket på ermet er det som sagt kun festet med to små sting. Det er fort gjort å gjøre noe med.
Merket på venstre jakkeerme skal sprettes av
For lange ermer og bukseben
Noe som tar litt mer innsats, men som også selgeren i en god herreklesbutikk vil hjelpe deg med er lengden på ermene. Standard størrelser på herrekonfeksjon ble innført så sent som på 1950-tallet, og selv om det selvsagt er noen variasjoner fra produsent til produsent, er for det meste er en 54 en 54. De færreste av oss går rett inn i en av disse standardstørrelsene, og må gjøre små justeringer. Den vanligste er å korte ermene (ikke armene, det er veldig vondt). Dessverre ser jeg veldig mange menn som enten ikke gidder, som ikke vil betale de hundrelappene det koster å korte ermene, eller som ganske enkelt ikke ser poenget. En jakke med for lange ermer ser ut som du har lånt den av storebroren din. Du kan bruke mange tusen på en jakke eller dress, men om du ikke spanderer de få hundrelappene som skal til for å gjøre at standardstørrelsen sitter godt, er det hele bortkastet.
For lange bukser – som krøller seg som et trekkspill over skoene er like feil som for lange ermer – som dette bildet av det nye byrådet i Oslo klart viser.
Altfor lange ermer på denne dressen, men jeg får kyndig hjelp av Atle Cleveland hos Meanswear
Slips og lommetørkle i samme mønster
Jeg er veldig glad i pyntelommetørkle eller pocket square i brystlommen på dressjakken, og jeg blir oppriktig glad når jeg ser menn som pynter seg litt ekstra med et fint lommetørkle i brystlommen. Men, lommetørkler skal ikke være i samme mønster eller farge som slipset. Aller helst skal lommetørkler plukke opp farger fra slipset, eller komplementere slipsets farger. Unngå pakkeløsninger med slips og lommetørkle i samme stoff. Om du får et sånt sett til jul, takk pent og bruk de to hver for seg.
Ikke slik – pyntelommetørklet og slipset skal ikke være i samme mønster (jeg ville også unngått hvitt slips mot hvit skjorte men det er en annen diskusjon)
Beltestropper uten belte
Bukser henger oppe generelt ved hjelp av tre ting – belte, bukseseler eller sidestropper. Det siste er gjerne på skreddersydde, eller litt ekstra fine bukser. Det vanligste er belte. De fleste bukser kommer i dag med beltestropper, og har du først en bukse med beltestropper ser det best ut om du faktisk bruker belte. Unntak kan være shorts eller jeans når du bare har en t-skjorte over. Ellers, og særlig om du har skjorte og slips, skal det være belte til. Smokingbukser kommer uten beltestopper ettersom smoking– og kjole-og-hvitt-bukse alltid skal brukes med bukseseler.
Her skulle det vært et belte … (foto: Ralph Lauren)
Og husk også at beltet og skoene skal være i samme farge. Har du brune sko skal det være brunt belte, og tilsvarende sort belte til sorte sko. Bukser med sidestropper kommer uten beltestropper og kan ikke brukes med belte i det hele tatt.
Bukser med sidestropper fra napolitanske Rubinacci (foto: Rubinacci)
Og mens jeg er inne på bukseseler og belte. Det er aldri ok å bruke begge deler samtidig.
For kort/for langt slips
Donald Trump har fått velfortjent kritikk for mye de siste årene, men få ting har skapt like mye furore og latter i sartorielle kretser som presidentens lange slips. Det finnes tilogmed en egen Twitterkonto @trumpsties som jevnlig publiserer bilder av – riktignok noe manipulerte – bilder av Trumps lange slips.
Slipset til Trump er kanskje ikke riktig like langt som dette, men det ser nesten sånn ut (foto: @TrumpsTies
Slipset skal heller ikke være for kort. Rett lengde på slipset er slik at det treffer beltet med spissen.
Perfekt lengde på slips
Kneppet for mange knapper i dressjakken Regelen for knepping av knapper i dressjakken er enkel: bottom button never, middle button always, top button maybe. Har du dressjakke med to knapper knapper du kun den øverste, og aldri den nederste. Har du dressjakke med tre knapper kneppes den midterste. Den øverste kan kneppes, eller den kan holdes åpen. Det samme gjelder for vest, den nederste knappen kneppes aldri. Dette er en tradisjon som begynte med Storbritannias kong Edward VII og som i dag har blitt standard. Dressjakker er laget slik at de i dag henger penest på om den nederste knappen ikke kneppes. Det som er enda verre enn dressjakker der nederste knapp også er kneppet, er dressjakker der kun nederste knapp er kneppet. Dette ser jeg oftest på noe korpulente menn. Det virker som de ønsker – av en eller annen grunn – å fremheve magen.
Med tre knapper i dressjakken skal den midterste knappen alltid kneppes, den øverste kan kneppes eller holdes åpen, mens den nederste alltid skal beholdes ukneppet
Hvit smokingjakke
Den hvite smokingjakken dukket først opp på 1930-tallet som et alternativ til den sort eller midnattsblå smokingjakken, for bruk i tropiske strøk. Se for deg britiske menn rundt om imperiet nippende til gin & tonics i India, Afrika og Karibien. På film er det kanskje James Bond eller Humphrey Bogart i Casablanca som har udødeliggjort den hvite smokingjakken.
Humphrey Bogart i elfenbenshvit dobbeltspent smokingjakke i filmen Casablanca
Regelen er at hvit smokingjakke ikke brukes nord for Cairo. Det eneste unntaket er kanskje James Bond som kommer unna med hvit smokingjakke også når han er i Frankrike – som jo ligger godt nord for Cairo. Det er de som mener at så lenge det er tropisk varmt, er den hvite smokingjakken innafor. Om det er aldri så småvarmt i Skandinavia, så passer den hvite smokingjakken aldri her oppe. Vi er – global oppvarming til tross – ikke i tropene.
Roger Moore som James Bond i A View to a Kill i hvit smokingjakke – selv om han er i Frankrike
Jeg er veldig glad i podcast, og hører på flere av dem daglig – på vei til og fra jobb, på tur med hunden eller til og med på løpetur. Sammen med to andre lager jeg også min egen podcast – Flypodden – som handler om fly og luftfart. Blant mine nye favoritter er britisk-amerikanske From Tailors With Love.
Denne podcasten er noe så sært som en podcast dedikert til klærne, med hovedfokus på dresser, som brukes i James Bond-filmene. Tittelen er selvsagt et ordspill på James Bond-filmen From Russia With Love fra 1963.
Bak podcasten står amerikanske Matt Spaiser, mannen bak bloggen The Suits of James Bond, som jeg tidligere har skrevet om her, og britiske Pete Brooker som også har podcasten Menswear Style. Det disse gutta ikke kan om klærne og stilen til James Bond, får de hjelp av interessante gjester til å fylle ut. Blant gjestene er tidligere kostymeansvarlige i filmene, skreddere som har sydd for James Bond og andre med enorm kunnskap om James Bond.
Her det bare å laste ned alle episodene som allerede er ute, mikse seg en vodka martini, løsne på smokingfluen og bare synke ned i ekstremt nerderi!
Sean Connery som James Bond, i en grå three-piece dress i Goldfinger fra 1964
Bryllup er et av livets store begivenheter. Ikke bare for de to som gifter seg, men også for gjestene. Det er en stor fest der alt er gøy og ikke minst er bryllup stilig. Jeg har blitt spurt flere ganger om ikke jeg kan skrive en guide til antrekk i bryllup så her kommer den – Enkeltspents guide til antrekk i bryllup (for deg som er gjest).
La meg starte med en liten bønn til alle som skal invitere til bryllup: gjør det enkelt for gjestene dine og skriv antrekk i invitasjonen. Det er ikke frekt å skrive antrekk i invitasjonen – det gjør det faktisk enklere for gjestene når de vet hva det forventes. Men, det er ikke alltid det hjelper. I sin iver etter å være inkluderende, går mange brudepar i den fellen at de skriver “Antrekk: pent” Hva i all verden betyr dét egentlig? Jeg vil tro at de fleste gjester vil sette pris på å få en klarere forventning om antrekk enn fritt valg. Det vanligste i norske bryllup er enten “Smoking” eller hybriden “smoking/mørk dress”.
Smoking
Mange, meg selv inkludert, bruker gjerne smoking i bryllup. Det er et fint festplagg som vi dessverre bruker altfor sjelden. Men, skal jeg være gledesdreper så er jo smoking egentlig ikke egnet antrekk for bryllup. Smokingen er jo et kveldsplagg, og de fleste bryllup skjer jo på dagtid. Festen er kanskje på kvelden, men jeg har til gode å være i et bryllup der gjestene har skiftet mellom vielsen og festen. Kanskje jeg har vært i feil type bryllup. Uansett, smokingen er et veldig egnet plagg i bryllup. Til bryllup anbefaler jeg den klassiske kombinasjonen med sort sløyfe – og aller helst en du har knytt selv. I engelsktalende land omtales dette som “black tie”, men det betyr ikke at du skal ha slips, men sort tversoversløyfe.
Er det antrekk “smoking” skal damene ha lang kjole.
Det er lite som er så stilig som et selskap der alle menn er i smoking. (Foto: Menswear)
Mørk dress Om det står “mørk dress” i invitasjonen vil jeg alltid anbefale en mørk blå dress til bryllup. Den sorte dressen har jeg skrevet om før – den passer best til begravelser og kelnere – og den grå blir for kjedelig. En mørk blå dress er alltid elegant.
Det jeg vil anbefale til bryllup er følgende: mørk blå dress, hvit skjorte med dobbel mansjett, fargerikt slips og sorte sko. Med denne kombinasjonen kan du ikke gå feil.
Når det er fest anbefaler jeg alltid en hvit skjorte, og siden det er bryllup gjerne en med dobbelt mansjett og noen fine mansjettknapper. Jeg er personlig glad i å ha det litt moro med mansjettknappene til daglig, men til et bryllup vil jeg anbefale noen ganske så tradisjonelle og elegante mansjettknapper – dette er ikke dagen for Lego-klosser eller bananer (som det ikke har en spesiell betydning for brudeparet).
Et par enkle, men aktuelle, mansjettknapper for bryllupet. Vil du virkelig gjøre inntrykk får du brudeparets initialer gravert på dem. Og som en gest til brudgommen, tar du dem av og gir dem til ham når du går fra festen. Foto: Cufflinks.com
Til bryllup hører det selvsagt slips! Og siden der er fest bør det være et fargerikt og litt glad slips. Klarer du i tillegg å plukke opp litt av fargen i damens kjole (som både kan være lang og halv-lang når det er mørk dress) så ser dere jo som par ekstra smashing ut.
Jeg har tidligere blitt spurt om det å ha likt slips på for eksempel brudgommen og hans far og brødre og forlover, og selv om det kan være litt morsomt, så ser dere fort ut som et fotballlag på tur. Mitt tips er å kanskje heller velge de samme fargene, men ikke samme mønster på slipset.
Pocketsquare hører jo også med. Velg enten klassisk hvitt eller noe som henter opp fargen i slipset. Husk – pyntelommetørklet kan gjerne matche fargene i slipset, men det skal ikke være samme mønster.
Og sokker! Selv om det er midt på sommeren i Norge, har vi sokker i skoene. Eneste unntak er om du er med i en bryllup på stranden på Mauritius eller noe. Sokkene skal som kjent matche buksene og ikke skoene. Til mørk blå dress er det mørkeblå sokker som gjelder. Velg gjerne knestrømper – det er stilig.
Strandbryllup – eneste typen bryllup der det er ok å gå uten sokker. (Foto: Pixnio)
Galla
Står det “galla” i bryllupsinvitasjonen (“white tie” i engelsktalende land eller “frack” i Sverige) har du noen skikkelig snobbete venner 🙂
Det er veldig sjelden man i norske bryllup inviterer til galla, men da er det kjole-og-hvitt som gjelder for menn og lange kjoler for damene.
Kjole-og-hvitt har en jakke som er kort foran, og har “haler” bak. Det brukes hvit sløyfe og hvit vest. Til kjole-og-hvitt hører også en egen skjorte, med pique-bryst og knekt snipp. Det er ikke ofte de fleste av oss får brukt for kjole-og-hvitt, så om du skal i et bryllup der det er gallaantrekk er det helt ok å leie. Selv kjøpte jeg hele habitten til mitt eget bryllup – og jeg har aldri fått brukt for det igjen.
Forfatteren i kjole-og-hvitt i eget bryllup i august 2002.
Til galla kan du også bruke Forsvarets eller politiets gallauniform dersom du har anledning til det – husk selvsagt å ikke bære uniform med feil grad. Om du vurderer å stille i uniform i et bryllup vil jeg uansett anbefale å gjøre noen diskrete undersøkelser med brudeparet om de og familien synes det er ok. De fleste vil synes det er stilig og sette pris på at du tjener landet, men om den ene familien er overbeviste passifister (eller kriminelle) vil uniformen din kanskje ikke bli satt særlig pris på.
Bunad
Selv om det er langt på siden av det du vanligvis finner på enkeltspent, så er bunad alltid lov. Bunad er plagget – for kvinner så vel som menn – som trumfer alt. Men, jeg ville kanskje vært litt forsiktig med bunad i utlandet. I mange land er det strengere tradisjoner for kledsel i bryllup enn i Norge. Selv om vi setter stor pris på bunad og mener den er å regne som gallaantrekk, er det ikke sikkert de er helt enige der ute i verdens største land …. utlandet.
Tre staute norske menn i bunad. Fra venstre: Asker, Asker og Aust-Telemark
Ikke overgå brudgommen
En ting som er viktig er at du som gjest aldri skal ha en mer formell klesdrakt enn brudgommen. Har brudgommen dress kan du ikke kjøre kjole-og-hvitt. Husk at det er brudgommen som er festens midpunkt (eller, nei, vi vet jo alle at det er bruden…). Det eneste unntaket er brudgommens forlover som helst skal ha samme antrekk som brudgommen.
Om du fremdeles lurer på hva som er korrekt antrekk i bryllupet du skal i er det enkleste alltid å spørre brudeparet.
Nyttårsaften er rett rundt hjørnet, og for mange er det årets festkveld. Men, hva skal du ha på deg? Her er Enkeltspents tips for en stilig nyttårsaften.
Smoking
Er det én dag i året man skal gå all-in så er det årets siste dag. Skal du på skikkelig nyttårsfest med oppdekket bord, champagne i glassene og oppdressede mennesker vil jeg anbefale i gå for smoking. Smokingen er et ekte festplagg, som dessverre brukes altfor lite i dag.
Enkeltspent smoking med spisse slag fra Viero Milano foto: Menswear)
Smokingen kan enten være sort eller mørk blå, med enkeltpsent med sjalskrage eller dobbeltspent med spisse slag. Til smoking bruker du egnet smokingskjorte.
Smokingskjorte med knekt snipp fra Viero Milano. Foto: Menswear.no
Den skal være hvit, med skjult knepping og gjerne dekorative legg i skjortebrystet. Smokingskjorter fås både med regulær snipp og knekt snipp. Smokingpuritanerne mener at det kun er den regulære snippen som kan brukes til smoking – knekt snipp er kun til kjole og hvitt – men personlig mener jeg den knepte snippen gjerne kan brukes, særlig til dobbeltspent smoking. Uansett skal det være doble mansjetter – og elegante mansjettknapper til. Selv om jeg er glad i gøyale mansjettknapper, er nyttårsaften i smoking ikke festen for det. Kjør klassisk!
Frank Sinatra i 1962, i smoking med sløyfe. Foto: CBS/Wikipedia commons
Man bruker sløyfe, og ikke slips til smoking! Selv om jeg har sett for eksempel Hollywoods-stjerner som kjører sort slips til smoking på Oscar-gallaen er det ikke innafor. Har de misforstått at det står “black tie” på invitasjonen? Det betyr som kjent “smoking”(mens “white tie” er kjole og hvitt). Sløyfen skal fortrinnsvis være i sort silke, men det går fint an å eksperimentere litt. Matche den gjerne med kjolen til damen – det kan bli gøy. (har du mannlig kjæreste er det jo enkelt – da kjører dere begge samme farge på sløyfen!).
En venn av meg publiserte for litt sidne et bilde av seg selv i smoking, med åpen skjortehals og ingen sløyfe. Han droppete sløyfen sa han fordi han ville være litt “uformell”. Da skulle han ikke hatt smoking… Smoking er et formelt plagg – da kan du ikke samtidig være uformell!
På bena er det egentlig sorte lakksko eller pumps som gjelder, men det går også greit med et par glatte sorte Oxfordsko. De må til gjengjeld være blankpusset! Lakksko er skummelt glatte (og veldig, veldig kalde), så skal du ut i løpet av festen for å se fyrverkeri – ta med et par ekstra sko eller kalosjer.
Blådress
et godt alternativ til smokingen – om du ikke har smoking eller du føler det blir for stivt – er den gode gamle blådressen. En mørk blå enkeltspent eller dobbeltspent dress er også et elegant festplagg.
For blådressen gjelder også blankpussede sorte sko og hvit mansjettskjorte. Gå for et elegant slips med litt farger og et pocketsquare som fanger opp noen av fargene i slipset. Og husk: du skal ikke bruke slips og pocketsquare samme mønster!
Det er fristende å gå for matchende pocketsquare og slips – men ikke gjør det! har du fått et sett til jul av noen som er glad i deg, men som ikke vet bedre – bruk bare én av delene av gangen…
Uansett hva slags plagg du velger på årets siste fest, ha en super nyttårsfest og et godt nytt – og stilfullt – år!
